Магаданські дороги. Федеральна траса Колима: краса та жах

Коли ми заїхали далеко-далеко далекий Східдля мене було складно усвідомлювати, що ще майже чверть країни (від Примор'я до Чукотки) лежить ще далі за наш крайній пункт подорожі до Сходу. І що зовсім дивно, що автомобільних доріг там практично немає. Донедавна Магадан був островом, з якого не можна було виїхати звичайною машиною. Але дороги будуються і біля Чернишевська ми зустріли джиперів, які нам трохи розповіли про дороги Магадана.

Перше що впадає у вічі — це те що вони в глині ​​з голови до ніг. Друге – це розмір коліс. Хлопці з клубу Nord-Trophy.ru розповіли що колеса 35 дюймів-це для дороги в Магадані мало. 38 дюймів уже туди сюди. А там бувають і до 52 дюймів. Це сувора потреба. Щоправда, з'ясувалося, що на материку такі колеса в шиномонтаж не беруть. Немає обладнання, а у вантажних посадка не та.

При цьому доводиться підставляти додаткові сходи, щоб видертися в цього монстрика. Іншим важливим додаванням до магаданських машин є колимбаки - додаткове паливо для Магадана не забаганка. Заправки на дорогах Магадана рідкісні. Наша не маленька машинка здавалася на тлі машини Костянтина aka Nordphil просто іграшкою. Але таке суворе життя в Магадані.

Як запевняють хлопці з клубу, ми б влітку до Магадана не доїхали. Тобто по Магаданській області ще можна проїхати влітку, але дорога від Сковородино до Якутська це просто пекло. Щоб зрозуміти це досить пошукати

Федеральна траса М56 Олена «з'єднує» Якутськ та Магадан з материком

Проблема в тому, що дорога лежить по вічній мерзлоті. І якщо взимку до Якутська можна доїхати навіть на Ладе-Калина, то влітку це завдання під силу лише вантажівкам та джипам. Для будівництва БАМ доводилося будувати фактично міст на палях уздовж усієї дороги. Тут такої траси ще не збудували. В основі дороги лежать модрини, покладені ще рабами ГУЛАГу. Але це рятує. Тож проїхати Якутію, як кажуть магаданці, найскладніше.

Екіпажі Nord-Trophy.ru біля кафе Надія, повз який не пройде жоден мандрівник з Хабаровська до Читу

Хлопці їхали на Байкал, розраховуючи до жовтня повернутись додому. Оскільки там уже в цей час холодно, то планувалося дорогою купити теплі речі. У серпні там уже заморозки, а у вересні може лягти сніг.

Віталій Вдовичєв розповідає нам про суворі будні Магадана Дмитро Баликов — розповів, як експлуатують вантажівки на дорогах Магадана

Взимку, до речі, їздити по Магаданським дорогамбезпечніше. За винятком підступних доріг річками, куди можна провалитися під лід. До речі, вода може з під льоду піти, тоді можна легко провалиться під порожню кригу, а вода потекти в будь-яку хвилину поверх льоду.

До речі, хлопці з клубу доїжджали до Петропавловська-Камчатського. Взимку, звісно. Ось це напевно трофі! Дорог там зовсім немає.

Автопробіг Магадан-Камчатка. До екіпажу немає відношення. :)

За словами Михайла Віктор Борисов, aka victorprofessor збирався поїхати в Магадан на звичайній машині, але мабуть будівництво власного будинку затягло його з кінцями. Що ж, Камчатка, Чукотка, Якутія все ще погано пов'язані з рештою Росії краю. До 2009 року і Примор'я було не проїхати — кілька сотень кілометрів дороги з гранітним щебенем змушували їхати з повним комплектом запасних коліс, а шиномонтажі та зварювання працювали на знос. Нині до Хабаровська можна доїхати навіть міською машиною. Повний фотозвіт про зустріч у .

У зв'язку з виробничою необхідністю нам знадобилося відвідати Далекий Схід. Летіти туди літаком не цікаво, набагато цікавіше приїхати по землі, людей подивитися, себе показати, благо останнім часом набирає популярності російська "ROUTE-66" "Москва-Магадан", яка після введення мостів через Великий Селерікан та Ельгу став проїжджаємо без фанатизму, бо мандрівники, що долали його раніше старою Колимською трасою через Оймякон, пізнавали чималі труднощі та мокрості. Стара Колимська траса отримала назву "Дорога тисячі калюж" але, дякую Партії та Уряду, в 2008 році був нарешті відкритий тестовий проїзд до Магадан новою трасою через Усть-Неру. І ми зважилися на маршрут Москва – Якутськ – Магадан – Москва на УАЗ "Буханці", який у процесі його проходження перетворився на маршрут Москва – Якутськ – Магадан – Владивосток.

"Ти знаєш, брате, вона яка - Колима? Мені шкода тих, хто краю цього не знає."
Олександр Розенбаум

До Казані пролетів швидко, із середньою швидкістю 90 км/год. На посту за Казанню мабуть проводилася якась облава на п'яниць, усіх гальмували і змушували дмухати в трубочку. Подув і я. Все чітко, як на конвеєрі, один ГИБДДешник всіх гальмує і спрямовує на пост. Другий працює із алкотестером. Запідозрених у пияцтві ціла черга, тому жодних зайвих рухів тіла дорожні сторожі не роблять. Подув, дочекався зеленого свистка на приладі, і поїхав далі. Але клієнтури у них, мабуть, вистачає. Переді мною потрапив нетверезий татарин. Який спочатку розмовляв з ними російською, а коли попався, перейшов на татарську. Як тільки він заговорив на місцевому прислівнику його відвели в окрему кабінку, напевно, щоб наговоритися насолоду на рідною мовоюбез сторонніх вух. Переночував за Казанню біля кафешки, попередньо повечерявши в ній, і рушив на Уфу. Перед Набережними Човнами знову зупинили, але не на посту, а на полі. Того, хто йшов за мною. Звинувачували порушення знака "Обгін заборонено", хоча йшла переривчаста. Я був перший. Мені з ходу повідомили, що негайно позбавлять прав, якщо я добре не подумаю, на що я запропонував сто карбованців просто з поваги до служивих. Службові оторопіли від такої мізерної суми, але тут на допомогу прийшов другий зупинений водій. Він почав голосно обурюватися, що подзвонить до КПО та УСБ, що це розлучення чистої води та інше. Загалом, доки я сидів у машині старшого і відкупався стольником, його відпустили безкоштовно. Стало прикро, що поспішив, міг би теж безкоштовно виїхати. Дорога до Уфи місцями хороша, місцями непогана. Проскочив Уфу об'їзною, кілометрів через 20 встромився в пробку. Ремонт мосту через річку, назва якої вдалося дізнатися, т.к. табличка була відсутня. Пускають з одного боку в реверсі. Три з половиною години стояв і слухав з рації матір далекобійників, причому вони говорили, що далі буде ще одне проблемне місце.

Торжище біля дороги біля Сіма, порівняно з минулим роком, розрослося ще більше. Бізнес процвітає. Тут стояв на півгодини менше, всього 3 години. Проїхав і рушив на Челябінськ. Темніло. І в Уральських горах мене накрила злива. Більшість далекобоїв постало на узбіччя, де могли вміститися. Під зливою проїхав 30 кілометрів, дотяг до кав'ярні. Жах. Дорога ширяє, темінь, нічого не видно, ллє як із відра. Фури, які не встали, мотає дорогою. Жах. Поспав, поїв і рушив на Омськ. На об'їзній Челябінська виявив цікавий населений пункт- Баландіне. Відразу згадалася реклама пива "Що пили в Малих Чекушках і так зрозуміло, а в Великих Гурткахпили пиво". Що їдять у Баландіно, пробувати не став, сфотографував і поїхав далі.

