На практиці у будівництві застосовується кілька конструкцій фундаментів. Одна з найпоширеніших – це монолітна. По суті, це залізобетонна монолітна плита, покладена на деяку глибину в землю.
Його відмінність від інших видів основ полягає в тому, що при підйомі ґрунтових вод або деформації шарів ґрунту моноліт, розташований під будовою, реагуватиме на зміни цілком, тобто усією масою. Така реакція не призведе до деформації будинку.
Монолітній плиті можна надати будь-яку форму, яка повністю повторюватиме форму будинку. І найголовніше - це те, що така конструкція основи будівлі забезпечує повну герметичність, тому що немає жодних конструктивних стиків, а сам бетон виготовляється з використанням водовідштовхувальних присадок.
Крім явних переваг, монолітної конструкції є і деякі недоліки. До них можна віднести великі витрати часу, необхідні для її будівництва. Для заливання самої плити знадобиться значний обсяг бетону та залучення спецтехніки.
Як зазначалося, монолітний фундамент – це плита, укладена в заздалегідь підготовлене місце. Проте існує кілька способів виготовлення такої основи. Між собою вони відрізняються варіантами гідро- та теплоізоляції. Як ви вже зрозуміли, стрічковий монолітний фундамент це трохи інше. Там земля викопується лише під фундамент, якщо немає підвалу, а під простором кімнат земля залишається. Тут же викопується землі весь об'єм, під усією площею будинку.
Найпростіший з таких фундаментів виконується за такою схемою:
На дно котловану, заздалегідь утрамбовану піщану подушку встановлюють арматурну конструкцію і потім заливають бетоном. До більш складних відносяться конструкції, в яких використовують листи гідроізоляційного матеріалу, геотекстиль, крім цього, залежно від типу ґрунту, можливо, виготовлення додаткової подушки із щебеню.
Найскладніший монолітний фундамент виглядає у перерізі як багатошаровий бутерброд:
Іноді, для підвищення надійності захисту фундаменту перед тим, як почати заливку бетону, укладають листи полістиролу, таким чином, теплоізоляція фундаменту покращується.
Такі складні конструкції використовуються на складних ґрунтах, наприклад, високим рівнемґрунтових вод. Будівельники з великим досвідом стверджують, що монолітний фундамент можна використовувати аж до торфовищ.
Для розрахунку монолітної плити фундаменту треба знати:
В результаті підрахунків заданих параметрів можна визначити, який тиск чинитиме вся конструкція на грунт. Потім необхідно звернутися до СНиП 2.02.01–83 та визначити максимальний тиск на ґрунт у місці будови.Розглянемо приклад:
Можливе снігове та вітрове навантаження додасть зверху 7,5 тонни, разом сумарне навантаження становить 49,5 тонни.
При розмірі будівлі 6х6 метра площа поверхні фундаменту складе 36 квадратних метрівабо 360 тисяч квадратних сантиметрів. Навантаження на ґрунт складе різницю між вагою конструкції та площею фундаменту в результаті отримуємо 0,13 кг на кв. сантиметр. Таке навантаження допустиме для будь-якого ґрунту.
При розрахунку товщини моноліту треба обов'язково врахувати такі параметри:
Практика показує, що традиційна товщина плити складає 200-300 мм. Якщо врахувати, що під ним повинна бути ущільнена піщана подушка висотою до 300 мм сумарна, то товщина склад 600 мм. Необхідно розуміти, що цей параметр змінюється залежно від типу ґрунту, ваги будівлі.
Крім, силового розрахунку конструкції необхідно розрахувати кількість витратного матеріалу та арматури.
Об'єм бетону дорівнює добутку периметра фундаменту на його висоту, так само вважається і необхідний обсяг піску або щебеню. На підставі проведених розрахунків буде відома і необхідна кількість гідроізоляції, арматури та ін.
Підготовчі роботи під час будівництва монолітного фундаменту починають з очищення поверхні будівельної ділянки. З нього видаляють все зайве, у тому числі і дерн, на якому розташовується трав'яний покрив. Після цього можна провести розмітку майбутнього котловану. Розмітку доцільно починати з тієї стіни, яка буде паралельною до огорожі.
Для розмітки буде потрібний шнур, який не розтягується, кілька кілочків.Якщо під руками немає спеціальних геодезичних інструментів, що застосовуються для розмітки, її можна виконати самостійно. Треба заздалегідь підготувати кілька відрізків шнура, їхня довжина повинна дорівнювати довжині стіни та припуску для закріплення його на кілочку.
