Армування стрічкового фундаменту значно збільшує його характеристики по міцності, що дозволяє створювати стійкі конструкції при одночасному зменшенні ваги.
Розрахунки арматури та схеми армування виконуються згідно з положеннями діючого СНіПу 52-01-2003. Документ має докладні вимоги до розрахунків, дає виноски на нормативні документи та склепіння правил.
СП 63.13330.2012 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Актуалізована редакція СНіП 52-01-2003. Файл для скачування
Стрічковий фундамент повинен відповідати вимогам щодо довговічності, надійності, стійкості до різних кліматичних факторів і механічних навантажень.
Головними характеристиками міцності бетонних конструкцій є показник опору осьового стиску (Rb,n), розтягування (Rbt,n) та поперечного зламу. Залежно від нормативних стандартних показників бетону підбирається його конкретна марка та клас. З урахуванням відповідальності конструкції можуть використовуватися поправочні коефіцієнти надійності, що коливаються від 1,0 до 1,5.
Під час армування стрічкових фундаментів встановлюється вид та контрольовані значення якості арматури. Стандартами допускається до застосування гарячекатана будівельна арматура періодичного профілю, термічно оброблена арматура або механічно зміцнена арматура.
Клас арматури вибирається з урахуванням гарантованого значення межі плинності при максимальних навантаженнях. Крім характеристик на розтяг, нормується пластичність, стійкість до корозії, зварюваність, стійкість до негативних температур, релаксаційна стійкість та допустиме подовження до початку руйнівних процесів.
Таблиця класів арматури та марок сталі
| Тип профілю | Клас | Діаметр, мм | Марка сталі |
|---|---|---|---|
| Гладкий профіль | А1 (А240) | 6-40 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
| Періодичний профіль | А2 (А300) | 10-40, 40-80 | Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С |
| Періодичний профіль | А3 (А400) | 6-40, 6-22 | 35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс |
| Періодичний профіль | А4 (А600) | 10-18 (6-8), 10-32 (36-40) | 80С, 20ХГ2Ц |
| Періодичний профіль | А5 (А800) | 10-32 (6-8), (36-40) | 23Х2Г2Т |
| Періодичний профіль | А6 (А1000) | 10-22 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р |
Розрахунок стрічкового фундаменту здійснюється відповідно до рекомендацій ГОСТ 27751, розраховуються показники граничних навантажених станів за групами.
До першої групи віднесені стани, що призводять до повної непридатності фундаменту, до другої групи віднесені стани, що призводять до часткової втрати стійкості, що ускладнює нормальну та безпечну експлуатацію будівель. За гранично допустимими станами другої групи виробляються:
До основних показників стійкості до деформації та міцності будівельної арматури відноситься максимальна міцність при розтягуванні або стисненні, що визначається в лабораторних умовах на спеціальних випробувальних стендах. Технологія та методи випробувань прописані в державні стандарти. У деяких випадках виробник може скористатися нормативно-технічною документацією, розробленою підприємством. При цьому нормативно-технічна документація має обов'язково затверджуватись контролюючими органами.
Для бетонних конструкцій ці значення можуть обмежуватись максимальними показниками зміни лінійності бетону. Як узагальнені показники приймаються фактичні діаграми стану арматури при короткочасному односторонньому впливі розрахункових нормативних навантажень. Характер діаграм стану будівельної арматури встановлюється з урахуванням її конкретного виду та марки. Під час інженерного розрахунку армованого фундаменту діаграма станів визначається після заміни нормативних показників на фактичні.
Арматурний каркас – фото
Для армування можна використовувати лише якісну арматуру, в'язання сіток виконується з урахуванням розрахункових проектних показників. Відхилення від значень що неспроможні виходити поля допусків, регламентованих СНиП 3.03.01. Спеціальні будівельні заходи повинні забезпечувати надійну фіксацію арматурної сітки згідно з існуючими правилами.
СНіП 3.03.01-87. Несучі та огороджувальні конструкції. Будівельні норми і правила. Файл для скачування
Під час загину арматури потрібно користуватися спеціальними пристроями, мінімальний радіус вигину залежить від діаметра та конкретних фізичних характеристик будівельної арматури.
Арматура вставляється в опалубку, виготовлення опалубки слід виконувати з урахуванням вимог ГОСТу 25781 та ГОСТу 23478.
ФОРМИ СТАЛЕВІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. Технічні умови. Файл для скачування
Опалубка для зведення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій. Класифікація та загальні технічні вимоги
Для стрічкового фундаменту лазень застосовується будівельна арматура із періодичним профілем Ø 6÷12 мм.
Чинні державні нормативні актирегламентують мінімальну кількість прутків у бетоні для надання йому максимальних характеристик міцності. Мінімальний загальний переріз поздовжніх прутків арматури не може становити ≤ 0,1% площі перерізу стрічки фундаменту. Наприклад, якщо стрічковий фундамент має переріз 12000×500 мм (площа перерізу дорівнює 600000 мм2), загальна площа всіх поздовжніх прутків повинна становити не менше 600000×0,01%=600 мм2. На практиці забудовники рідко витримують цей показник, враховується ще й вага лазні, характер ґрунтів та конкретна марка бетону. Ця розрахункова величина може вважатися орієнтовною, відхилення від рекомендованих значень не повинно перевищувати ≈20% меншу сторону.
Для розрахунку кількості арматури потрібно знати площу перерізу стрічки фундаменту та площу перерізу арматурного прутка. Для полегшення виконання підрахунків пропонуємо до вашої уваги готову таблицю.
| Число стрижнів | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 28,3 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 |
| 8 | 50,3 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 453 |
| 10 | 76,5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 |
| 12 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1018 |
| 14 | 154 | 308 | 462 | 616 | 769 | 923 | 1077 | 11231 | 1385 |
| 16 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1810 |
| 18 | 254,5 | 509 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 |
| 20 | 314,2 | 628 | 942 | 1256 | 1571 | 1885 | 2199 | 2513 | 2828 |
Тепер розрахунки суттєво полегшуються. Наприклад, для армування стрічкового фундаменту ви використовуєте вісім рядів арматури діаметром 10 мм. Згідно з таблицею загальна площа стрижнів дорівнює 628 мм. Такий каркас може працювати з бетонною стрічкою глибиною 120 см та шириною 50 см. Декілька зайвих квадратних міліметрів можна не брати до уваги, вони будуть додатковою страховкою на випадок порушення технології в'язки або виготовлення неякісного бетону.
Крім цих показників, потрібно визначитися з діаметрами стрижнів для фундаментів. Ці показники залежать від багатьох складових, для спрощених розрахунків можна скористатися запропонованою таблицею.
За допомогою цієї таблиці можна без проблем підібрати діаметр арматури, що рекомендується, для стрічкового фундаменту.
Існує кілька схем в'язання арматури, кожен забудовник може користуватися найбільш зручною для себе. Вибір схеми потрібно здійснювати з урахуванням розмірів фундаменту та його характеристик.
Арматуру можна в'язати окремо, а потім готові елементиконструкції опускати в траншею фундаменту і з'єднувати між собою, а можна одразу в'язати в траншеї. Обидва способи майже рівноцінні, але є невелика різниця. На землі всі головні прямолінійні елементи можна робити самостійно, під час роботи в траншеї обов'язковий помічник. Для в'язання потрібно виготовити спеціальний гачок, з'єднання виконується м'яким дротом діаметром 0,5 мм.
У деяких статтях можна зустріти поради під час в'язки користуватися ручним електричним дрилем – не звертайте на них уваги. Так можуть писати ті, хто не має поняття про роботу.
По-перше, від дриля рука втомиться набагато більше та швидше, ніж від легкого гачка. По-друге, під ногами завжди плутатимуться кабелі, чіплятимуться за торці арматури і т. д. По-третє, не на всіх будівельних ділянках є електрична енергія. І, по-четверте, у вас вузли з дроту завжди будуть або недотягнутими або розірваними.
Для в'язання арматури застосовується тонка м'яка та дріт, а вона має низьку міцність. Дріт добре натягуйте, міцне зв'язування має відбуватися за два-три оберти гачка. В іншому випадку набагато знижується продуктивність праці та збільшується стомлюваність. Є ще варіанти зварювання арматури, про них ми поговоримо в наступному розділі статті.
Ми вже вище казали, що у такий спосіб можна в'язати арматуру на землі. Виготовляються тільки прямолінійні ділянки сітки, кути прив'язуються вже після їхнього опускання в траншею.