З магістральною дорогою М-51 при розвалі СРСР стався прикол, частина її, дуже невеликий шматочок, потрапила територію суверенного Казахстану, і щоб проїхати Омськ безпосередньо потрібно пройти чотири митниці. По дві на в'їзді та виїзді. Тому прямо, ясна річ, ніхто не їздить, всі їздять в об'їзд, через Ішим-Бердюжжя. Дорогу зробили стерпну, добрих ділянок більш ніж поганих. Трафік увечері до Ішима дуже малий, бензоколонок майже немає. Дорогу практично збудували заново. Тих жахливих колій з фурами, що пиляться по них, фотки яких я бачив в інтернеті, не залишилося. До самого міста асфальт, але місцями присутні дуже пристойні ями. Потрібно бути обережним.

У середині четвертого дня шляху я є у Омську. Статут за три ночі спання в УАЗіці вирішив вписатися в готель, щоб помитися та відпочити. Було виявлено муніципальний готель "Іртиш", зрозуміло, на березі Іртиша. Готель, мабуть, міститься для заїжджих чиновників із Центру, тому дуже пристойний, хоча й відносно дешевий. Вписавшись, пішов погуляти містом і знайти, де перекусити. Виявив цікаву рекламу.

Пам'ятають ще в Омську Верховного Правителя Росії. Щоправда, реклама виглядає якось фамільярно. Могли б твердий знак хоча б до прізвища приліпити, на кшталт "Колчак". Вийшло б старорежимно і солідно, бо назва просто губиться у вивісках типу "Кафе дядько Коля" або "Бар у Михалича". Омськ порадував культурою водіїв на вулицях, організацією руху та гостинністю. Їду до Новосибірська. Дорога до Новосиба дуже приємна, порожня та майже ідеальна.

Начебто її почали зводити наново замість старого тракту в 1999 році і довели до кінця. Пошкодував, що на буханці не передбачено круїз-контроль, дуже нагоді. Можна котитися всі 650 кілометрів із вітерцем. На великій машині типу "Волги" можна летіти 140, зрідка обганяючи фури. У кафешки на роздоріжжі з Чанами попався російський "SCHOOL-BUS". Місцевим дітям не доводиться, як Пилипку, ходити до школи за 10 кілометрів морозом.

Кафешка в Чанах здивувала пропозицією в меню всіляких тістечок та якісного чаю. З'їв "Еклер" та якийсь "Укус оси". Таких якісних тістечок і в Москві на кожному розі не зустрінеш, а тут на трасі, в забігайлівці, де годують далекобоїв традиційним шашликом, гуляшем і макаронами. Дуже сподобалося, рекомендую. Надвечір я був у Новосибірську. Переночував у Толмачеві та поїхав на Кемерово. Дорога на Кемерово дуже непогана. Знову стабільно йду 80-90 км/год.

Двічі зустрічав автовози з пітерськими та підмосковними номерами. Везуть Хундаї та ще якісь скуйовджені іномарки. Запитав по рації що вони тут роблять і вони розповіли, що японки та кореянки припливають до Пітера на судні морем, а далі розвозяться автовозами Росією аж до Чити. Ось уже несповідні шляхи логістики! Машинам простіше пропливти навколо материка та проїхати на автовозах половину країни у зворотному напрямку, ніж припливти до Владивостока та прибути до клієнтів залізницею. Кемерово не має об'їзної дороги, але спокійно проходить через місто за вказівниками. Дорога спочатку йде повз "Азоту" який на всю димить трубами, незважаючи на кризу, потім кілька разів петляє головними вулицями міста і виходить на М-53. Якість так само на тверду четвірку. Трафік майже немає. У рації тиша, далекобої практично відсутні. Іду на Ачинськ. Знову проблем із дорогою немає.

Траса проходить через Маріїнськ із вельми плутаною схемою проїзду, але якщо триматися вказівників, то проблем не буде. Праворуч біля в'їзду до Маріїнська з боку Москви стоїть у всій своїй красі виставлена ​​напоказ зона. Враження справляє. Схоже, всі страшилки щодо того, що з дорогами М-51 та М-53 справа погана, не відповідають дійсності, немає сенсу об'їжджати через Тюмень чи іншими шляхами. Кілька разів я зустрічав шляховиків, які щось робили на майже ідеальних для Росії трасах, схоже за дорогами в центральній частині і Сибіру почали стежити як слід. Вибоїн і ям у рази більше від Москви до Уралу, ніж в Азії. В Ачинську заселився в готель "Аркада", в якому навіть був безлімітний інтернет, а в номерах інструкція з його використання, написана явно не комп'ютерником, і наслідувати їй халявний доступ не фахівцеві важко.

Не має особистого комп'ютера, ноутбук на час проживання видає адміністратор, безкоштовно. Ось це сервіс! Нам у європейській частині до такого, як до Місяця. З ранку прокидаюсь і через Ачинськ виїжджаю на Красноярськ. Рух не напружений, покажчики є, блудити не довелося. Приємне містечко. Об'їзну, до речі, Ачинськ має і без потреби можна до нього не заїжджати.

Ачинськ незаслужено скривджений популярністю на відміну від відомої кожній радянській людині Шушенського, адже в ньому відбував залишок заслання товариш Сталін, і звідси 8 березня 1917 року він відбув до Петербурга. В Ачинськ майбутній великий учений, який розумівся на мовознавстві, був етапований з Туруханського краю, де в селі Курейка він майже 4 роки перебував під наглядом царської охранки разом з іншим відомим революціонером і майбутнім головою ВЦВК, Яковом Михайловичем Свердловим. Пізніше Курейка стала відома завдяки розташованій там ГЕС, що постачає електроенергію Норильський Промисловий Район. Під час мого перебування в Норильську я намагався щось дізнатися про це цікавому фактіу старожилів, але ніхто нічого не знав. Дивно. У Москві на кожному будинку де з'являвся під час чи до жовтневих подій хоч хтось із верхівки ВКП(б) висить меморіальна дошка, а тут така прогалина в історії Партії. У наші дні в Красноярському краї також повно пенітенціарних закладів. Причому УФСІН по Красноярському краю одна з найпередовіших у Росії. Крім нових технічних засобів з охорони ув'язнених тут запровадили таке нововведення як відеопобачення. Родичі, які прибули на побачення, спілкуються за допомогою відеозв'язку.

Ціна доступна, 10 рублів за хвилину. Але, все ж таки варто визнати, що за ці ж 10 рублів можна поговорити з Тель-Авівом або США, причому не одну хвилину, а 5 хвилин. Що вдієш, природна монополія. Або невідомі секретні закони фізики, за якими пропускна спроможність каналу за колючим дротом довжиною в 300 метрів дорівнює пропускній спроможності каналу на волі завдовжки тисячі кілометрів, хоча іноді дійсно, в певному середовищі "стукіт поширюється швидше, ніж звук".

Дорога до Красноярська знову сюрпризів не підносить, як і його нещодавно збудована об'їзна. Швидкість звичайна 80-90 км/год. При підході до Краси 92-й бензин подорожчав на 3 рублі. Від Москви до Краса він коштував від 19 до 21 рубля за літр, а після Красноярська став коштувати від 22 до 24 рублів. Обідаючи в кафешці перед Красом, їв дуже якісний салат із огірків та помідорів. Вирішив, що овочі мають бути місцеві. Це припущення згодом підтвердилося. Проходячи об'їзну, помітив безліч теплиць. Виявилося - китайці подметушилися, створили китайський радгосп на російських землях. Вміють вони розгортатися, але ходять чутки, що у вирощених ними овочах сполошні нітрати та інші гидоти.