Після того як за допомогою шнура і вбитих у землю кілочків позначена перша стіна, необхідно до одного з кінців прив'язати той відрізок шнура, який позначить другу стіну. Для утворення між ними забудовник повинен вирішити Теорему Піфагора, це дозволить дізнатися довжину діагоналі між стінами.
Переміщуючи шнури, необхідно побудувати прямокутний трикутник. Як тільки він буде збудований, можна приступати до розмітки стін, що залишилися. Результатом стане прямокутник, який позначає розташування майбутнього фундаменту. Перевірити якість розмітки можна досить легко. Треба проміряти діагоналі, якщо все розмічено правильно, їх розміри збігатимуться.
Після закінчення розмітки розпочинаються земляні роботи. Основна вимога до якості їх виконання полягають у наступному - дно котловану, мабуть, розташоване строго в горизонталі, перегляньте фото.
Це визначає якість фундаменту, що зводиться. Якщо врахувати, що глибина котловану лежить близько 1 метра, то за забудовником залишається вибір, копати його вручну або запросити спецтехніку. У будь-якому випадку після того, як з котловану видалений основний об'єм ґрунту, необхідно дно розрівняти і в міру виявлення видалити з нього все зайве.
Після того як готовий котлован, необхідно влаштувати подушку, як вже зазначалося вище, вона може бути з піску або дрібного щебеню. Висота подушки становить до 300 мм після трамбування.
До речі, перед тим як почати засипати пісок, на дно котловану бажано укласти геотекстиль, він перешкоджатиме проникненню піску в поверхню ґрунту. Для цієї операції доцільно застосувати спеціальний вібраційний трамбувальник.
У міру ущільнення піску необхідно постійно підсипати свіжий пісок і продовжувати його трамбувати до досягнення потрібної висоти подушки. Поверхня подушки повинна розташовуватись у горизонтальній площині.
Будь-які роботи пов'язані з виготовленням конструкцій із залізобетону, так чи інакше, пов'язані з облаштуванням опалубки. Найпростіша опалубка – це збиті з дощок дерев'яні щити. Дошки кріпляться до вертикальних брусків.
Ці щити повинні бути встановлені вертикально і закріплюються за допомогою дерев'яних розкосів, що упираються в кілочок, вбитий у ґрунт. Крок між ними становить близько 1 метра. Але практика показує, що чим частіше вони вбиті в землю, тим опалубка буде міцнішою.
Повноцінний монолітний фундамент доцільно захистити від вологи та забезпечити його теплоізоляцію. Для досягнення гідроізоляції застосовують звичайний руберойд, який укладається у два шари або на поверхню подушки, якщо споруджується простий моноліт, або укладається перед заливкою на проміжний шар бетону.
Теплоізоляція фундаменту, якщо така потрібна, споруджується з пінополістиролу. Шар утеплювача укладається перед шаром бетону та зверху на нього укладається поліетиленова плівка.
Арматурна конструкція виготовляється на піщаній подушці. Вона складається із двох поясів. Для армування може застосована арматурна сітка, але це стосується тільки фундаментів для невеликих споруд, наприклад, лазня.
Для спорудження повноцінного фундаменту доцільно використовувати рифлену арматуру діаметром від 10 мм і більше.
Для вертикальних стрижнів можна застосовувати гладку арматуру діаметром від 8 мм. Треба пам'ятати, що важчий будинок, то більший діаметр арматурних прутків.
Вертикальна арматура вбивається з кроком 200-300 мм, по всій площі, що заливається бетоном.Нижній шар арматури має бути розташований на відстані близько 50 мм від поверхні подушки, а верхній на відстані 50 мм від поверхні фундаменту. Арматура з'єднується між собою в'язальним дротом чи пластиковими хомутами.
Заливка фундаменту, по суті, це фінішна операція, і досвід підказує, що для її проведення доцільно бетон замовляти на найближчому заводі і доставляти його за допомогою міксера. Таким чином, можна буде, проводить заливку з декількох точок, та й розрівнювати його буде значно простіше. Стати, треба завжди пам'ятати про те, що бетон, що заливається, необхідно ущільнювати. Для цього можна застосовувати спеціальні вібратори занурювальні або поверхневі.
Подивіться відео про будівництво монолітного фундаменту під будинок своїми руками.