Крок 1.Підготуйте шматки арматури. Стандартна довжина дротів шість метрів, по можливості чіпати їх не потрібно. Якщо ви побоюєтеся, що з такою диною буде складно працювати – розріжте їх навпіл.
Ми радимо починати в'язати арматуру для найкоротшої ділянки стрічкового фундаменту, це дасть можливість набути невеликого досвіду і вже впевненіше справлятися з довгими прутками. Різати їх не рекомендується, це підвищує витрату металу і знижує міцність фундаменту. Розміри заготовок розглянемо з прикладу стрічкового фундаменту висотою 120 див і шириною 40 див.
Арматура повинна з усіх боків заливатись бетоном товщиною не менше 5 сантиметрів. Це вихідні умови. З урахуванням таких показників чисті розміри арматурного каркасу повинні становити за висотою не більше 110 см (мінус 5 см з кожного боку) та за шириною 30 см (мінус 5 см з кожного боку). Для в'язки потрібно додати по два сантиметри з кожного боку на нахльостування. Значить, заготовки для горизонтальних перемичок повинні мати довжину 34 см, заготовки для вертикальних перемичок повинні мати довжину 144 см. Але таким високим каркас робити не варто, достатньо мати висоту 80 см.
Крок 2Виберіть рівний майданчик, покладіть два довгі дротики, підрівняйте їх торці.
Крок 3На відстані ≈ 20 см від торців прив'яжіть по обидва боки горизонтальні розпірки. Для в'язання потрібний дріт довжиною приблизно 20 сантиметрів. Складіть вдвічі, просуньте під місцем зв'язування і затягніть дріт звичайним прокручуванням в'язального гачка. Не перестарайтеся із зусиллям, дріт може не витримати. Величина зусиль скручування визначається дослідним шляхом.
Крок 3На відстані приблизно 50 сантиметрів прив'язуйте по черзі всі горизонтальні розпірки, що залишилися. Все готово - відкладіть конструкцію на вільне місце і таким чином зробіть ще один елемент каркаса. У вас вийшла верхня та нижня частина, тепер потрібно скріпити їх разом.
Крок 4.Далі слід пристосувати упори для двох частин сітки, вперти можна до будь-якого предмета. Головне, щоб пов'язані елементи займали стійке бічне положення, відстань між ними повинна дорівнювати висоті в'язаної арматури.
Крок 5.По торцях прив'язати по дві вертикальні розпірки, розміри ви знаєте. Коли каркас став уже більш-менш нагадувати готовий виріб – прив'язуйте всі інші шматки. Не поспішайте, перевіряйте усі розміри. Хоча у вас заготівлі та однакової довжини, перевірка розмірів не зашкодить.
Крок 6За таким самим алгоритмом треба землі пов'язати всі прямі ділянки каркаса.
Крок 7.Покладіть на дно траншеї фундаменту підкладки висотою не менше п'яти сантиметрів, на них лежатимуть нижні дроти сітки. Поставте бічні підпірки, виставте сітку у правильному положенні.
Армування (каркас встановлений в опалубку)
Крок 8Зніміть розміри непров'язаних кутів та стиків, заготовте шматки арматури для з'єднання каркасу в єдину конструкцію. Майте на увазі, що нахльостування торців арматури має бути не менше п'ятдесяти діаметрів прутка.
Крок 9Прив'яжіть нижній поворот, потім вертикальні стійки і верхній. Перевірте відстань армування до всіх поверхонь опалубки.
Армування готове, можна розпочинати заливання фундаменту бетоном.
Для виготовлення пристрою вам знадобиться кілька дощок товщиною приблизно 20 мм, якість пиломатеріалів може бути довільною. Виготовити шаблон неважко, а роботу він значно спростить.
Крок 1.Відріжте чотири дошки по довжині арматури, з'єднайте їх дві на відстані кроку вертикальних стійок. Повинно вийти два однакові шаблони. Уважно слідкуйте, щоб розмітка відстані між рейками була однаковою, інакше вертикального положення сполучних елементів не буде.
Крок 2Зробіть дві вертикальні підпірки, висота підпорок повинна відповідати висоті арматурної сітки. Підпірки повинні мати бічні кутові упори, що не дозволяють їм перекидатися. Усі роботи з в'язки потрібно проводити на рівній площадці. Перевірте стійкість зібраного пристрою, виключіть можливість його перекидання під час виконання робіт.
Крок 3Поставте ноги упорів на дві збиті дошки, дві дошки встановіть на верхню полицю упорів. Зафіксуйте їхнє положення будь-яким способом.
У вас вийшов макет арматурної сітки, тепер роботи можна виконувати швидко та без сторонньої допомоги. Встановіть на розмічені місця підготовлені вертикальні розпірки арматури, попередньо за допомогою цвяхів тимчасово зафіксуйте їхнє положення. На кожну горизонтальну металеву перемичку поставте пруток арматури. Таку операцію слід повторити з усіх боків каркасу. Перевірте їхнє положення ще раз. Все правильно - беріть дріт та гачок і починайте в'язати. Пристосування доцільно робити, якщо у вас є багато однакових ділянок сітки з арматури.
Працювати в траншеї набагато складніше через обмежені умови. Потрібно добре продумати схему в'язання окремих елементів, щоб потім не довелося повзати між прутками арматури. Крім того, самостійно зв'язати сітку не вийде, потрібно працювати із помічником.
Крок 1.Покладіть на дно траншеї каміння або цеглину висотою не менше п'яти сантиметрів, вони піднімуть метал від землі і дозволять бетону з усіх боків закрити арматуру. Відстань між камінням має дорівнювати ширині сітки.
На фото – фіксатор для армокаркасу
Крок 2На каміння потрібно класти поздовжні прутки. Горизонтальні та вертикальні прути вже повинні бути порізані за розмірами, як їх міряти ми вже розповідали.
Крок 3. Починайте формувати кістяк каркаса з одного боку фундаменту. Якщо ви попередньо прив'яжете горизонтальні розпірки до лежачих прутків, то працювати буде легше. Помічник повинен притримувати кінці прутків, поки вони не зафіксуються в потрібному положенні.
Крок 4.По черзі продовжуйте в'язати арматуру, відстань між розпірками має становити приблизно п'ятдесят сантиметрів.
Крок 5.За таким самим алгоритмом зв'яжіть арматуру на всіх прямолінійних ділянках фундаментної стрічки.
Крок 6Перевірте розміри та просторове положення каркасу, при необхідності потрібно поправити положення та виключити дотик металевих частин до опалубки.
Крок 7.Тепер настав час зайнятися кутами фундаменту. На малюнку дано досить складний варіант в'язання в кутах, ви можете собі придумати простіше. Головне, щоб дотримувалася довжина нахлестов. І ще одне зауваження. У кутах фундамент працює не лише на вигин, а й на вертикальний розрив. Ці зусилля тримають вертикальні дроти будівельної арматури, не забувайте їх встановлювати. Для гарантії цих цілей можна використовувати арматуру з великим діаметром.
Потрібно знати, що будь-яке зварювання погіршує фізичні характеристики міцності арматури, використовувати цей метод слід лише в крайніх випадках.
Якщо все ж таки доводиться використовувати зварювання, то робіть все можливе, щоб в одному місці накладати мінімальну кількість швів, посуньте на кілька сантиметрів крок фіксації горизонтальних і вертикальних упорів. Під час зварювання точно витримуйте оптимальні показники сили струму та діаметр електродів. Метал у місцях накладання шва не повинен перегріватися.
Зварювання арматури – фото
І найважливіше – для зварювання придатна лише спеціальна арматура, марки такої арматури позначаються буквою «С». До речі, ця арматура значно дорожча за звичайну.
Є кілька способів, за допомогою яких можна прискорити та полегшити процес в'язування і при цьому покращити якість конструкції та зменшити витрату матеріалів.
Для розпірки зігніть арматуру у вигляді літери «П». Для цього можна за пару годин зробити елементарний верстат, а стане в нагоді він не тільки для згинання прутків. Для початку потрібно зігнути один зразок, перевірити його розміри і лише потім, використовуючи зразок як шаблон, заготовити всі з'єднання. Такі розпірки набагато легше в'язати, вони одразу тримають потрібний розмір конструкції. Ще один плюс - скорочується витрата дорогого матеріалу. На перший погляд економія здається несуттєвою, максимум десять сантиметрів на одному з'єднанні. Але якщо помножити десять сантиметрів на кількість штук і ціну арматури, то вийде дуже «приємна» сума.