Переїжджаючи Єнісей новим мостом здивувався його щодо невеликої ширини. Я звик бачити Єнісей у Дудинці широченим, таким, що майже не видно іншого берега. Правда до Дудинки в нього впадає купа великих і малих річок і, мабуть, Єнісей у цьому місці ще не набрав сили. Дорога до Канська на тверду четвірку. Тільки перед Канском починають траплятися невеликі ямки, що вимагають уваги і зниження швидкості до 50-60 км/год. В околицях Канська ще зовсім недавно розміщувалася 23 Гвардійська ракетна дивізія РВСН, що мала на озброєнні на момент розформування в 2007 році ґрунтові комплекси сімейства РС-12 "Тополь", але залишилися арсенал ВМФ і військовий аеродром з МІГ-31, що базуються там. Аеродром ПВОшний, тому має дуже потужний парк РЛС, які стоять прямо вздовж дороги. Ось бадьоро обертається приймально-передавальна кабіна якоїсь із модернізацій П-30:

У Канську мене запросив у гості Костянтин (SKDingo). Нагодував, напоїв, спати уклав і по Канську покатав, за що йому велике спасибі. У Костянтина зустрічаюся з Олександром (Д-144м) з Хабаровська, який приїхав до Канська на добу пізніше. Історична фотографія "Батони з усієї країни зустрічаються у Канську – центрі Росії".

Вид на Канськ і річку Кан від колишнього військового містечка РВСН (ЗАТО Сонячний), переданого муніципальним властям і нині заселеного цивільними:

Виїжджаю на Іркутськ. Після Нижнього Інгаша розпочинаються веселощі. Нижній Інгаш – це широко відома назва. Якщо Тула асоціюється із самоваром, а Оренбург із пуховими хустками, то Нижній Інгаш міцно асоціюється із задньою частиною організму. Варто при спілкуванні з будь-яким водієм-дальнобійником згадати цю назву, як у відповідь прозвучить: "Нижній Інгаш – це дупа". Треба сказати прямо, дупа ця не найбільша в Росії, але найвідоміша - безперечно.

Про ділянку федеральної дороги від Нижнього Інгашу до Нижньовдинська написано чимало, його плачевний стан відомий всім автомобілістам далекого прямуванняале нічого не змінюється протягом десятків років. Складається враження, що цю "визначну пам'ятку" спеціально не ремонтують і зберігають у первозданності, як якийсь пам'ятник архітектури минулого. Адже зникни ця "родзинка" і Нижній Інгаш безславно загубиться на російських теренах як тисячі інших придорожніх поселень. Хоча якісь роботи з усунення цього неподобства проводяться. Насипається насип, скрізь знаки "Об'їзд" та "Ремонт дороги", є закінчені шматки асфальту по кілька кілометрів. Але все це робиться як мляво, схоже що більше для галочки. Дорога, точніше грейдер, проходить через Тайшет, який виявився великим селом. Тайшет – великий залізничний вузол на Транссібі.

Тут починається БАМ і сюди приходить гілка з Абакана. До речі, східні дороги електрофіковані зміною 2х25 кВ на відміну від залізниць європейської частини, де постійний струм 3 кВ. І електровози тут набагато потужніші. Абаканська гілка відома менше, ніж Байкало-Амурська Магістраль, але вони з нею є близькими родичами. Починали і БАМ і Абакан-Тайшет ще за сталінських часів, силами ув'язнених Головного Управління Таборів Залізничного Будівництва (ГУЛЗДС). Обом проектам завадила Велика Вітчизняна війна. Продовжували ці будівництва вже в хрущовські часи силами комсомольців, не гребуючи і працею спецконтингенту, що залишився. І про Абакан-Тайшет та про БАМ співав Юрій Візбор. Але БАМ знають усі, а Абакан-Тайшету уваги публіки дісталося набагато менше. Хоча за складністю та людським життям гілка на Абакан посідає друге місце серед залізничних проектів СРСР після дороги Салехард-Ігарка, кинутої після смерті Вождя і так і недобудованої. Проїхав Алзамай із відомим мотелем "У Петра", але зупинятися не став. Хотілося якнайшвидше пройти грейдер. Кілометрів за 40 до Нижньовдинська пішов асфальт. І ось уже вночі я в Нижньовдинську. Вирішив заселитися до готелю, відмитися від пилу. У місті є єдиний готель "Уда", з оцінкою "0,5 зірки". Миюся, сплю і висуваюсь далі на схід. Перед Тулуном знову 40 кілометрів вибоїн. Зустрів ще один московський автовоз, що везе японки з Фінки, що творить РЖД, слів немає. Пролітаю Іркутськ через місто, т.к. об'їзна ще не готова. На в'їзді до Іркутська з боку Улан-Уде по М-55 бачу те від чого на просторах Сибіру я давно відвик - багатокілометрову пробку з дачників, що повертаються ввечері в неділю до міста. Я нарахував довжину затори 9 кілометрів.

Після Іркутська починається 70-кілометровий гірський серпантин на Слюдянку. Особливо безбаштові водії влаштовують на ньому перегони з обгонами. Їду строго за знаками, на один кілометр буває до трьох поворотів на 180 градусів. Перш ніж сонце зовсім село встигаю доїхати до Култука. Привіт, Байкал!

У Култуку купую 5 омулів гарячого копчення по 30 рублів за рибку, їду до Слюдянки, з'їдаю їх і під шум Транссибу лягаю спати. Половина перевезень Транссибом це цистерни з нафтопродуктами, причому на 70% їх красується напис "ЮКОС". Вже й ЮКОСа ніби вже немає, а його бочки всі катаються по Забайкаллю. Прокинувшись, висуваюся на столицю Бурятії – Улан-Уде. Знову гірські серпантини, переважно асфальт, але місцями грейдер у страшному стані.

Заїхав до Улан-Уде подивитися місто і перекусити і випадково натрапив на магазин запчастин для УАЗів із величезним асортиментом. Є навіть усілякий "тюнінг" типу хромованих місцевими умільцями рідних фаркопів. Половина запчастин ще із засіків Батьківщини - Made in USSR. Купив про запас жабу ближнього-далекого і бензонасос, які коштували дешевше ніж у Москві втричі. Виїхав на Читу, до Мухоршибіру. Дорога до Чити на 4 із плюсом, дуже гідна. Бурятія та ж Монголія, горушки, степи між ними, кишлаки. В одному селищі бачив хату-п'ятистінок пофарбовану в зелений колірз написом "Сбербанк".

З обох боків зустрічаються знаки "ТзОВ - Священне місце". Потрібно зупинятись, прив'язувати стрічки. Взагалі кажучи, які потрапило стрічки прив'язувати не можна, потрібно прив'язувати спеціальні, освячені, шматочки матерії, але можна кинути монетку або цукерку.

Досяг Чити і вирішив поповнити запаси води. У Забайкальській воді виявилася шалена кількість заліза. Перепробував безліч місцевих марок, заліза скрізь вище даху, особливо запам'яталася марка "Кука". Після того як я сьорбнув грам двісті цієї води у мене кілька годин у роті стояв такий смак, ніби я наївся залізної тирси. З безкоштовного водопроводу в Читі вода тече чистіше та пряніше на смак, ніж продається за гроші у магазинах. За що цій "Куці" дали велика кількістьмедалей, намальованих унизу етикетки, абсолютно незрозуміло.

Виїхав на федералку. Через 140 кілометрів асфальт скінчився і почався грейдер різного ступеня паршивості із рідкісними ділянками нового асфальту. Були ділянки типу "пральна дошка", були ділянки глини, були ями та калдобини. різної величини. Але найнеприємніше це "місячна поверхня", пізніше ми її прозвали "місяць". Порізане безліччю кратерів щебенево-земляне дорожнє полотно, що не дозволяє їхати більше 30 км/год. У всій красі цей "місяць" пішов у районі Могочі. Бензин коштує тут 25-27 рублів за літр.

Прибув до Могочі. Могоча є велике село з вкрапленням п'ятиповерхівок і колись було центром золотовидобування. Найкраще стан справ у Могочі характеризує дорожній знак, що висить на головній вулиці. Життя в Могочі таке саме як він, начебто є, але куди, навіщо і чому - незрозуміло.