Для кам'яного будинку в два і більше поверху притаманний пристрій перекриття стельового першого поверху (воно ж підлога наступного рівня) з монолітного залізобетону. Це можуть бути плити перекриття. До речі, найчастіше саме їх укладають. Однак якщо на будівельному майданчику утруднений під'їзд підйомного крана або готовий будинок має складну конфігурацію, яку неможливо накрити без зазорів плитами, заливають монолітне перекриття своїми руками. Роботи виконують строго відповідно до встановлених норм і стандартів, інакше моноліт може не витримати навантаження на нього зверху.
Про те, як правильно залити монолітне перекриття та розрахувати його несучу здатність, розбираємо у матеріалі нижче.
Важливо: заливання моноліту як стельове перекриття може здійснюватися не тільки за показаннями, але й у тому випадку, якщо майстер знаходить цей спосіб доцільним для конкретного будинку.
Технологія заливки перекриття своїми руками має ряд переваг перед укладанням стандартних заводських ЗБ плит. Основними позитивними моментами моноліту є:
Важливо: для заливання моноліту не потрібно використовувати складне будівельне обладнання. Всі роботи можна виконати власноруч, розуміючи технологію монтажу.
Важливо: згідно з СНІП СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції», СНіП 3.03.01-87 та ГОСТ Р 52086-2003 для приватного будинку стандартна плита перекриття монолітного типу повинна мати товщину 180-200 мм. Це середній показник міцного монолітного простору підлоги другого поверху чи стелі першого рівня.
Виконання розрахунків плити перекриття необхідно для того, щоб згодом не перенавантажити наявний простір додатковими перегородками другого поверху або посиленням обробки підлоги. Внаслідок перевищення навантаження на перекриття воно може просто луснути та обрушитися.
Щоб грамотно розрахувати параметри конструкції перекриття при несучій здатності, що рекомендується, краще довірити виконання робіт професіоналу. У крайньому випадку можна використовувати онлайн калькулятор, в який заносять усі дані по матеріалам, що використовуються для моноліту, і його параметрам:
Важливо: перетин прута арматури має бути максимальним у центральній частині плити перекриття. Оскільки ближче до опорних стін навантаження на прогин та розтяг зводиться практично до нуля.
Щоб вирахувати товщину перекриття (тобто його висоту) необхідно використовувати коефіцієнт 1:30. Тут 1 означає висоту моноліту, а 30 - довжину прольоту від однієї зовнішньої стіни до іншої. Наприклад, якщо будинок має довжину прольоту 8 м, то 800:30 = 26,6 см. Відповідно для довжини прольоту 6 м висота перекриття буде 20 см.
Щоб залити монолітне перекриття своїми руками, необхідно заготовити такі інструменти та сировину:
Щоб монолітна плита перекриття мала однорідну поверхню з боку стелі першого поверху, бетон потрібно заливати в підготовлену опалубку, яку ще називають палуба. Відразу відзначимо, що можна орендувати та змонтувати професійну палубу із пластику та металу, у комплекті з якою йдуть телескопічні опори у потрібній кількості, а можна виготовити перекриття з дерева своїми руками.
Важливо: якщо монтувати опалубку самостійно, варто брати дошки товщиною 25-35 мм. При цьому їх збивають встик, щоб не було проміжків. Фанера повинна мати товщину не менше ніж 20 мм.
Роботи з монтажу опалубки виконують у такому порядку:
Важливо: висота опор має бути відрегульована таким чином, щоб верхній край фанери точно стикувався з верхніми краями стін будинку по периметру.
Важливо: всі вертикалі та горизонталі опалубки перевіряються за допомогою нівеліру.
Для посилення міцності залитого моноліту його необхідно армувати. Прийде зв'язати дві сітки зі сталевих прутів перетином 10-12 ми. Сітки в'яжуть з осередками 20х20 см. При цьому варто враховувати, що, швидше за все, довжини одного прута може не вистачити на довжину сітки. А тому доведеться доточувати арматуру. Тут прути стикують в'язкою з нахлестом 40 див.
Важливо: арматуру необхідно лише в'язати сталевим дротом. Зварювання заборонено, оскільки варення сталі знижує її міцнісні та технічні характеристики.
Важливо: для монтажу в перекритті технологічних отворів необхідно заздалегідь встановити всі необхідні коробки та гільзи.