Для розпірок можна використовувати арматуру меншого діаметра та необов'язково дорогу будівельну періодичну профіля. Підійдуть навіть металеві дротики або катанка відповідного діаметра.
Якщо у вас немає жодного досвіду виконання подібних робіт, краще самостійно її не робити. Наявність помічника набагато полегшує процес і робить його безпечнішим.
За ціною армований фундамент значно дорожчий за звичайний, застосовуйте цей метод посилення архітектурних конструкцій у крайніх випадках. Є багато дешевих способів збільшення несучих характеристик стрічкового фундаменту. Щоправда, вони не завжди можуть використовуватися, все залежить від особливостей проекту лазні, характеристик ґрунтів та ландшафту.
Декілька слів можна сказати про попередньо навантажене армування. Це складний метод, що дозволяє значно покращити усі показники стрічкового фундаменту без збільшення кількості арматури. Сутність методу полягає в попередньому навантаженні прутків протилежними зусиллями тим, які діятимуть на конструкцію під час експлуатації фундаменту. Наприклад, якщо пруток працюватиме на розтяг, його попередньо стискають тощо.
Після вибору ділянки, складання плану будинку, проведення аналізу ґрунту сміливо можна приступати до будівництва фундаменту.
Наскільки якісною буде основа будинку, залежить від безлічі факторів: типу фундаменту, якості бетону та його виробника, правильності гідроізоляції, дренажу, вимощення.
Саме тому в процесі будівництва, напевно, виникне логічне питання: «Як армувати стрічковий фундамент?»
Правильне армування стрічкового фундаменту зазвичай виконується за допомогою кручених металевих лозин, діаметром 10-12 мм.
Особливу увагу варто приділити роботі з кутами основи.
Якщо укладка арматури в стрічковий фундамент буде виконана неправильно, то наслідки будуть дуже плачевними. Тому необхідно закладати прути внахлест, зачеплюючи їх за вертикальну арматуру.
Пруття, що знаходяться у внутрішній частині кутів, повинні перетинатися і дотягуватися до зовнішнього краю стіни, інакше споруда буде неміцною.
У процесі армування необхідно суворо дотримуватися відстані між лозинами.
Бетон, як відомо, має високу міцність стиснення і зовсім не міцний на розривах.
Однак цей недолік повністю компенсується металевою арматурою, якою прокладається нижня та верхня частини фундаменту вздовж стрічки.
Вона значно збільшує міцність на вигин та на розрив.
Вертикальна арматура є допоміжною та забезпечує міцність на зріз. Подібні навантаження незначні, тому основна функція вертикальної арматури – стійка, що підтримує нижній та верхній арматурний пояс.
Важливо, щоб між лозинами вертикальної арматури відстань була 0,5-0,8 м.
Щоб сталева арматура була захищена від негативного впливу довкілля, її слід залити бетоном до рівня 700 мм у нижній частині і до 40-60 мм у верхній.
Відстань між жилами арматури має бути, як мінімум, 0,3 м. Як правило, армування зазвичай проводять з використанням 2-х, 3-х, 4-х прутків у кожному поясі.
Неможливо армувати фундамент, не використовуючи гарячекатану металеву арматуру марки "А" - "Ш" періодичного профілю та перетином 10-22 мм в діаметрі. Товщину стрижнів слід розраховувати на етапі проектування. Так, у робочої арматури вона повинна бути 10-22 мм, а допоміжна - 4-10 мм.
Щоб розуміти, як правильно армувати стрічковий фундамент, необхідно спочатку дізнатися, в якій послідовності в'яжеться арматура.
Правильне армування стрічкового фундаменту має відбуватися поетапно:
Дуже популярним методом армування є принцип підв'язування арматури, оскільки в цьому випадку властивості металу не схильні до змін.
Фахівці також рекомендують зміцнювати фундамент, ширина якого знаходиться в межах 40-50 см, за допомогою 4-х поздовжніх прутів, що встановлюються на відстані 0,2 модин від іншого. Пруття за допомогою тонкого дроту формуються у квадратний каркас.
Для визначення необхідної кількості бетону необхідно розрахувати довжину, ширину та висоту основи.
Особливо ретельно та уважно слід виконувати армування фундаменту самостійно. Головне, на що потрібно постійно звертати увагу, – кути.
Фахівці радять встановити в кутах загнуті прути під нахилом, не залишаючи при цьому стиків.
Після того, як арматура буде встановлена, потрібно зробити вентиляційні отвори та залити цементним розчином.
Щоб правильно визначити, скільки бетону потрібно на фундамент, необхідно виміряти ширину, довжину і висоту контуру основи. Приклад такого виміру ви можете знайти на сторінці фундамент в Щелково.
Стандартною шириною стрічки, що найчастіше зустрічається, є контур з параметром 20-40 см.
Якщо говорити про висоту, то при її розрахунку потрібно враховувати загальну суму глибини закладення та наземну частину, що виступає. Вона має бути приблизно 2 м.
Довжина контуру - це периметр зовнішніх стін та довжина під внутрішніми стінами.
Серед монолітних залізобетонних фундаментів прийнято розрізняти:
Після цього можна приступити до створення вентиляції та проведення водопроводу. Для цього поперек опалубки потрібно встановити азбоцементну трубу та наповнити її піском, щоб у неї можна було залити розчин.
Але перш ніж це зробити, необхідно точно визначити, де будуть розташовані комунікації. Таких труб слід встановити щонайменше дві.
Як гідроізолятор можна використовувати руберойд і смолу, якими буде необхідно обклеїти весь периметр. Однак існує багато інших матеріалів, про які ми докладно написали на сторінці гідроізоляція.
Однак існують і набагато сучасніші матеріали, такі як пенетрон, наприклад.
Його потрібно додавати в розчин, захищаючи таким чином не тільки край фундаменту, а й роблячи весь застиглий бетон водонепроникним.
Щоб після затоки розчину не виникло швів, через які може проникати вода, його потрібно заливати за один раз.
Опалубку перед затокою слід трамбувати, щоб запобігти виникненню повітряних ям.
Стрічковий фундамент є найпопулярнішим при приватному будівництві. Він ідеально підходить для будівництва невеликих будинків, гаражів, лазень та інших господарських будівель. Всі роботи зі спорудження можна виконати своїми руками, а порівняно невелика витрата матеріалів та мінімальний обсяг земляних робіт дозволяють знизити ціну та термін виготовлення. Звичайно, щоб все пройшло як слід, необхідно знати, як правильно армувати фундамент.
Перш ніж розповісти, як правильно армувати стрічковий фундамент, варто сказати кілька слів про вибір арматури.
Звичайно, купівля товстої рифленої арматури – досить дороге задоволення. Але якщо ви вирішили виконати армування стрічкового фундаменту своїми руками, значить, обсяг роботи не дуже великий. Так що переплатити доведеться максимум кілька сотень рублів - це повністю компенсує висока довговічність і надійність готової конструкції.
При самостійному розрахунку та виборі арматури для арматурного каркаса стрічкового фундаменту велика ймовірність помилки. У майбутньому вона може стати причиною руйнування будинку, тому найкращим рішеннямбуде замовити проект армування фундаменту у проектувальника, а в'язку каркаса здійснити самотужки згідно креслення.
Перш ніж вирушити до магазину для покупки матеріалу, потрібно дізнатися, скільки його знадобиться для армування стрічкового фундаменту. Для цього слід заздалегідь подумати, яка схема армування стрічкового фундаменту стане найкращим вибором та розрахунки для конкретного об'єкта.
Приклад армування каркасу для фундаменту
При будівництві невеликих будинків, гаражів та лазень зазвичай використовується така конфігурація каркасу:
Така схема є оптимальною. Тепер, знаючи розміри майбутньої споруди, зовсім не складно здійснити відповідні розрахунки.
Допустимо, ви хочете побудувати простору каркасну або дерев'яну дачу площею 150 квадратних метрівіз зовнішніми стінами периметром 50 метрів. Проведемо розрахунки, виходячи із цього. Використовуємо при армуванні стрічкового фундаменту СНиП відповідний та описані вище характеристики.