У Могочі я зустрівся з Ашею, який у Благовіщенську впорався не чекаючи мене і приїхав до мене на зустріч на поїзді. Благовіщенськ - місто освічене та освітнє. Він трохи менш ніж наполовину складається з навчальних закладів, гуртожитків, в яких проживають жадібні до вченості юнаки та дівчата. У ньому є АМУ, БДПУ, АГМА, ДДАУ, незліченні ПТУ та коледжі. Усі навчаються усьому. Прорвавшись крізь лави ПТУ, шкіл та гурток можна вийти на Кордон з Китаєм, над яким, згідно з відомою піснею, похмуро ходять хмари і яку бережуть від самураїв стійкі годинні Батьківщини. Під час Ашиного відвідування Благи справді хмари ходили похмуро, але годинникові Батьківщини були відсутні геть, та й сама Кордон являла собою звичайну запльовану амурську набережну.

Аша встиг знайти в Могочі заїжджий двір. Заїжджий двір був двоповерховим бараком, переробленим у жалюгідну подобу готелю. Ставлячи машину за паркан готелю, я почув характерне стрекотіння і виявив в одному із сараїв дизельгенератор АД-30. Виявилося, що господар, мабуть анархіст-індивідуаліст у душі, відключив своє підприємство від централізованого енергопостачання та перейшов на автономне. За його словами, в місяць він платив за електрику місцевим енергетикам 50000-00, а тепер електроенергія обходиться йому в 26000 рублів на місяць. Дивно, годинна витрата такої станції близько 8 літрів на годину, виходить, що за добу в ній горить 192 літри солярки, на місяць 6 кубів, за ціни соляри навіть у 15 рублів за літр це буде 90 тисяч, не рахуючи олії та амортизації ДДУ. Мабуть, у Могочі якась інша, нестандартна, арифметика. Ще на подвір'ї цього готелю стояв сарай і в ньому виднівся більярд, але київ не було. За словами господаря закладу, які він виписав місяць тому з Москви, але вони поки не прийшли. Загалом цей місцевий клуб уночі нам дав прикурити на повну. До нього з'їхалася вся навколишня молодіжна еліта і почала розухасті гуляння з піснями з хриплячих автомагнітол, п'яними криками і якоюсь дуже гучною движухою, по звуку схожою на бійки. Ледве заснули. Згадалася приказка "Бог створив Сочі, а чорт - Могочі". Дуже актуально. Поспали та поїхали на схід. Обсяг робіт з будівництва федералки виготовлено величезний. Видно розмах.

Вибухає і пересипається дивовижна кількість скальника, зриті цілі сопки. Через кожні 40-50 кілометрів поставлено асфальто-бетонні заводи. Збудовано капітальні мости. Але робиться все якось ліниво. Екскаваторник копає, а поряд 15 людей стоять та курять. Десять років будують і схоже раніше, ніж через п'ять років, не закінчать такими темпами. Доїхали до розв'язки федералки з М-56.

Розв'язка будується на двох рівнях, як на справжніх дорогах. Повернули на М-56. Колись, мабуть, до Тинди був асфальт, а тепер поверх нього насипали ґрунти та зробили грейдер. Їдеться нормально, швидкість доходить до 80 км/год. Досягнули Соловйовська, що є великим і доглянутим селищем, вирішили перекусити. Перша кафешка на М-56 дуже порадувала і взагалі далі до Якутська з годівлею повний ажур, дорогувато, але смачно. Порівняно з помиями, які я зволив з'їсти на федералці, це був просто ресторан. Правда і ціна зросла, замість 138 рублів на двох на федералці за помої, іменовані "піджаркою" та "пиріжками", тут ми залишили 450 рублів, але з'їли по шашлику, по парі чебуреків і випили чотири чаї з "Твіксом", причому все подане нам було якісним.

Нашу увагу привернув помаранчевий провід, що йде вздовж узбіччя. Придивились, проводів виявилося два. Другий був чорний. Зупинилися і виявили, що узбіччя дороги втикається зондами/геофонами американської системи " Гео-импульс " , тобто. датчиками фіксують вібрації, а дроти це вимірювальний ланцюг (помаранчевий) та дані/живлення (чорний). Припустили, що після шухера 2006 з відомою багатотижневою пробкою виділили гроші і встановили таку штуку.

Незрозуміло тільки чому цією системою обладнано перші, найблагополучніші, кілометри від Тинди. Логічніше її було б ставити під Якутськом, де всі гидоти з дорогою й трапляються. Ще я чув версію, що це шукають корисні копалини. Порушують вібрації в ґрунті спеціальними машинами і за їх проходженням дивляться, де і чого є хорошого, але ця версія теж рідка - який сенс шукати вздовж дороги? До ночі приїхали до Тинди. Готелі забиті через святкування 35-річчя БАМа, столицею якого є місто, але ми знайшли-таки двомісний номер із дивною конструкцією санвузла, де воду з душу потрібно було лити прямо на підлогу, на якій стоять унітаз і раковина, а сам номер був такий, що два ліжка ледве влазили. Як же за таких умов жили ударники, які приїжджали будувати залізницю? Готель один з центральних, і такі умови. Ціна, до речі, теж не мала - 3600 рублів за номер при найгіршому співвідношенні ціна-якість яке я тільки зустрічав.

Поспали, відмилися від пилу і вирушили до Якутії. Уздовж М-56 тягнуть залізницю, що носить горде ім'я "Амуро-Якутська Магістраль", скорочено АЯМ, яку проклали вже до Улуу. Далі збираються дотягнути до Нижнього Бестья і побудувати або пором, або міст Якутськ.

Надвечір були в Томоті. Знову ночували у готелі. Готель сільський, але як його назвала дівчина в кіоску, де ми купували воду, "нещодавно оброблена". "Оброблено" непогано, вартість невелика. Поспали, поїли, переїхали мостом Алдан і розраховували надвечір бути в Нижньому Бестьсі, але доля підставила нам підніжку. Пам'ятається минулого року інтернет-громадськість із захопленням читала блог відомого Великого Російського Дизайнера з пташиним прізвищем, який намагався по федералці експедиціонувати на Далекий Схід. Героїчно вправляючи за допомогою російських сервісменів кожну тисячу кілометрів у лоно свого Ландровера двигун, що вивалюється на дорогу, він намагався домчати до Владивостока і занести цей подвиг на скрижалі інтернету, але його буцефал, названий ним "Мумусіком", виявився дуже серйозним. нетримання кишок у пузі знайшов свою смерть десь у районі Улан-Батора, звідки його холодний труп було евакуйовано до РФ на монгольському ЗІЛі. Внаслідок цієї "етнографічної експедиції" господар Мумусіка найповніше познайомився з етносом "автослюсар російський", а інші етноси, можна сказати, і не помітив. Хоча до введення мит "федералкою" без проблем проїжджала тисяча людей перегонів на день. Причому не на джипах, а на пузотерках. Ось такий ось стався у нього конфуз. А тепер двигун відвалився у нас, правда не на "федералці", а на М-56 у районі Улуу. Розкрутилася ліва подушка, двигун просів, і тримаючись разом із коробкою лише на двох точках кріплення, потягнув нижній патрубок, штуцер радіатора в місці вальцювання дав тріщину та радіатор потік. Добре що "буханець" не Ландровер, подумали ми і підштовхнувши двигун домкратом прикрутили подушку назад, заліпили тріщину холодним зварюванням і поїхали далі. Тепер нам доведеться заїхати до Якутська, який знаходиться на іншому березі Олени, і купити новий радіатор, т.к. радіатори сучасних буханців алюмінієві/одноразові та не паяються. Найбільш смак дороги М-56 припадає на 250 кілометрів перед Якутськом. Якщо на всьому своєму протязі після Соловйовська вона на "двійку", то тут вона оцінюється на тверду "кіль". Я згадав, що з Качикатц, не доїжджаючи до Нижнього Бестья, можна спливти на інший бік Олени і доїхати до Якутська асфальтом, що ми й зробили. Пором коштує 500 рублів і, схоже, є неофіційним, тому що каси просто немає в природі і жодних документів на сплачені гроші не видається. Пізніше ми називали в розмовах переправу в Качикатцях "чорними поромниками", на відміну від офіційних поромників у Нижньому Бестяху, які мали каса та чеки. Але варто визнати що "чорні поромники" роблять добру справу, скорочуючи проїжджаючим М-56 сто моторошних кілометрів цієї дороги, на якій через її високу якість кожні 5-10 кілометрів хтось лагодиться або змінює колесо і в порівнянні з якою федералка" Амур просто автобан.