Заливати бетонну суміш необхідно безперервно відразу на задану товщину. Для цього краще купити готовий бетон у будівельному міксері, а не використовувати домашній (власного приготування). Оскільки розчин, що замішується та заливається поетапно, не дасть потрібної міцності перекриттю.
Залитий в опалубку розчин необхідно утрамбувати будівельним вібратором, але намагаючись не торкатися арматури, щоб не змістити її. Готова монолітна плита перекриття сохне близько місяця. За цей час необхідно додатково зволожувати бетон, особливо в перший тиждень (але за умови спекотної сухої погоди). Саме в цей же час моноліт краще вкрити плівкою, щоб не допустити його різкого пересихання та розтріскування.
Важливо: перекриття першого поверху власноруч коштуватиме близько 55 у.о./м2 монолітної плити. У вартість входять всі будівельні матеріали та сипучі, а також оренда будівельного міксера та купівля готового розчину.
Монолітна плита або плитний фундамент – це фундаментальна основа, яка на відміну від стрічкового має спрощену технологію монтажу і використовується для «складного» ґрунту. Така опора набагато надійніша, служить довше і підходить для будь-яких типів будівель (блокові, дерев'яні, цегляні будинки, одноповерхові та багатоповерхові будівлі, лазні, сараї та багато іншого).
Головний плюс плитного фундаменту полягає в тому, що його легко може звести людина, яка не має великого досвіду в будівельних роботах. Крім цього споруди такого типу мають інші переваги.
За великим рахунком, така основа є вдосконаленим варіантом стрічкового фундаменту, що має підвищену несучу здатність. Плитний дрібнозаглиблений моноліт вигідно відрізняється такими перевагами:
Крім цього, монолітний плитний фундамент можна використовувати як готову підлогу, в основі можна відразу інтегрувати систему обігріву.
Проте, існують у плитного фундаменту як плюси, і мінуси. До останніх відноситься висока вартість будівельних матеріалів, які будуть потрібні для такої споруди. Однак, враховуючи, що при закладці монолітної основи ви отримуєте два в одному (фундамент та підлогу), то суми будуть не так сильно відрізнятися.
При грамотному розрахунку плитної основи та правильному укладання шарів «пирога» ви збудуєте будинок, на будь-якому ґрунті.
Як і при укладанні будь-яких монолітних конструкцій, влаштування плитного фундаменту передбачає певну послідовність шарів бетонного «пирога»:
Щоб залити фундамент своїми руками, необхідно зробити правильні розрахунки.
На відміну від стрічкової основи для розрахунку плитного фундаменту потрібно уточнити набагато менше параметрів. Нам потрібно буде дізнатися несучу здатність ґрунту та самого бетону. Також варто переконатися в тому, що плитковий фундамент буде здатний витримувати вагу майбутньої споруди. Для цього розділимо загальну вагу конструкцій (бетонної основи та споруди) на загальну площу фундаменту.
Розглянемо приклад. Сухий грунт має несучу здатність 2 кг/см 2 , використовуємо ми бетон марки М 150 з несучою здатністю 163 кг/см 2 . Виходячи з цих даних виходить, що фундамент та споруда не повинні чинити на ґрунт тиск більше 2 кг/см 2 .
Розрахунок товщини плитного фундаменту також залежатиме від цих показників. Припустимо, ви плануєте побудувати лазню на 2 поверхи 10 х 10 м, відповідно площа основи складе 100 м 2 . Якщо товщина фундаменту буде 20 см, то його приблизна вага (з огляду на армопояс) складе близько 100 тонн. При товщині стін будівництва в 25 см, загальна вага всієї споруди збільшиться ще на 30 тонн. Але ж у будинку будуть ще знаходитися меблі, обладнання та люди. Додаємо ще 70 тонн та отримуємо 300 тонн. Якщо розділити цю величину на 100 м 2 , то ми отримуємо приблизно 0,1 кг/см 2 - це буде тиск, що робиться будівництвом на грунт.
Корисно! Якщо ви плануєте звести дрібну споруду, наприклад, плитний монолітний фундамент під гараж, то мінімальна висота основи може бути 10 см. Якщо ж йдеться про житлові будинки, то мінімально допустима товщина становить 20 см.
Однак варто враховувати, що це лише приблизний розрахунок. Незалежно від того, плануєте ви звести плитний моноліт або стрічковий фундаментсамостійно, краще уважно вивчити:
Потрібно враховувати, що плитний фундамент дуже відрізняється від «стрічки», тому площа спирання та інші параметри відрізнятимуться.