Маємо два пояси по три прути в кожному. Разом - 6 множимо на 50 = 300 метрів основної арматури. Враховуємо кількість перемичок, що укладаються з кроком 30 сантиметрів. Для цього 50 метрів ділимо на 0,3. Отримуємо 167 штук. Поперечні перемички в цій підставі матимуть довжину 30 сантиметрів, а вертикальні – 60 сантиметрів. На вертикальні перемички знадобиться 167х0, 6х2 = 200,4 метра. На горизонтальні - 167х0, 3х2 = 100,2 метра. Разом, знадобиться 300 метрів товстої рифленої арматури і 300,6 метра тоншої, гладкої арматури. Отримавши ці цифри, можна сміливо вирушати до магазину за матеріалом – стрічковий фундамент без армування довго не протягне. Деякі фахівці рекомендують брати арматуру із запасом у 10-15%. Адже якась кількість матеріалу знадобиться, щоб посилити кутові частини стрічкового фундаменту та піде на стикування.
Правила армування стрічкового фундаменту змушують відмовитися від використання зварювання на користь в'язки, так як при використанні зварювання, у місцях зварювальних з'єднань металеві прути втрачають міцність до 2-2.5 разів. До того ж, саме тут найчастіше з'являється корозія, здатна за кілька років пошкодити арматуру, суттєво знижуючи надійність та довговічність основи. Допустимо лише з'єднання за допомогою в'язки. Це досить складний етап, на виконання якого недостатньо досвідченого користувача піде чимало часу. Втім, багато тут залежить від того, який інструмент ви будете використовувати.
Надійний вузол в'язання арматури дротом
Класичний інструмент для в'язання арматури у стрічковому фундаменті – спеціальний в'язальний гачок. Використовуючи його, досвідчені майстри можуть видавати до 12-15 вузлів за хвилину (звичайно, якщо в'язальний дріт заздалегідь підготовлений і нарізаний). Головною перевагою цього варіанта є доступність - гачок можна купити в багатьох магазинах за сотню рублів і навіть дешевше. Мінус - швидкість роботи з ним невелика навіть у майстрів. Врахуйте - доведеться зробити багато сотень в'язок навіть якщо має бути армування фундаментів невеликого розміру.
Дріт та гачок для в'язання каркасу
Якщо ви хочете якнайшвидше закінчити роботу, можна скористатися спеціальним в'язальним пістолетом. Працюючи з ним, навіть недосвідчений користувач легко видасть 25-30 вузлів за хвилину. Тобто, продуктивність зросте щонайменше вдвічі. На жаль, вартість такого обладнання не низька - від 50 тисяч і вище. До того ж, для роботи з ним потрібний спеціальний дріт – звичайний може не підійти. Це додатково збільшує вартість. Але якщо є можливість орендувати в'язальний пістолет на кілька годин або добу - сміливо погоджуйтеся на таку пропозицію, тільки не забудьте дізнатися про максимальний діаметр арматури, який зможе він зв'язати. Працюючи з якісним інструментом, ви витратите на складання каркаса максимум день - правильне армування стрічкового фундаменту стає легшим і швидшим. Працюючи вручну цей процес може розтягнутися на тиждень і більше.
Перш ніж приступати до армування стрічкового фундаменту, креслення відповідних каркасів слід вивчити. Адже від міцності каркасу залежить, чи буде підстава служити багато десятиліть або покриється тріщинами в першу ж весну через сезонне коливання рівня ґрунту.
Щоб не помилитися під час виготовлення, необхідно запам'ятати кілька правил:
Гнучка всіх елементів для армування фундаменту виконується на холодну. У жодному разі не нагріваючи арматура, оскільки це призведе до втрати її міцності.
Як бачите, правила максимально прості. Але про їхнє існування деякі недосвідчені будівельники не підозрюють чи забувають. Це призводить до того, що технологія армування стрічкового фундаменту порушується і термін служби значно знижується.
Однією з переваг стрічкового фундаменту є порівняно малий обсяг земляних робіт. Пара людей, працюючи день із невеликими перервами, зможуть без проблем викопати котлован відповідного розміру на нормальному ґрунті. Коли готовий котлован, можна приступати до його облаштування.
Першим етапом є виготовлення подушки фундаменту. Завдяки їй знижується негативний вплив ґрунтових вод на фундамент, а також максимально рівномірно розподіляється по ґрунту навантаження від самого фундаменту та всієї споруди. Тут можна використати різні матеріали. Найчастіше застосовується пісок чи щебінь. Вони непогано справляються зі своєю функцією – головне, щоб товщина подушки становила мінімум 15-20 сантиметрів.
Але деякі експерти радять бетонну подушку. Так, вона обходиться найдорожче. Дорогий цемент та необхідність армування подушки здорово підвищують вартість та терміни будівництва. Зате в результаті ви отримуєте максимально надійну основу для фундаменту, що гарантує, що вона прослужить багато років. Тому можна з упевненістю сказати – ці гроші не викинуть на вітер.
Приклад влаштування армованого стрічкового фундаменту
Якщо робота ведеться на слабкому, пучинистому грунті, або планується побудувати важкий цегляний будинок, але використання монолітного фундаменту з якоїсь причини небажане, то можна використовувати стрічковий фундамент з підошвою. Поширення (склянка) дозволяє суттєво знизити навантаження на ґрунт. Звичайно, не забувайте про армування склянки фундаменту – на пучинистих ґрунтах він регулярно витримуватиме значні навантаження на розтяг і вигин. Дуже важливо забезпечити йому достатню міцність.
Під час використання фундаменту з підошвою обсяг земляних робіт збільшується. До того ж доведеться додатково витратитися на армування підошви стрічкового фундаменту – якщо вона вийде з ладу, це призведе до якнайшвидшого руйнування всієї конструкції.
Поверх готової подушки встановлюється опалубка. При виборі ширини враховуйте - готовий фундамент повинен бути на 10-15 сантиметрів товщі, ніж зовнішні стіни, що несуть.
Наступним етапом укладається гідроізоляція. Деякі будівельники використовують руберойд, але це досить дорогий матеріал. А велика вага ускладнює процес укладання. Тому можна використовувати будівельний поліетилен. Так, він менш міцний. Але він потрібен всього на кілька днів – щоб цементне молочко не пішло в пісок. Тому дешевий та легкий поліетилен цілком підійде. Він укладається поверх опалубки. У місцях з'єднань робіть нахльост побільше – не менше 10-15 сантиметрів – і проклеюйте широким скотчем.
На цьому підготовчі роботи закінчуються. Тепер розповімо про заливання та армування фундаменту своїми руками.
Найкраще збирати каркас з арматури безпосередньо у підготовленому котловані – це дозволяє найбільше міцно зафіксувати елементи. Але якщо йдеться про армування заглибленого стрічкового фундаменту або якщо котлован надто вузький, щоб роботи велися в ньому, то можна зібрати каркас зовні над траншеєю, після чого акуратно опустити його на місце. Тут проблем зазвичай не виникає і покрокова інструкціяне потрібна.
Останній і один із найвідповідальніших етапів – заливання фундаменту.
Заливка стрічкового фундаменту бетононасосом
Бажано використати для цього бетон марки М200 або вище. Він має високу міцність, щоб витримати значні навантаження, а також має достатній показник морозостійкості.
Відразу слід сказати - для роботи знадобиться велика кількість матеріалу. Заздалегідь проведіть все необхідні розрахунки- Заливати бетон потрібно за один прийом, не допускаючи розшарування та інших поділів. В іншому випадку міцність основи значно знизиться, а це позначиться на безпеці експлуатації будинку. З цієї ж причини бажано орендувати бетонозмішувач. Сьогодні багато компаній пропонують таку послугу. До того ж, оренда дешевих моделей порівняно недорога – менше тисячі рублів на добу. При інтенсивній роботі цей час цілком можна впоратися з роботою. До того ж наявність бетономішалки дозволяє збільшити продуктивність – потрібно лише підкидати пісок, цемент і заливати воду, отримуючи незабаром готовий продукт, який потрібно просто залити на каркас, встановлений в опалубці. Працюючи лопатами, такої продуктивності досягти не можна.
Після заливання бетону потрібно почекати 28 днів. За цей час бетон набере достатньо міцності і можна буде приступати до будівництва будинку, гаража або лазні.
Рекомендуємо до перегляду відео, де досвідчений інженер-будівельник розповість про важливі нюанси армування фундаменту. На що слід звернути увагу при виконанні робіт насамперед, щоб основа будинку вийшла надійною.
Тепер ви знаєте, як армувати стрічковий фундамент своїми руками. Для цього зовсім не обов'язково мати вузькоспеціалізовані навички або купувати дороге обладнання. Достатньо знати хоча б теоретично, як армувати фундамент. Досвід прийде в процес, а всі інструменти можна замінити дешевими аналогами або взяти напрокат, заощаджуючи гроші і час.