Вже вночі ми були у Якутську. Готелі в Якутську дуже дорогі та взагалі все дороге. Вписалися в якийсь "Курбан-Байрам Хотел", заплативши 6500-00 рублів, що є рекордом за весь час поїздки та заснули. Вранці купили новий, вже мідний, радіатор, засунули його під капот, долили ТОСОЛу і помили за 800 рублів буханець усередині і зовні на мийці, щоб позбутися пилу, який нас щедро пригостила автомагістраль "Ліна". Поки міняли радіатор і милися, спостерігали копання канави за допомогою знаменитого місцевого інструменту золотодобувачів. Простецький брухт, популярний у середній смузі, тут не поважають.

Поїхали на пором. Простояли в черзі години дві, але провели час з користю, поїли в кафешці, розташованій на переправі. Пороми ходять без розкладу. Заїзд на пором є шоу з демонстрацією всіх граней водійської майстерності, тому що як тільки пором причалює і розвантажується, черга приходить у хаос і заїзд йде в стилі "хто нахабного того і тапки", всі бібікають, кричать у вікна матом і затирають один одного намагаючись протиснутися до аппарелі. На поромі відразу стають видні переваги якутів у виборі автомобіля.

Навколо одні буханці, причому чомусь сірі, інші кольори дуже рідкість. Якщо в Москві або Пітері втекти від міліції на буханці неможливо, через помітність її в натовпі "Порше" та "Мерседесів", то в Якутії ховатися потрібно суворо на батоні, найкраще мишачого кольору. Буханець тут пропонують навіть як приз у СМС-вікторині по телевізору. Якщо Ульянівський завод закриють або він перестане випускати бухлобуси, то чим їздитиме Якутія невідомо, інші машини тут не поважають. Переправились у Нижній Бестях. Тепер ми на трасі "Колима", яка раніше починалася від переправи через Алдан у Хандизі, але нещодавно була реконструйована і перерозмічена від Якутська до Магадана. До темряви пройшло близько 150 кілометрів. На 181 кілометрі траси "Колима" виявили докладний покажчик з відстанями до Мегіно-Алдану. В Ытык-Кюеле цілих дві бензоколонки, де є 92-й бензин.

До ночі дісталися поромної переправи в Хандигу. За відомостями КАМАЗистів, що ночували на березі, пором відкривався о сьомій годині ранку. Лігли спати в машині на березі Алдану, поставивши будильник. Вранці прокинулися, перший пором схоже пішов достроково, але за півгодини підійшов другий. Пороми як у "чорних поромників" у Качикатцях, баржа з ​​апареллю та катер. Переправа легковика коштує 1400 рублів, з пасажира, як завжди, стольник. Занурилися останніми та пором відійшов. Течія Алдану швидка, навігатор показує швидкість 2-3 кілометри на годину, ледве повземо. Усього переправа триває години три з половиною. З'їжджаємо з порому і за годину ми в Хандизі. Прям на в'їзді магазин запчастин для УАЗів, там же не далеко заправка з 92 бензином, бензин коштує 28-30 рублів. Скрізь радянська символіка, як СРСР ще живий.

Готелі в Хандизі існує два. Одна - дерев'яний новобуд на 6 номерів, як нам сказали, в ній селять іноземців, які їздять на екскурсії ГУЛАГівськими місцями, а друга - під'їзд житлового будинку, запляваний. Забиті обидві місця немає, але нам дали телефон мадам, що подобово здає квартиру. За помірну плату в нашому розпорядженні виявилася "троячка", чиста і навіть із гарячою водою та посудом, у двоповерховому будинку. Закинули речі, сходили в магазин за картоплею, зварили, заправили тушонкою, подивилися по телевізору якутські новини та лягли спати. З ранку рушили на Кюбюмі, або як її тут називають "Куба". Проїхали розвилку на Тополине.

Дорога до Тополиного цілорічна, а далі взимку готують зимник, званий "Янським зимником". Починаючи від Тополиного, через Усть-Куйгу, він виходить у Тикси, протяжність його 1780 кілометрів. Шматок, що відходить з Усть-Куйги на Депутатський, розморожений і кинутий 1995 року, не пробивають. Зимник, за словами місцевих, без проблем проїжджаємо на машині класу "Нива". Далі вперлися у ремонт дороги, рух закрито з 7-30 до 17-30, пропускають за графіком кожні 2,5 години по півгодини. Піднімають дорогу. Екскаватор нагрібає грунт з узбіччя на середину полотна. Спробували проїхати за пляшку, але екскаваторник відмовився і від пляшки і від запропонованих далі 200 рублів, сказавши, що робота для нього свята, а виконання плану - священний обов'язок, а якщо він від'їжджатиме і всіх пропускатиме за гроші, то план виконаний не буде. Такі принципові люди працюють у колимських ДРСУ.

За час очікування познайомились із двома іноземними мотоциклістами, які підкоряють Колиму на мотоциклах марки BMW. Перший - Вальтер, хлопець років тридцяти п'яти, австралієць, схоже, професійний мандрівник, спонсорований баварцями, другий, англієць, катається з Вальтером на старості років від нудьги. Показали їм буханець, пояснили, що випускається він 50 років без змін і є "русиш мілітарі машин". Іноземці дуже дивувалися конструкції та аскетизму всередині, що ГУРу немає, навколо ресори та в КПП всього 4 передачі. Також вони повідомили дуже цікаву інформацію, що в Якутію і влітку можна потрапити минаючи трасу М-56 з її колдобинами, пропливши з Усть-Кута на Мирний на баржі за чотири дні, і далі, по Вілюйській трасі, проїхати до Якутська. Баржа коштує 4 тисячі рублів за один метр довжини автомобіля, але мотоцикли разом із ними довезли безкоштовно, з поваги до них.

За дві години проїзд відкрили, і ми рушили далі. Почалися притискання.

"Ластівчине гніздо", "Жовтий притиск", "Чорний притиск" і всякі дрібні безіменні. Притиски вирубані в скелі ще зеківськими кирками та лопатами, провалля мають глибину метрів до тридцяти. Через кожні сто-двісті метрів влаштовані кишені, щоб роз'їжджатися із зустрічними.

Краса. Їдемо акуратно, дорога петляє сопками. Постійно трапляються пам'ятники водіям, які пішли під укіс. Обережність, уважність та найголовніше – тверезий вигляд, ось що потрібно на таких дорогах. Спускаємося з перевалу.

Уздовж дороги трапляються вішки. Такі вішки розставлені за хитрою схемою по всій території колишнього СРСР і є знаками Державної Геодезичної Мережі (ГГС). В основі вішки забурений на глибину репер, який нанесений на спеціальну карту та її координати, висота над рівнем моря, широта та довгота визначені з високою точністю астро-геодезичними методами. Саме геодезисти Головного Управління Геодезії та Картографії при Раді Міністрів СРСР першими приходили в необжиту місцевість та розмічали її, даючи можливість будівельникам та геологам точно визначати своє місце розташування, наність на карти родовища, будувати дороги та інші об'єкти. Репери охороняються державою і будь-кого, хто посміє зламати або зіпсувати репер ДМР, чекає на суворе покарання.

Проїхали метеостанцію "Східна". На ній можна розжитися соляркою. Перевели годинник на годину вперед, "Східна" стоїть на межі часових поясів.

Проїхали ще кілометрів 30 і звернули до колишнього селища французьких кіношників, які два роки знімали тут фільм "Вовк", а тепер їхнє селище забрав "Амурмост" з метою зробити в ньому базу. Фільм, за чутками, має з'явитись у європейському прокаті у вересні 2009 року.