Після складання проекту починаємо готувати розмітку під плитний фундамент своїми руками.
Розмітка для такої основи відрізняється декількома особливостями:
Щоб здійснити будівництво плитного фундаменту, пропонуємо ознайомитись зі стандартною технологією укладання такої основи.
Розглянемо покрокову інструкціюяка допоможе вам укласти фундамент.
Глибина котловану залежить від щільності ґрунтових порід:
Дно котловану вирівнюється горизонтом. Якщо в його підготовці в деяких місцях утворилися ями, то засипати їх землею не можна, тільки піском. В іншому випадку плитний фундамент для будинку може дати усадку.
На цьому етапі потрібно підготувати подушку під плитний фундамент. Для цього:
Щоб підготувати опалубку для плитного фундаменту, врахуйте такі нюанси:
Наступний етап – утеплення плитного фундаменту здійснюється за допомогою листового матеріалу (наприклад, пінополістиролу XPS), який потрібно укласти у два шари. Висота обох шарів утеплювача повинна становити близько 20 см. Укладати матеріал потрібно впритул.
Для виконання вам допоможе наступна покрокова інструкція:
Після цього виконується заливання бетонного розчину. Найкраще використовувати для цього марку складу М 300.
Залити розчин потрібно за один день - чим коротшими будуть проміжки між порціями бетону, тим міцніше і надійніше вийде основа.
Залитий фундамент залишається лише вирівняти правилом і дочекатися, поки основа висохне (28 діб для повного застигання). Найкраще, якщо на вулиці стоятиме тепла погода, а вологість складатиме близько 80%. Також рекомендується накрити основу поліетиленом та щодня змочувати бетонну масу водою з розпилювача.
Завдяки цим рекомендаціям ви зможете самостійно укласти плитний фундамент на схилі або на складній землі. Однак, варто враховувати те, що існує безліч варіантів укладання таких основ. Наприклад, деякі віддають перевагу пальово-плитним фундаментам.
Сьогодні можна використовувати різні типи основ для дому, але особливою популярністю користуються монолітні. Робити такі фундаменти можна як стрічки, опорних стовпів, плит. Вибір того чи іншого варіанту залежить від того, на якому грунті споруджуватимуться вдома.
Сьогодні монолітний фундамент виготовляють різних типів, всіх їх можна об'єднати у 3 великі групи:
Усі моноліти можна розділити і за такими ознаками:
Стрічкова основа є найпопулярнішою, так як технологія будівництва відносно проста, витрат потрібно менше, ніж для плитного, зате є можливість влаштування підвалу або цокольного поверху. Використовується подібний фундамент майже для будь-якого типу ґрунтів, він відмінно підходить для дерев'яних цегляних, бетонних будинків, є кращим при спорудженні каркасних будівель. Конструкція є бетонною стрічкою, яка йде по периметру будівлі, під несучими внутрішніми стінами.
Складається з опор, тобто порожнистих стовпів, які після встановлення повністю заливаються бетоном. Подібні фундаменти армуються металевими лозинами, зверху зазвичай виконується дерев'яний або монолітний залізобетонний ростверк.
Монолітні плитні основи є найнадійнішими, їх можна ставити навіть на складних та водонасичених ґрунтах, але витрати на його спорудження значні.
Крім витрати бетонної суміші, на такий фундамент йде велика кількість арматури, в'яжеться вона спеціальним дротом.
Повернутись до змісту
Щоб залити монолітний стрічковий фундамент, фахівці мають зробити розрахунок. Здавалося б, що може бути простішим, але насправді і глибина залягання стрічки, і ширина, і необхідність розширення внизу підошви — всі ці дані можна отримати, лише виконуючи розрахунок.
Глибина залягання залежить від типу ґрунту та навантажень на будову. Наприклад, для малоповерхового будинку достатньо глибини стрічки в 50 см. Якщо грунт відрізняється сезонним пученням, необхідно поглибити монолітний фундамент до 70 см, а швидше за все і на всі 1,5 м. На глибину закладення вплив надає і рівень промерзання грунту. Нижня точка фундаменту повинна бути нижчою за рівень промерзання. Отримати дані, щоб виконати такий розрахунок, можна з геології. Такі цифри є у місцевій спеціалізованій службі, одержати їх не так складно.