Чи можна заливати фундамент без арматури? Не варто поспішати та відповідати негативно. Це виявляється предметом активних суперечок та відповідь далеко не завжди негативна. Сучасне житлове будівництво виявляється не проти такої технології.
Фундамент без арматури виявляється зовсім недоречним, якщо ґрунти на ділянці забудови мають деяку рухливість. Стрічковий фундамент без армування може просто бути розірваний під час руху землі.
Чи можна не армувати стрічковий фундамент?
Для деяких типів ґрунтів категорично немає. Є наочний приклад, у якому людина вирішила побудувати основу на глині, у тому районі, де більшість будуються на палях. В результаті його стрічкова основа виявилася розірвана в кількох місцях вже наступного сезону. як зміцнює міцність, а й надає еластичності.
Стрічковий фундамент без арматури має знижений термін експлуатації у більшості випадків.
Чи потрібна арматура у стрічковому фундаменті?
Більшість ситуацій потрібна. Безальтернативно. Економія на арматурі тут недоречна. Причому оптимальним способом скріплення армованого каркаса є в'язка. За допомогою спеціального дроту в'язки можна швидко створити якісний і міцний каркас. Якщо з'єднання скріплювати за допомогою зварювання, то порушується структура прута. Фундамент без армування в процесі обов'язкового усадки, що триває близько 5 років, з високою ймовірністю. Тому економія на матеріалі каркасу є неприпустимою.
Чи можна залити фундамент без арматури?
Технічно це цілком можливо і багаторазово робиться. Але слід точно розуміти, як працює армування на підставі будівлі чи споруди. Воно не дозволяє дотичним силам, що розвиваються під час морозного пучення, пошкодити цілісність основи.
Значить, що фундамент може мати каркаса лише за відсутності рухів грунту. Інакше він обов'язковий.
Чи можна робити фундамент без арматури і замінювати її іншим металом?
Це допустимо для господарських будівель або невеликих споруд, таких як паркан. Але для житлового будинку так робити основу не можна.
Деякі фахівці вказують на старі досліди, коли арматури не було і фундамент заливався на що потрапило під руку, у тому числі простий металобрухт. Але це зовсім неправильний підхід орієнтуватися на застарілі методики роботи. Тому металобрухт може застосовуватися лише для малих фундаментів щодо стійких грунтах.
Чи обов'язково армувати стрічковий фундамент?
Все залежить від вихідних технічних показників. Якщо ви станете армувати основу, то питань немає. Але якщо вирішили створити особливу основу без арматури, то слід ретельно вивчити підстилаючі ґрунти та їх динаміку за сезонами. Також потрібно точно знати технічні показники майбутнього будинку та відповідні вимоги до фундаменту. Тільки після цього можна відповісти, чи потрібно армувати фундамент чи є підстави для ризику та впровадження нової технології. Вибір у кожному випадку індивідуальний.
Фундамент піддається постійно і досить суттєвому навантаженню. Існує безліч причин, які призводять до порушення його цілісності та руйнування пояса основи. Тому перед будівництвом слід точно розробити підставу до кожної дрібниці та врахувати всі негативні фактори, які «тиснутиму» на основу будівлі – тільки так можна зберегти її міцністю.
Найменша деформація фундаменту позначається по всій конструкції, причому передбачити характер деформації дуже складно. Краще запобігти можливим дефектам за рахунок дотримання технології будівництва та правил підбору матеріалів.
Особливість спостереження за фундаментом у тому, що він прихований від очей. Слідкувати за його станом доводиться за непрямими ознаками і важливо точно вміти та розпізнати для вжиття відповідних заходів:
Причини, які можуть спричинити руйнування цілісності основи, також може бути багато:
Територіальні та конструктивні особливості конкретного будівельного об'єкта визначають його міцність та надійність для певної технології будівництва.
Чи можна заливати фундамент без арматури? Не варто поспішати та відповідати негативно. Це виявляється предметом активних суперечок та відповідь далеко не завжди негативна. Сучасне житлове будівництво виявляється не проти такої технології.
Фундамент без арматури виявляється зовсім недоречним, якщо ґрунти на ділянці забудови мають деяку рухливість. Стрічковий фундамент без армування може просто бути розірваний під час руху землі.
Чи можна не армувати стрічковий фундамент?
Для деяких типів ґрунтів категорично немає. Є наочний приклад, у якому людина вирішила побудувати основу на глині, у тому районі, де більшість будуються на палях. В результаті його стрічкова основа виявилася розірвана в кількох місцях вже наступного сезону. Арматура у фундаменті не тільки зміцнює міцність, а й надає еластичності.
Стрічковий фундамент без арматури має знижений термін експлуатації у більшості випадків.
Чи потрібна арматура у стрічковому фундаменті?
Більшість ситуацій потрібна. Безальтернативно. Економія на арматурі тут недоречна. Причому оптимальним способом скріплення армованого каркаса є в'язка. За допомогою спеціального дроту в'язки можна швидко створити якісний і міцний каркас. Якщо з'єднання скріплювати за допомогою зварювання, то порушується структура прута. Фундамент без армування в процесі обов'язкового усадки, що триває близько 5 років, з високою ймовірністю тріскається. Тому економія на матеріалі каркасу є неприпустимою.
Чи можна залити фундамент без арматури?
Технічно це цілком можливо і багаторазово робиться. Але слід точно розуміти, як працює армування на підставі будівлі чи споруди. Воно не дозволяє дотичним силам, що розвиваються під час морозного пучення, пошкодити цілісність основи.
Значить, що фундамент може мати каркаса лише за відсутності рухів грунту. Інакше він обов'язковий.
Це допустимо для господарських будівель або невеликих споруд, таких як паркан. Але для житлового будинку так робити основу не можна.
Деякі фахівці вказують на старі досліди, коли арматури не було і фундамент заливався на що потрапило під руку, у тому числі простий металобрухт. Але це зовсім неправильний підхід орієнтуватися на застарілі методики роботи. Тому металобрухт може застосовуватися лише для малих фундаментів щодо стійких грунтах.
Все залежить від вихідних технічних показників. Якщо ви станете армувати основу, то питань немає. Але якщо вирішили створити особливу основу без арматури, то слід ретельно вивчити підстилаючі ґрунти та їх динаміку за сезонами. Також потрібно точно знати технічні показники майбутнього будинку та відповідні вимоги до фундаменту. Тільки після цього можна відповісти, чи потрібно армувати фундамент, чи є підстави для ризику та впровадження нової технології. Вибір у кожному випадку індивідуальний.
До змісту
Фундамент піддається постійно і досить суттєвому навантаженню. Існує безліч причин, які призводять до порушення його цілісності та руйнування пояса основи. Тому перед будівництвом слід точно розробити підставу до кожної дрібниці та врахувати всі негативні фактори, які «тиснутиму» на основу будівлі – тільки так можна зберегти її міцністю.
Найменша деформація фундаменту позначається по всій конструкції, причому передбачити характер деформації дуже складно. Краще запобігти можливим дефектам за рахунок дотримання технології будівництва та правил підбору матеріалів.
Особливість спостереження за фундаментом у тому, що він прихований від очей. Слідкувати за його станом доводиться за непрямими ознаками і важливо точно вміти та розпізнати для вжиття відповідних заходів:
Причини, які можуть спричинити руйнування цілісності основи, також може бути багато:
Територіальні та конструктивні особливості конкретного будівельного об'єкта визначають його міцність та надійність для певної технології будівництва.
stroykarecept.ru
Почнемо розмову з того, чи потрібно армувати фундамент взагалі, і чи можна повністю обійтися без цього, горезвісного армування.
Безумовно можна, адже виробництво металопрокату стало посилено розвиватися лише з середини 19 століття. Будівництво ж будинків, фортець, церков та інших об'єктів міської інфраструктури велося і в більш ранні періоди, і як і архітектори тих років обходилися без арматури.
Наприклад, Колізей зумів простояти кілька століть, причому в сейсмонебезпечній зоні, поки не був зруйнований, завдяки ряду землетрусів і людському фактору. А яка на той час була арматура? Відповідь очевидна - так, жодної арматури тоді не було взагалі. При його будівництві застосовували лише спеціальні бронзові зв'язки для кріплення блоків.
І будували, і будували досить надійно. Як кажуть у народі, раніше хоч і будували роками, так і стояло віками.
А, те саме, Ленінаканський землетрус у Вірменії в 1988 році зруйнував велика кількістьспоруд, хоч у цей час вже повсюдно використовували арматуру при будівництві будівель.