У нас було доручення знайти в ньому одного чоловіка, залишеного сторожем, і передати йому з Москви подарунок - пляшку настоянки. Яке ж було вираз обличчя цього товариша, коли він вийшов на гавкіт собак, і відбулася розмова: "Ви громадянин такий-то?", "Так, це я ..... А що трапилося???", "Тоді вам подарунок - бульбашка настоянки із Москви!". Схоже, він подумав, що за ним прийшли щоб забрати, а хтось ще може спеціально заїхати в цю глушину, а тут навпаки - пляшку дарують. Доїхали до Кюбюма.

Заправка працює, є 92-й по 32 рублі. Заправились. Знову зустріли Вальтера. Підібрали чоловіка, який сказав, що він рибалка і їде до сестри в Усть-Неру, вирішили підвезти. Чоловік у розмові справив дивне враження. Схоже, не до якоїсь сестри він не їхав, а був волоцюгою, але чистеньким і не зовсім втратив інтелігентність. На питання як справи з горбушею, пішла вона на нерест чи ні, він відповів, що напевно пішла, але не горбуша, а сьомга, і не в Магадані, а в Мурманську. На всі інші питання він відповідав також невпопад. Пробили колесо єдиний раз за всю поїздку. Чоловік запропонував допомогти поміняти, і ми дали йому балонник. Ключ, схоже, він теж тримав у руках уперше. Загалом, коли ми під'їжджали до Усть-Нери, він попросив висадити його біля мосту через Індигірку, а не в селищі. Міст через Б.Селерікан готовий і зданий, через Ельгу має бути робоча комісія 22 липня 2009 року, мостом пропускають, але тільки коли не ведуть роботи, можуть до вечора не пускати. Проїхали без проблем. Усть-Нера наполовину розвалена, але життя ще теплиться.

В Усть-Нері є бензоколонка з найвищою в регіоні ціною 92-го бензину в 33 рублі за літр, шиномонтаж і два магазини з запчастинами для УАЗів. Взимку з Усть-Нери будують зимник, званий "Колимським зимником", який через Зирянку та Черський виходить на Чукотку, у Білібіно, за проїжджанням на легковику відомостей немає, але УРАЛИ ходять. Зупинились у готелі. Єдиний бар із дивною для цих місць назвою "Півник" не працював. Притягли в номер чайник, плитку та зробили тушонки з картоплею. Місцева міліція, яка зупинила нас просто побалакати, навіть не перевірила документи. Погуляли селищем і Аша вирішив налаштувати інтернет через GPRS. Промучившись три години, він його запустив, але ping становив 3,5 секунди з втратою 50% коротких пакетів, довгі взагалі не проходили. Кабелю в Усть-Неру немає, Сахателеком кинув усі кабельні лінії на правому березі Олени і наставив по селах та селищах VSAT терміналів. Як тут розвиваються нанотехнології за вказівкою Кремля, не зрозуміло, які ж технології та нацпроекти на кшталт "Освіти" з таким інтернетом? А ось магаданська частина кабельної лінії до Мяунджі підтримується справно. Виспалися та поїхали далі. На виїзді з селища стояв і голосував вчорашній мужичок - "рибалка", мабуть у сестри в Усть-Нері він уже погостював і тепер вирушав до свояка троюрідного племінника в Магадан. Брати не стали, ми вже провезли його 200 кілометрів, а тепер дорогу інші везуть, наше сумління чисте. Дорога хороша, але частина мостів, деякі ще Сталінські часи, або в ремонті, або аварійні.

Доводиться переїжджати в брід, шляховики влаштовують об'їзди. У сухий час, як на фотографії, води по бамперу УАЗика, в деяких місцях по фари, але коли йдуть дощі або тане сніг у горах, проїхати можна тільки на УРАЛі або взагалі не можна проїхати, доводитись днями чекати, поки спаде вода.

Дорожники молодці, "Колима" міститься у зразковому для грейдера стані. Ми весь час порівнювали її з "Ліною" М-56 і дивувалися, начебто і кліматичні умови однакові і регіон один і той же, але чомусь по М-56 можна їхати тільки 30-40 км/год та й то з побоюванням, а по "Колимі" вільно їде 80-90 км/год? На "Колимі" ями та вибоїни рідкість, а М-56 вся складається з ям та вибоїн. Річок і струмків на "Колимі" більше, а якість дороги вища? В'їхали до селища Артик, за ним закінчується Республіка Саха (Якутія) і починається Магаданська область. Нічого цікавого, що вмирає селище, досі живе за комунізму.

В Артиці збереглася попередниця сучасної "Орбіти" - супутникова станція системи "Екран", першої системи, яка дозволяла на Півночі та Далекому Сході приймати Першу Всесоюзну програму телебачення. Пізніше додали другий канал. Зараз це обладнання не використовується, йому вже майже 40 років, але антенно-федерні пристрої станції цілі, дається взнаки відсутність мисливців за кольоровим металом. Місцеві сказали, що здати його нікуди, а вивозити квітмет звідси приватним порядком до Магадану не вигідно.

На виїзді з Артика пост із закритим шлагбаумом, зупиняємось, і я йду на нього з документами. Усі стіни посту обвішані описами різних злочинців, які пограбували, вбили когось або втекли з місць ув'язнення. Дошка не вміщає всіх, тому свіжі злочинці висять на дошці, а піврічний і давніші пошиті в товстий талмуд і висять на мотузку. На посту сидять три якути без форми, але з пістолетами. Просять не лише документи на машину, а й паспорти, водія та пасажира. Перевірили, попросили відкрити кузов та оглянули речі, що веземо. Нічого підозрілого не виявили, грошей не вимагали. Водія бензовоза, що йшов з Магадана, теж досконально перевірили, аж до сертифікатів на паливо та метрології цистерни. Теж нічого не знайшли. Записали нас у журнал, відкрили шлагбаум, і ми проїхали, бензовоз до Якутії, а ми з Якутії. Згадали про підозрілого "рибалку" якого підвозили, могли б з ним вляпатися. Заїхали до Кадикчан, розпиареного як колимська Прип'ять.

Нещодавно, вже в новітній історії Росії, місто шахтарів, що обслуговує вугільний розріз і шахти, було розморожене і кинуте. Серед зими стала ТЕЦ, і люди в мороз -50С залишилися без тепла. Кілька тисяч людей із сім'ями змушені були евакуюватися, покинувши свої квартири та майно. Де вони знайшли притулок узимку у такій кількості, навіть не уявляю. У деяких квартирах залишилися пічки-буржуйки, мабуть ті, кому не було куди йти, залишилися в місті, що замерзало, без води, світла і каналізації. На вулицях повно кинутих машин роздербаних мародерами, причому левову частку становлять "Запорожці", враховуючи те, що грубка в нього на бензині та повітряне охолодження, дивний вибір моделі автомобіля для цих місць, мабуть "Запори" розподіляли трудівникам Колими за залишковим принципом. Зайшли до колишнє приміщенняБудинки зв'язку, філії Сусуманського вузла.

Обладнання АТС вивезено в організованому порядку, решта просто кинута. Валяються телеграфні апарати, телефони, запчастини до телефонів, документація і навіть самогонний апарат в кімнаті кабельників. Ознайомилися з заявою, що валяється на підлозі, від начальника місцевого УВС, який просив для встановлюваного на вивороті в місто поста ДІБДР виділити телефонний номер з накладеною резолюцією "Задовольнити". Місто потихеньку розтягують. Тут працює організована мародерська бригада, що має навіть сильний бульдозер, щоб виколупати чермет із землі. Уздовж траси зустрічаються телефони екстреного зв'язку, які працювали за радянських часів. Кожному водієві-професіоналу видавали ключ від них, щоб можна було повідомити про злочин або у разі поломки, наприклад, взимку, в холоди, коли замерзнути пара дрібниць, викликати допомогу. Зараз це все роздербане і не діє.

Доїхали до Сусумана. Саме тут "чифірив за чайником з громадянином начальником" герой пісні Олександра Яковича Розенбаума, який прибув по етапу, причому начальник цей "зону правильно тримав, з пайки зеківської не крав". Напевно, тому що приймачі цього чесного "громадянина начальника" і зараз при владі в Сусумані, Сусуман розвалено всього на 10%, а не як більшість колимських селищ на 90%, хороше містечко навіть бачили одну новобудову.