Що стосується ширини для стрічки, то враховуються навантаження на основу та ширина майбутньої несучої стіни. Оптимальним значенням є значення 40 см, але якщо глибина основи значна, то необхідно до отриманих даних додати ще 25 см для забезпечення надійності, стійкості та міцності основи.
Повернутись до змісту
Щоб зробити стрічковий монолітний фундамент, необхідно спочатку зробити розрахунки щодо таких параметрів:
Такі параметри залежать від багатьох обставин, починаючи від умов на ділянці та від типу ґрунту та закінчуючи кліматичними особливостями, навантаженнями від будови. Розрахунок рекомендується доручати фахівцям, тому що навіть найменша помилка призведе до того, що монолітний фундамент почне поступово руйнуватися, а разом із ним і сам будинок.
Етапи спорудження фундаменту:
Повернутись до змісту
Якщо попередній процес закінчено, то можна приступати до заливання бетонною сумішшю. Не можна переривати процес заливання - це суттєва помилка, монолітний фундамент не вийде міцним. Після заливки потрібно ущільнити розчин, для цього використовується віброплита або звичайний металевий прут. Робити це треба для того, щоб все повітря повністю вийшло із суміші. Якщо залишити все як є, монолітний фундамент буде пористим після висихання.
Основа зводиться досить швидко, потрібен лише час на його повне висихання.Після заливання монолітний фундамент необхідно захистити за допомогою поліетиленової плівки, перші дні його потрібно зволожувати, щоб не потріскався бетон. Коли суміш повністю висохне, можна приступати до гідроізоляції. Верхню частину стрічки покривають за допомогою 2 шарів руберойду. Останнім етапом є обв'язка, яку можна робити з дерев'яного бруса, обробленого антисептиками.
Монолітний залізобетонний фундамент хоч і вважається недешевим варіантом, має досить широку сферу застосування. Його можна робити під легкими будинками із крихких газоблоків та під масивними особняками із цегли – таку основу все витримає. Плоска або ребриста плита підходить для самостійного будівництва навіть на проблемних грунтах.
У виконанні фундамент досить простий - він є суцільною незаглибленою плитою з армованого бетону, яка виготовляється в опалубці прямо на ділянці. Земляних робіт теж небагато – хіба ви вирішите влаштувати під будинком підвал. Така основа встановлюється нижче за точку промерзання ґрунту, для чого доводиться рити глибокий котлован, а потім ще й монтувати складну опалубку.
При будівництві безпосередньо на поверхні не перевищує 20-40 см, проте під нею обов'язково потрібно виконувати відсипання із щебеню та піску. Також у її тілі необхідно зібрати важку просторову конструкцію із сталевої арматури. Все це збільшує матеріаломісткість і вартість готової основи, через що від такого варіанту часто відмовляються ті, хто будується самотужки.
Плита хороша тим, що має велику площу контакту з ґрунтом. Вона передає розподілене навантаження від будівлі, одночасно знижуючи тиск у кожній точці до мінімуму. Влаштування такої основи доцільно на слабких та заболочених ґрунтах, нездатних утримувати на поверхні важкі об'єкти. Невелике заглиблення дозволяє повністю забути про проблеми на ділянках з високим УГВ.
Приводом побудувати монолітний фундамент своїми руками може послужити і зведення коробки будинку з крихких матеріалів, таких як керамічна цегла, піно-або газобетон, черепашник. Подібною кладці протипоказані згинальні та зміщені навантаження, які виникають при зсувах або пученні ґрунту. Натомість на суцільній плиті їх вплив повністю нівелюється.
А ось складний рельєф на ділянці відноситься до факторів, що обмежують використання такого типу основ. Також не рекомендується подібний фундамент на територіях, що підтоплюються. Він хоч і «плаваючий», але впевнено тримається лише на ґрунті. Високі витрати на будівництво також доводиться враховувати, тому застосування економічно виправдане лише на об'єктах невеликих розмірів.
Використовувати моноліт варто у тому випадку, якщо будівля проектується без нульового поверху. Технічно створити основу будинку з підвалом на базі заглибленої плити можливо, але ціна його буде дуже високою. Вам доведеться викопати капітальний котлован, сформувати на дні суцільну матеріаломістку опору, та ще й самому вигнати вгору повноцінну монолітну стрічку. Вийде один фундамент за ціною двох плюс витрати на утеплення по всьому контуру, щоб зимове пучення не видавило «кубик» підвалу з землі.
1. Підготовка ділянки.