Правда варто зауважити, що в тому ж Колізеї, якщо вірити дослідникам, фундамент був завглибшки 9 метрів і завтовшки 13 метрів.
Надалі використання арматурних каркасів у залізобетоні дозволило будівельникам застосовувати простіші інженерні рішення по зведенню будівель.
Особливо це притаманно масового будівництва, оскільки ці рішення допомагають їм економити досить серйозні кошти.
У разі приватного малоповерхового будівництва, питання полягає лише в тому, що відмова від використання арматури має бути чимось обґрунтовано, найкраще, якщо як обґрунтування будуть служити конструкторські розрахунки, а не просто Ваше бажання заощадити.
Багато чого в цьому випадку залежатиме від типу ґрунту, рівня залягання ґрунтових вод та інших робочих моментів.
Наприклад, якщо Ви замовили проект, то має бути техніко-економічне порівняння (ТЕС), в якому буде обґрунтовано ухвалення такого технічного рішення.
Якщо розглядати окремі випадки, то зазвичай, під житлові будинки та інші надвірні споруди (гаражі, сараї) не армують фундаменти на скелястих і великоуламкових типах ґрунту, а також на непучинистих піщаних ґрунтах, що мають хорошу здатність, що несе.
Практика показує, що досить часто, від армування фундаменту будинку, втім, як і будь-якої іншої будівлі, відмовляються при зведенні легких конструкцій з дерев'яного бруса, рубаних колод, щитових будинків і т.д.
Також, слід зазначити, що на пучинистих грунтах (глинах, суглинках, супесях, місцях з високим рівнемзалягання ґрунтових вод) армування фундаменту краще проводити в обов'язковому порядку.
Як відомо, бетон відноситься до категорії непластичних матеріалів, а отже, в момент розтягування може легко тріснути.
У процесі впливу на нього нерівномірного навантаження походить від стін будівлі та сил морозного пучення, викликаних пученням ґрунту, фундамент будинку може легко деформуватися.
При деформації в бетоні з одного боку виникає зона стиснення, а з іншого, відповідно - зона розтягування. Саме там, де відбувається розтяг, можуть з'явитися тріщини. Щоб уникнути цього, фундамент слід армувати.
Суть армування фундаменту полягає в тому, що всередині конструкції на основі бетону мають сталевий арматурний каркас. Метал, на відміну від бетону, більш стійкий до процесу розтягування і сприймає все навантаження, що розтягує на себе.
За великим рахунком, як правильно армувати фундамент для будинку саме у Вашому випадку, зможе сказати лише фахівець, який зробить необхідні розрахунки на підставі відомих параметрів та значень (вид ґрунту, тип фундаменту, глибина закладення, величина навантажень тощо).
Якщо закладати арматуру в сліпу, то можна помилитися і зробити, малий запас міцності фундаменту, або закласти зайву арматуру, що автоматично призведе до подорожчання фундаменту через перевитрату матеріалів і збільшення витрат на вартість робіт зі збирання каркасу.
Якщо ж стосуватися основних принципів армування, можна сказати таке:
1) Оптимальна відстань між лозинами арматури (комірка арматурного каркаса) лежить в межах від 150 до 250 мм, приблизно 2 - 3 діаметри фракції щебеню.
2) В'язати чи зварювати арматуру? Краще звичайно в'язати, хоча СНіП допускається і зварювання арматури. Але, не вся будівельна арматура годиться для зварювання, тому треба використовувати арматуру, наприкінці маркування якої стоїть буква «С», що саме означає, що вона годиться для зварювальних робіт.
В'язати краще через те, що в момент зварювання, арматура перегрівається і втрачає міцність на розрив. Так само зварювальні шви більше схильні до корозії.
Це можна спостерігати на зварних металоконструкціях, що стоять на відкритій місцевості. Іржа на них з'являється насамперед у місцях зварювання. Тому в даному випадку краще вжити заходів щодо додаткового захисту від корозії.
3) Бажано не використовувати обрізки арматури. Арматура в'яжеться і зварюється завжди внахлест. Його величина залежить від того, яка це арматура робоча чи конструктивна.
При зварюванні, величина цього нахлеста може бути трохи меншою. Але, все одно, чим коротші шматки, тим більше буде таких стиків, що призведе тільки до перевитрати матеріалу та збільшення трудомісткості, а як наслідок, і вартості робіт.
4) При широкій фундаментній подушці, при так званому гнучкому типі фундаменту, за його шириною, в нижній його частині слід закладати додаткову поперечну робочу арматуру, оскільки, навантаження, що розподіляється під 45 градусів, походить від стін будівлі, сприяє утворенню вільних ділянок, в яких фундамент починає працювати як консоль.
Ця додаткова робоча арматура в нижній частині фундаменту потрібна саме для прийняття цього навантаження.
5) При жорсткій схемі фундаменту, коли його подушка вузька, то тут робоча арматура не закладається, а використовується конструкційна арматура, яка служить для закріплення поздовжньої арматури в її робочому положенні, щоб вона не посунулася в момент заливки бетону. Параметри такої арматури не можна розраховувати.
6) По діаметру арматури не варто визначати її призначення, тобто конструктивна вона чи робоча. Це помилка. У різних випадкахі в різних місцях конструкційна арматура може виконувати функцію робочої.
7) Якщо ви вирішили заощадити і закласти арматуру меншого класу міцності, наприклад, замість арматура класу АII застосувати клас АI, слід використовувати прутки більшого діаметру або закладати її частіше. Тому такий варіант може і не дати серйозної економії, знову ж таки через збільшення трудовитрат на монтаж каркасу.
Тому відповідь на запитання: як правильно армувати стрічковий фундамент, найкраще шукати у проекті свого будинку.
Перегляньте цікаве відео на тему армування фундаменту будинку, від людини з практичним досвідом будівництва.
Нижче ви зустрінете корисне відео про будівництво.
xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai
Для збільшення міцності на злам і розрив, бетон зазвичай закладають арматуру.
Один цікавий факт- Раніше, при будівництві приватних будинків ніколи, або дуже рідко, використовували армування фундаментів.
Тоді такого поняття взагалі не було. Є будинки, побудовані на фундаменті, який взагалі зроблений з жерства, яку заливали вапном або просто водою. Таким чином, вона ущільнювалася до необхідного стану. Багато будинків, побудованих на такому фундаменті, стоять, і руйнуватися не збираються. Так - з'являються тріщини на стінах у шарі штукатурки, з'являються тріщини на зовнішній обробці. Але треба розуміти, що ці будинки були збудовані 30-40 років тому, тобто вже пройшли перевірку часом.
Є й інша історія - фундамент міцний, добротно армований, а тріщати будинок на цьому фундаменті починає після першої зими.
Я це до чого? А до того, що на цей факт здебільшого впливає не те, наскільки фундамент нашого будинку міцний, армований, а те, на якому ґрунті Ви будуєте будинок.
Небезпека для будь-якої споруди становить пучинистий ґрунт.
Зазвичай це ґрунт, у якому багато глини. Глина має дуже багато пір, в яких накопичується волога. Взимку, замерзаючи, волога перетворюється на лід. У льоду густина нижче, ніж густина води, тому, при замерзанні, лід має більший обсяг. Як наслідок цього процесу – такий ґрунт спучується.
Сили здирання на стільки величезні, що здатні підняти споруду будь-якої ваги та розміру.
Ось у цій ситуації нам допоможе армування фундаменту. Армуванням ми збільшуємо шанс того, що фундамент не лусне. Але, як я бачу, 100% гарантію на те, що навіть якісно армований фундамент витримає силу пучинистих ґрунтів, ніхто ніколи не дасть.
Для захисту від пучення грунту є й інші засоби - наприклад, гідроізоляція вимощення. В цьому випадку волога не потраплятиме під фундамент. А якщо немає вологи, значить, немає пучення.
Якщо грунт пучинистий – потрібно використовувати весь комплекс захисних заходів. Тоді буде результат.
Якщо грунт не безодня - можна не армувати фундамент. Але про гідроізоляцію вимощення не можна забувати і в цьому випадку.
dvorika.net
Фундамент - це елемент конструкції будівлі, що передає його навантаження на ґрунт. Сама будівля, фундамент і грунт є єдиною системою, що під впливом природних і антропогенних факторів зовнішнього середовища, які створюють додаткові навантаження на фундамент. Це навантаження від руху ґрунтів, ваги снігу, тиску вітру, а також навантаження, що виникають у процесі експлуатації будинку або під час виконання будівельних робіт.