У Сусумані діє автовокзал і при ньому готель, який я можу назвати одним із найкращих та дешевих готелів Колимської траси. Рекомендую. У кафешку не пішли, задовольнилися тушонкою з картоплею звареною в номері. Переночували і вирушили далі до Магадана. Проїхали Ягідне. Ягідне, як і Сусуман має гарний вигляд, у міліції стоїть десяток УАЗиків, все пофарбовано, бачили кілька магазинів. Доїхали до Дебіна, проїхали пост ДІБДР, який не зацікавився нами, і вирішили зганяти на Колимську ГЕС та в Синьогір'ї, куди від основної траси відходить тридцятикілометрова дорога. Річка Колима у своїй верхній течії виглядає як річка-переплюйка, яких тут сотні.

Потужність ГЕС становить 900 мВт, вона дає 90% електроенергії Магаданської області. На фотографії водоскид, будівля ГЕС ліворуч від нього, щоб його сфоткати потрібно лізти на сопку, ми не полізли. Наразі на всю їде будівництво ще однієї ГЕС – Усть-Средніканської.

Подивилися, пофоткалися та поїхали до Синьогір'я. Синьогір'я лежить на 90% у руїнах, вікна вибиті, будинки покинуті. Єдина будівля, яка міститься в порядку, це Колимаенерго, яка управляє Колимською та Усть-Середньоканською ГЕС. Центральний магазин жахливий, ціни на космос. Пляшка-півтора мінеральної водикоштує 45 рублів, звідки тут люди такі гроші? Дорожнеча на тлі розрухи вкидає в ступор. Заїхали на центральну площу Синьогір'я. Парадний вигляд площі виглядає так:

А оборотна сторона медалі зовсім інша, та сама площа, але знята в інший бік:

Будинки на фотографії закинуті, вікна вибиті. Як можна занапастити Синьогір'я за наявності під боком практично халявної електроенергії - загадка. Адже Колимська ГЕС працює і на ній навіть висить гасло, що вона є "енергетичним серцем Колими". Поїхали до аеропорту Синьогір'я, який раніше приймав рейси з Магадана і навіть з материка. Розвалений.

ВПП у хорошому стані, бетонна, довжиною 2500 метрів. Аеропорт діяв із 1978 по 2000 рік. Покаталися на УАЗику злітно-посадковою смугою. Досягнули швидкості 98 км/год, мабуть бензин не дуже, взагалі-то в середній смузі Росії я без проблем розганявся на ньому до 110 км/год.

Поїхали назад у Дебін. По дорозі потрапили в смугу лісової пожежі, яка підійшла до дороги, і з нею мужньо боролося десятка два бичеподібних громадян і чоловік п'ять у незрозумілих мундирах. Боролися бичеподібні переважно тим, що приминали підлісок попами і спалювали кисень, безперервно курячи цигарки, а п'ять обмундиваних товаришів ходили і пшикали в полум'я водою із заплечних бурдюків, але вогонь від цього не зменшувався. На що витрачаються моторошні мільйони, які виділяються на охорону лісів, зрозуміти не вдалося. Доїхали до Дебіна, проскочили кинуте Спірне, заправки в якому немає, хоча по карті значиться, і рушили на Оротукан, у якому хотіли заночувати. Оротукан розвалено на 80%.

Готелі немає, і взагалі незрозуміло, чим там живуть люди, навколо руїни. На в'їзді напис на плакаті: "Транзиту в'їзд до Оротукана заборонено". Ну і правильно, нема чого туди заїжджати, час витрачати. Крім магазину, в якому продається горілка та крупа з макаронами, нічого в ньому немає. Купили у цьому магазині по булці з маком. На виїзді з Оротукана бензоколонка, 92а є, ціна 28 рублів, заправилися і поїхали далі. М'якіт кинутий, колонки немає. Атка кинута на 95%, є колонка з 92-им, і кафешка, перекусили. Від Атки до Магадана починається асфальт. Проїхали селище Сокіл, в якому знаходиться аеропорт і є два готелі. Біля роздоріжжя на Олу нас зупинило ДІБДР на предмет пошуку в машині ікри та риби, які виявлені не були, і "Встає на шляху Магадан, столиця колимського краю", який 2009-го відзначає своє 70-річчя.

Заглянули на оглядовий майданчик біля монумента "Маска скорботи". За чутками всередині "Маски" скульптор Ернст Невідомий розташував дві кімнати, в одній з яких відтворено інтер'єр тюремної камери, щоб кожен відвідувач міг зайти та відчути себе в ролі з/к. Але мабуть народ почав там хуліганити, пити і блудити, і ці кімнати зачинили сталевими дверима з пудовими замками. Відчути себе ув'язненими не вдалося, обмежилися зовнішнім оглядом.

Сфотографували панораму Магадана. У правій частині видно Нагаєвську бухту, від воріт порту якої й відлічуються кілометри Колимської траси. Траса проходить через місто, спочатку перетворюючись на проспект Леніна, а потім на вулицю Портову і приходить до торговельного порту. З іншого боку Нагаївської бухти є ще рибний порт.

З Магадана Аша відбув літаком до Москви, мені ж треба було плисти з машиною до Владивостока, щоб відправити батон додому залізницею і полетіти самому. Виявилася проблема, що полягає в тому, що капітанам суховантажів заборонено брати пасажирів, мені ж потрібно було супроводжувати вантаж. Незабаром з'ясувалося, що через два дні в порт повинен зайти контейнеровоз з гучним ім'ям "Аврора", капітан якого пасажирів начебто бере. Дочекався "Аврори".

Весь наступний день, відвідавши офіс суднових агентів, я носився портом, оформляв папери, включаючи митні, т.к. у Магадані діє режим особливої ​​економічної зони. До третьої години дня все було готове, я заїхав у порт на батоні і став на навантаження. Старпом "Аврори" та докери вирішили спредером закинути батон на палубу вільну від контейнерів, що й було зроблено.

Вписався на судно, поселили мене в лазареті, судно не круїзне та кают для пасажирів не передбачено. Надвечір відпливли. У кают-компанії висіла цікава книжка "Посібник із залишення судна" з якою я негайно ознайомився. Дуже пізнавально, особливо розділ про те, що робити з померлими в рятувальних шлюпках, і як правильно зраджувати їх тіла морю. На судні скрізь висить напис, що заборонено не просто пити, а й навіть проносити спиртні напої на борт і кожен, у кого виявлять спиртне, буде негайно списаний. Команда невелика: капітан, старший помічник, два вахтові помічники капітана, старший механік, два просто механіка, моторист, електромеханік, боцман, три матроси (студенти мореплавця - практиканти) і кок. Судно німецьке 1978 року, майже повністю автоматизоване. Через чотири доби плавання стали на рейд Преображенки за 200 кілометрів від Владивостока, т.к. у Владиці були зайняті причали. Відстояли годині 12 і ще за півдоби прийшли на рейд Владика. На рейді Владивостока стояли ще три дні. Від неробства, знайшовши книжкова шафана третій палубі, який іменувався "бібліотекою теплохода", я освіжив у пам'яті безліч романів з морським ухилом типу "Одіссея капітана Блада", "Крейсера" та інші. Зрештою підійшли. З Москви до Владика машину дешевше ніж за 135 тисяч не відправиш, а з Владивостока до Москви відправка автомобілів налагоджена непогано, я легко знайшов варіант відправки в ракетовозі (ЦМГВ) за 32000 рублів, залишив аванс і в цей же день ще за 16 тисяч купив квиток на літак, рейс був лише через 4 дні. Рейси, які вилітали раніше, були дорожчими і коштували до 52000 рублів. Чотири дні я бовтався Владивостоком і околицями. Відвідав пам'ятники революції 17ого року, ринки запчастин та ще безліч місць торгівлі та відпочинку. Не оминув увагою і знаменитий "Зелений кут", провівши там півдня.