Верхній шар ґрунту знімають і риють котлован за заданими у проекті розмірами, його дно ретельно вирівнюють та формують піщано-гравійну подушку. На слабкому ґрунті її роблять потужністю 30 см, в інших випадках достатньо 15-20. При відсипанні товщина кожного шару повинна бути не більше 10 см – тільки після його зволоження та трамбування віброплитою переходять до наступного етапу. Зверху подушку накривають геотекстилем і при потребі укладають по периметру дренажні труби, також комунікації в підготовлені канали.
2. Утеплення.
Шведська технологія передбачає додатковий шар 100-200 мм із пінопласту щільністю 50 кг/м 3 або ЕППС вагою до 35 кг/м 3 . Схема укладання листів стандартна: у два шари зі зміщенням швів у шаховому порядку. Площа утеплення має бути більшою за розміри плити, оскільки вам ще належить самостійно виводити по периметру бічні стінки з полістиролу, створюючи суцільну ізолюючу «чашу».
3. Складання опалубки.
Монтаж форми під фундамент не надто складний, але потребує надійного зміцнення щитів, щоб під тиском рідкого бетону вони не розповзалися убік. Додаткові обмежувальні стінки встановлюються біля виходу комунікацій, інакше ті виявляться вмурованими в моноліт. Всередину підготовленої форми укладається гідроізоляція та випускається поверх стін опалубки.
4. Монтаж арматури.
При товщині прутків 12-14 мм їх укладають за стандартною схемою з кроком 20-25 см. При цьому потрібно стежити, щоб верхній і нижній пояс каркаса після заливання бетону знаходилися в його товщі на глибині 4-5 см від поверхні моноліту. Для цього під арматуру встановлюють спеціальні пластикові підставки.
Дуже багато помилок допускається при розрахунку щільності армування та монтажу металевого каркасу під заливку. За будівельними інструкціями загальна площа сталевих стрижнів у розрізі монолітної плити повинна становити не менше ніж 0,3%. Також у процесі в'язання верхнього та нижнього поясів потрібно стежити за розташуванням перехлестів, зміщуючи їх у шаховому порядку.
5. Заливання бетону.
Технологія будівництва монолітного фундаменту своїми руками передбачає заповнення форми покроково: щоразу опалубка заливається на висоту приблизно 15 см. Після цього розчин ущільнюють і тільки потім виконують другий шар бетонування. Розрив у часі між заливками повинен бути не більше 12 год. Не вклавшись у відведений термін, доведеться чекати 1-2 тижні, коли перша порція набере достатню міцність, і лише потім продовжувати роботу. Тільки це запобігає розтріскуванню через нерівномірне схоплювання окремих шарів бетону.
Фундаментна плита за технологією завжди виконується ширше за периметр будівлі з урахуванням товщини фасадних утеплювачів і важкого облицювання. Зазвичай вистачає запасу розміром 10-15 см з кожної сторони будинку, але якщо ґрунт на ділянці дуже слабкий, зменшити тиск на нього можна за рахунок збільшення площі основи.
При будівництві масивних об'єктів (наприклад, цегли) основу відливають з додатковими ребрами жорсткості. Потовщення моноліту повинні розташовуватися безпосередньо під стінами, що несуть, а також розділяти занадто довгі ділянки на схемі, запобігаючи виникненню в них згинальних зусиль і кручення.
Плита не вимагає складних розрахунків при проектуванні невеликих приватних будівель, але такі параметри, як товщина та міцність, повинні визначатися заздалегідь. При виборі розмірів монолітної виливки потрібно пам'ятати, що вона не тільки збільшує несучу здатність основи, але і створює додаткове навантаження на ґрунт, яке він може і не витримати. На складних і рухливих ґрунтах знадобиться вже більш точне прогнозування «поведінки» фундаменту, оскільки тут він зазнаватиме вигину і навіть перекидання, якщо споруда зверху надто легка. У разі краще не скупитися і віддати 5 000-10 000 рублів проектувальникам до виконання розрахунків.
Що ж до власних показників міцності моноліту, то тут все простіше – достатньо вибрати марку бетону, яка здатна приймати сумарну вагу будівлі та експлуатаційні навантаження із запасом у 20%. Так, під легкі господарські будівлі та гараж можна навіть використовувати недорогі розчини М150-200. Для житлового будинку слід розглядати бетон не нижче М250, що має високі показники водонепроникності від W6-W8 і морозостійкості не нижче F75-F100.