Поширені типи фундаментів
У практиці заміського малоповерхового будівництва найчастіше використовують такі типи залізобетонних фундаментів, як пальовий, пальово-ростверковий (у ролі ростверку може виступати монолітна залізобетонна рама або монолітна залізобетонна плита), заглиблений або малозаглиблений стрічковий фундамент, монолітна плита (плоска або ребриста).
Конструкція фундаменту повинна забезпечувати рівномірний розподіл навантажень на нижчі ґрунти та гарантувати мінімальну зміну положення фундаменту та всієї архітектурної конструкції при зміні властивостей ґрунту на місці забудови. Причиною таких змін можуть бути природні фактори - висихання або обводнення, заморожування або обпаювання ґрунту. Найбільш небезпечними для цілісності залізобетонних фундаментів є локальні рухи ґрунтів або зміни їх властивостей, унаслідок чого виникають нерівномірні навантаження на конструкцію.
Сталь та бетон
Стійкість бетону до стиснення в 50 разів вища, ніж до розтягування. Для підвищення стійкості бетонних конструкцій до навантажень на злам, зріз або розтягування було вигадано посилення структурної міцності за допомогою застосування сталевої (пізніше – та композитної) арматури. Сталь здатна подовжуватися без розриву при навантаженні на розтяг від 4 до 25 мм, а неармований бетон втрачає цілісність при розтягуванні всього на 0,2-0,4 мм. Залізобетон (бетон, армований сталевими стрижнями) добре витримує комплекс навантажень як на стиск, так і розтягування.
Проект та дотримання правил
Щоб фундамент мав потрібні характеристики, що забезпечують його цілісність, армування має бути виконане за певними правилами. На жаль, при самостійному будівництві або при будівництві будинку бригадою шабашників (які будують будинки без проекту та нагляду архітектора) залізобетонні фундаменти часто армуються недостатньо або неправильно. Не дивно, що на будівельних форумах в Інтернеті постійно зустрічаються питання про залізобетонні фундаменти, що тріснули, а деякі домовласники і взагалі впевнені в тому, що бетон фундаменту рано чи пізно «має лопнути».
В одній статті складно розповісти про всі норми та правила армування залізобетонних фундаментів. Загостримо увагу на помилках армування, що часто зустрічаються, які можуть призвести до небажаних і навіть небезпечних наслідків.
Не все те арматура, що з металу
З книг для дачників радянського періоду, коли в країні були відомі труднощі з придбанням будь-яких виробів, крім друкованих праць В. І. Леніна, багато хто виніс уявлення, що бетон можна армувати будь-якими залізними предметами – трубами, деталями ліжок, сітками для забору. Однак не всі подібні вироби мають необхідні характеристики, щоб адекватно сприйняти навантаження на розтяг, і не оберігають бетон від деформацій і утворення тріщин. Так, популярне армування бетонного фундаменту залізничними рейками не рекомендується через погане зчеплення бетону з гладкою поверхнею металу. А включення алюмінієвих виробів до складу бетону як арматура взагалі призводить до хімічним реакціямруйнування бетону.
Види арматури
Для робочого армування залізобетонних фундаментів повинна застосовуватися сучасна арматура періодичного профілю класу А500С, що зварюється (літера С означає, що таку арматуру можна з'єднувати за допомогою зварювання). При використанні застарілого класу арматури A-III (А400) витрати зростуть приблизно на 10%, так як для армування потрібно більше арматури через нижчу межу її плинності при розтягуванні. Таку арматуру доведеться з'єднувати по довжині не зварюванням, а прямим анкеруванням (закріпленням арматури в бетоні), тобто нахльостом стрижнів на величину, що дорівнює мінімально 50 діаметрам арматури. З'єднання арматури незварюваного класу (без літери С) зварюванням призведе до локального послаблення структури металу, можливого зламу і розриву бетону під навантаженням. Арматура має бути ребристою для кращого зчеплення з бетоном. Гладку арматуру використовують лише для допоміжного поперечного армування.
Діаметр стрижнів арматури для залізобетонних фундаментів
Мінімальний допустимий діаметр арматури у бетонних елементах фундаменту довжиною до 3 м становить 10 мм, а понад 3 м – 12 мм. У буронабивних палях мінімальний діаметр арматури становить 12 мм. Поздовжня робоча арматура повинна бути зі стрижніводнакового діаметра. Якщо застосовуються прути різних діаметрів, то стрижні більшого діаметра слід розміщувати внизу стрічки фундаменту - в зоні розтягування.
Загальна кількість стрижнів поздовжньої арматури та їх діаметр залежать від величини площі перерізу ростверку або стрічки фундаменту. Сумарна площа перерізу стрижнів робочої арматури має становити не менше ОД % від площі перерізу стрічки фундаменту або ростверку.
Для виготовлення поперечно згинальних елементів (хомутів) у каркасах фундаментів висотою до 70 см застосовується арматура діаметром не менше 6 мм, а при висоті перерізу фундаментів понад 80 см - не менше 8 мм. У загальних випадках крок установки поперечної арматури (хомутів) не повинен перевищувати 50 см. При висоті фундаменту більше 70 см потрібні додаткові конструктивні стрижні арматури у бічних граней, що сприймають додаткові навантаження - такі, як усадка та розширення - при наборі міцності бетону і температурних розширеннях.
Розташування стрижнів арматури та захисний шар бетону
Робочі стрижні арматури повинні бути розташовані якомога ближче до меж конструкції, щоб забезпечити максимальну величину армованого перерізу фундаменту, але при цьому шар бетону, що захищає арматуру від корозії, не повинен бути меншим за певні значення.
У загальних випадках поздовжня робоча арматура в бетоні повинна бути розташована не ближче 70 мм до граней, які постійно контактують із землею. Але якщо це підошва фундаменту, що має бетонну підготовку, захисний шар бетону можна скоротити вдвічі - до 35 мм.
Поширеною помилкою є нерівномірність розташування робочої арматури, що призводить до змінного значення армованого перерізу фундаменту. За нормами відхилення від положення стрижнів арматури не повинні перевищувати 10 мм.
Поверхня сталевої арматури
Стан поверхні арматури забезпечує якість зчеплення металу з бетоном. Вона повинна бути вільна від будь-яких «проміжних» шарів - бруду, іржі, льоду і снігу, що відшаровується. Фарбувати арматуру не можна. Допустимо лише спеціальне епоксидне покриття, яке, хоч і знижує адгезію бетону, але уповільнює корозію металу.
А ось дивна, на перший погляд, звичка деяких будівельників поливати водою сталеву арматуру за кілька днів перед укладанням, щоб вона заіржавіла, і «до неї сильніше прилипав бетон», не є халтурою чи помилкою. Наприклад, в офіційних коментарях до американського зводу правил з будівельного бетону ACI-318-08 у пункті R7.4 сказано: «Звичайна поверхнева іржа, що не відшаровується, посилює силу зчеплення арматури з бетоном. Іржава поверхня краще склеюється із цементним гелем у складі бетону. Але іржу, що відшаровується, потрібно видалити».
Згинання сталевої арматури
У багатьох випадках сталеву арматуру доведеться згинати для анкерування стрижнів арматури, для виконання правильного армування кутів та примикань стрічкових фундаментів та рам ростверків. Арматуру класу A-III можна гнути у холодному стані без втрати міцності на кут до 90 градусів. Діаметр вигину має бути не менше 6 діаметрів арматури.
З'єднання стрижнів арматури
Навіщо потрібно правильно з'єднувати арматуру в фундаменті? Насамперед, з'єднання арматури забезпечує передачу розрахункових зусиль від одного стрижня, що стикується, до іншого. Сучасні вимоги до збереження структурної цілісності передбачають наявність як мінімум двох безрозривних контурів армування в тих зонах, які піддаються навантаженням на розтяг.
Найпростіше з'єднувати сталеву арматуру, що зварюється. Її зварюють із нахлестом довжиною мінімум 10 діаметрів стрижня арматури. А ось при з'єднанні незварювальної арматури нахлестом (пряме анкерування) зазвичай роблять багато помилок. По-перше, довжина нахилу арматури має бути не менше 50 діаметрів арматури. По-друге, з'єднання арматури без зварювання, внахлест зовсім не означає фізичного контакту стрижнів арматури: стрижні якраз не повинні торкатися один одного, щоб бетонна суміш при укладанні змогла «охопити» стрижні арматури, що з'єднуються, з усіх боків і зафіксувати їх. Відстань між стрижнями робочої арматури, що з'єднуються нахльостом, повинна бути не менше 25 мм і не більше 8 її діаметрів.
Армування кутів та примикань
Бажання знизити трудовитрати чи неправильне розуміння окремих публікацій призводить до помилок армування зон фундаментів із найбільшою концентрацією напруг – кутів та примикань. У народній будівельній міфології народилася і міцно закріпилася неприпустима форма армування кутів та примикань за допомогою простих перехресть кінців арматури, скручених в'язальним дротом. Таке виконання армування загрожує відколом шарів фундаменту по ширині і утворенням тріщин в кутах, так як просте перетин арматури «перехрестям» не є з'єднанням (анкеруванням), а є фактично розривом армування. У цьому випадку стрічка або ростверк втрачають монолітність, перетворюючись на структуру з окремих залізобетонних балок, єдиних зовні, але не структурно, оскільки передачі зусиль від стрижня до стрижня в цьому випадку не відбувається. Правильне армування кутів і примикань є системою анкерування стрижнів арматури шляхом загинів або використання анкерування П-подібними арматурними елементами (хомутами), довжина яких повинна бути не менше подвійної ширини стрічки або ростверка фундаменту (пункт 10-4.5 СП 62.0133 конструкції»).
Звертайтесь до фахівців
Неуважне ставлення до конструювання та будівництва фундаменту, що рухається зрозумілим внутрішнім мотивом забудовника або працівників зробити «дешевшим і швидшим», найчастіше призводить до проблем у майбутньому. Як правило, вони пов'язані з дорогим ремонтом або відновленням фундаментів, що втратили цілісність, та пошкоджених будинків. Відсутність компетенції, поспіх і економія при будівництві часом призводять до непереборних пошкоджень будівлі і як наслідок - до втрати всіх коштів та часу, вкладених у будівництво будинку. Сподіваюся, що невеликий огляд помилок армування послужить приводом для звернення майбутнього забудовника до фахівців або як мінімум до БНіПів і склепінь правил (СП), які повинні бути основою при будь-якому будівництві, навіть якщо довкола всі орієнтуються на те, «як зроблено у сусіда».
stroymanual.com
Будь-який інтелектуальний архітектор скаже вам, що використання армування всередині бетонних несучих конструкцій - це обов'язкова процедура. Без правильно встановленої арматурної сітки будь-яка бетонна конструкція швидко зруйнується, або стане набагато слабше.
Причому армування допомагає підвищити міцність не тільки фундаментів, а й різного роду стяжок, вимощення та інших допоміжних елементів, які теж потребують достатнього запасу міцності.
У цій статті будуть розглянуті способи та технологія армування різних видів фундаменту своїми руками, відповідно до вимог діючих СНіП, наведено супутні схеми та необхідні розрахунки. Також ви дізнаєтеся про те, як правильно застосовувати технологію армування вимощення навколо будинку, кутів конструкцій і яке обладнання для цього необхідно.
Читайте також: технологія армування фундаментної плити.
Для початку розглянемо схему та технологію армування стрічкового фундаменту будинку, як найпопулярнішого та найпопулярнішого в наших краях. Стрічковий фундамент у процесі експлуатації будинку переносить велику кількість різнопланових навантажень:
Грунти схильні до здирання, взагалі, є головним ворогом будь-якого фундаменту, так як взимку їх обсяг збільшується, внаслідок чого відбувається виштовхування фундаменту.
Ну а навесні, коли ґрунтові води тануть – навпаки, обсяг ґрунту зменшується, що провокує просідання фундаментів, побудованих не відповідно до технології СНіП.
Для того щоб фундамент вашого будинку був надійно захищений, і з успіхом переносив будь-які навантаження, необхідно дуже серйозно поставитися до його армування, яке значно збільшить його міцність, і покращить здатність, що несе.
Оскільки все навантаження на стиск припадає на бетон балок фундаменту, а навантаження на розтяг - на арматуру, розташовану в ньому, має сенс армувати лише верхню і нижню частину фундаменту.
Наприклад, СНиП не передбачає армування середньої ділянки фундаментних балок, оскільки вони не мають серйозних навантажень. У цій частині фундаменту армування виконується лише точково за рахунок використання хомутових підставок.
Читайте також: етапи та правила укладання фундаментних блоків.
Для створення арматурного каркаса необхідно використовувати рифлену арматуру класу А3, виготовлену за гарячекатаною технологією, діаметром 10-15 мм. Для вертикальних перемичок використовується гладка арматура А1 діаметром 6-8 міліметрів.
Крок між вертикальними перемичками при армуванні монолітного фундаменту повинен становити щонайменше 25 см. Для з'єднання арматури використовується в'язальний дріт. Каркас має бути втоплений усередину бетонних балок не менше ніж на 5 см.
Вкрай важливо виконати правильне армування для кутів фундаменту - щоб якість проведених робіт відповідала стандартам БНіП. СНиП не дозволяє виконувати його звичайним перехресним способом, оскільки таке з'єднання кутів не забезпечує необхідної підсумкової міцності конструкції.
Палевий фундамент поширений негаразд широко, але теж зустрічається нерідко. Армування фундаменту із паль має свої цікаві особливості. Армування пальового фундаменту необхідне у двох випадках:
Армування гвинтових основ не виконується, так як і забивних залізобетонних паль, які вже з заводу йдуть укріпленими та повністю готовими до експлуатації.
Читайте також: як і для чого проводять динамічні випробування паль?
Спочатку звернемося до армування паль буронабивного типу. А почнемо розбір, виконуючи розрахунок всіх необхідних матеріалів та підібравши робоче обладнання.
Виконуючи розрахунок арматури, яка буде потрібна для армування буронабивних паль, необхідно виконувати, ґрунтуючись на проектній висоті та діаметрі палі.
Для прикладу зробимо розрахунок металевої або склопластикової арматури, необхідної для армування фундаменту з шістнадцяти буронабивних паль, відстань між якими умовно становить 200 см, висота однієї палі – 200 см, а діаметр – 20 см.
Для армування палі заввишки 2 метри нам знадобляться прути арматури висотою 2.35 м. 200 см з яких підуть на підземну колону, а 35 сантиметрів – на з'єднання палі та балок ростверку. Згідно з вимогами СНиП, на одну буронабивну колону повинні використовуватися чотири прутки арматури, які з'єднуються в один каркас.
Виходячи з вищевказаних даних, виконуємо розрахунок: на одну буронабивну палю піде 4*2.35 = 9.4 метри рифленої арматури діаметром 10 мм. Загальна довжина арматури, яка піде на фундамент, складає: 16*9.4 = 150,4 метра.
Також потрібно здійснити розрахунок в'язального дроту, або арматури гладкої арматури невеликого діаметра, за допомогою якої прути будуть з'єднуватися в один каркас. Існує два відповідні вимогам СНиП способи виконання арматурного каркаса – з'єднання за допомогою зварювання, та за допомогою в'язального дроту.
Найкраще робити це своїми руками за допомогою в'язального дроту та гачка для в'язки арматури, так як таке з'єднання надасть каркасу більшої міцності та стійкості до динамічних навантажень.
Арматурний каркас для палі з'єднуватиметься у трьох місцях, при цьому на одне з'єднання піде 3.14*20 = 62.8 см в'язального дроту, а на три з'єднання 1.9 метра. Виходячи з цього, робимо розрахунок загальної кількості необхідного в'язального дроту: 1.9*16=30.4 метра.
Якщо ви плануєте виконувати армування підошви розширення палі, то кількість рифленої арматури необхідно збільшити на 10-15%, оскільки додаткова довжина лозин буде потрібно надати каркасу L-подібної форми.
Жодне додаткове обладнаннядля армування буронабивних паль не потрібно, всі дії виконуються своїми руками. Вам знадобляться лише стандартне обладнання для облаштування буронабивного фундаменту з ростверком – лопата, бур, бетонозмішувач, цебра, або тачка, для транспортування бетону.
Насамперед виконується буріння свердловини під палю, і, у разі облаштування підошви розширення, надання їй конічної форми. Далі, в свердловину занурюється обсадна труба (існують способи суттєво заощадити на цьому етапі – наприклад, використання скрученого своїми руками руберойду як обсадка палі).
Для надання буронабивної паски більшої міцності, рекомендується подбати про ущільнення бетону, для цього застосовуються спеціальні вібраційні машини, але своїми руками це можна зробити за допомогою штикування.
Тепер звернемо увагу на аналогічні роботи, але вже пов'язані зі зміцненням ростверку. Він теж відіграє важливу роль у створенні стійкої основи.