"Зеленка" величезна, чутки про її смерть після введення Путінських мит сильно перебільшені. Тисячі машин із Японії, як із пробігом по РФ так і безпробіжних, на будь-який гаманець, представлені на стоянках ринку. Владивосток запасся прулями щонайменше на 20 років уперед. Пересадити Примор'я на "КАЛИНИ" буде ДУЖЕ непросто, якщо Володимир Володимирович, разом із Дмитром Анатолійовичем, продовжуватимуть гнути цю лінію. У Примор'ї виросло ціле покоління людей, яке вчилося їздити на прулі, здавало на права на прулі і потім купило собі пруль, бачачи ліве кермо взагалі і "Каліни" зокрема лише по телевізору. Коли я ходив ринками запчастин і намагався заради сміху купити розсіювач поворотника на УАЗик, народ тихо офігував. На ринку на Військовому шосе я все ж таки знайшов один намет, де торгували запчастинами на УАЗ і один з запчастинами на "Лади", але асортимент цих "гидких каченят" був мізерний. Навіть якщо на Далекий Схід приїдуть ешелони з "Калинами", підтримувати їх на ходу буде неможливо, тут немає ні літератури з них, ні деталей, ні сервісу для таких машин, а ось японців лагодять на будь-якому кутку. Асортимент запчастин на японців на ринках і в магазинчиках дуже великий, ціни московські, близькість Японії ніяк не позначилася на них у менший бік, а вибір інструменту та оснащення навіть менший ніж у Москві. Прогулюючись, зайшов на Корабельну набережну, де знаходиться штаб Тихоокеанського флоту та "Алея дружби" флотів Миру.

Усі дерева посаджені приблизно одночасно, 93-96 роки. Найдохліше дерево, в центрі, це дерево дружби Росії та США. Чому воно не росте незрозуміло, чи погано поливають, чи хворе, але факт очевидний. Вирішив купити книжку, щоб не нудьгувати в літаку. Обійшов три книгарні і був дуже здивований, що в кожному з них є окрема полиця для книг про персонажа, ім'я якого в Примор'ї не дуже популярне. Мабуть такі полки покликані виправити ситуацію і викликати любов народу, який поки цього кохання зовсім не живить, особливо через останні події з митами на ввезення іномарок та мітингами, які це мито спровокували.

Купив книжку. Поїхав сфотографувався біля історичного місця, з фотографії якого починаються майже всі розповіді про перегін, а мій цією фотографією закінчуватиметься.

Назавтра здав УАЗік та відбув до аеропорту, який знаходиться в Артемі. Через 9 годин польоту я був у Москві. УАЗик приїхав залізничним через місяць. Ура! Ми вдома!

Коротке резюме автомобільної поїздки / подорожі Москва - Магадан - Москва для тих, хто захоче її повторити:

1. Їхати чи не їхати.
Звісно, ​​їхати. Це саме подорож, а не рубилово чи щось подібне, де на вас чекає бруд і невлаштованість. Поїздка дозволяє отримати уявлення про країну, в якій ви живете і розширює світогляд. Вона не екстремальна, не обіцяє поневірянь та страждань і при належному підході до організації проводиться з приємністю та відносною легкістю. Викроїти із середньостатистичних 70 років життя 1,5 місяця на ознайомлення з країною цілком можна і потрібно.

2. Коли їхати.
Їхати взимку безглуздо, хоч і швидко, всі ями та річки будуть під снігом, але буде холодно, виходити з машини зайвий раз ви не будете, а виходити треба. Адже це не гонка, а подорож. А яка ж подорож без огляду визначних пам'яток? Та й ніяких визначних пам'яток взимку не побачиш, лежатиме сніг, стоятимуть морози за -40С і світловий день буде малий. Навесні та восени їхати можна, але час поїздки непередбачувано. Ніхто не знає де і наскільки розмиє дорогу, і де і скільки ви будете ці розмиті шматки долати. Тому доїхати ви доїдете, а от скільки будете їхати, нікому не відомо, а роботу ніхто не скасовував, відпустка не гумова. Тому їхати треба влітку, бажано у липні, плюс/мінус місяць.

3. Скільки це займе часу і скільки коштуватиме.
Влітку ненапружна дорога з Москви до Магадана довжиною близько 10500 кілометрів займе близько трьох тижнів, це якщо не гнати, не виснажувати себе і кожні три-чотири дні влаштовувати денну. Отже, вся подорож туди і назад своїм ходом займе півтора місяці чи шість тижнів. Тепер про вартість. У мене на УАЗі виходило приблизно на тисячу карбованців бензину на добу і тисячу карбованців на їжу за двох, зовсім не втискаючись. Їв я тільки смачно (якщо звичайно був вибір між смачним та несмачним), купував усілякі дрібнички і взагалі не сильно економив. Тому без готелів, якщо спати в машині/наметі, ви гарантовано вкладетеся в 120 тисяч. Якщо є суворо тушонку, готувати на примусі і їхати на машині менш ненажерливою, ніж УАЗ, то буде менше, думаю можна вільно вкластися тисяч у вісімдесят, а от опускати бюджет нижче 80 тисяч я б не ризикнув. Якщо ви періодично ночуватимете в готелях, т.к. Прожити півтора місяці в машині важко, та й митися в річках хоч і можна, але душ приємніше, то в середньому двомісний номер коштує в РФ 2500 рублів/добу. Помножуйте на кількість передбачуваних ночівель та підсумовуйте з їжею/бензином. Подекуди в готелях передбачена 12-годинна оплата, що дозволяє не витрачати зайвого.

4. На чому їхати.
Взагалі можна їхати на будь-чому, включаючи звичайні "Жигулі". Інша річ, що на пузотерці після Чити мандрівник відчуватиме психологічний дискомфорт, пов'язаний із постійними роздумами на тему відірвав він уже глушник чи він ще тримається, настала хана стоякам або вони ще поживуть та інше в тому ж дусі. Мостові мастодонти типу УАЗа або Сафаря, як я відчув на своєму досвіді, теж не найкращий вибір. Вам належить мати справу з грейдерами, що являють собою тисячокілометрові пральні дошки, говен у прямому розумінні цього слова джиперами там немає, тому бажана повнопривідна машинка з незалежною передньою підвіскою і мостом ззаду або взагалі з повністю незалежною підвіскою. Я б рекомендував щось типу Паджеро-3, Паджеро-Спорта, Прадіка або будь-який аналог за смаком, включаючи Шевроле-Ніву та Аутлендер. Чим міцніша машинка - тим краще, але якщо керувати з розумом, то фортеця не дуже важлива.

5. Технічна сторона справи, запчастини та інструменти.
Якщо ви крутий автослюсар, то самі знаєте, що може знадобитися вам у дорозі. Можна возити собою навіть ремкомплект для перебирання двигуна, але корисний він вам буде тільки в тому випадку, якщо ви самі вмієте капіталювати двигун на узбіччі. Якщо ваші знання в авторемонті обмежуються заміною колеса, то все що вам буде потрібно це балонний ключ, повнорозмірна запаска, домкрат, набір головок 3/8 як найуніверсальніший від "на 7" до "на 19" з бітами викрутки, що замінюють, всякими зірочками, торксами та рукояткою для біт, набір комбінованих ріжково-накидних ключів від "на 7" до "на 22", молоток 400 грам, маленька сокира, 5 метрів дроту перетином 1,5 кв.мм, моток ізоленти та моток скотчу. Цей набір інструменту допоможе вам усунути всі дрібні несправності, типу бампера або амортизатора, що відкрутився на трясці, або замінити лампочку у фарі. Корисно мати набір для ремонту шин зі джгутами із сирої гуми, клеєм-активатором, "заточуванням" для розбовтування дірки та голкою, це дозволить не звертатися до шиномонтажу. Зрозуміло, потрібний компресор для накачування шин. Багато водіїв рекомендують брати в ті краї щонайменше дві, а то й три запаски. Можу сказати, що за нормальної вдумливої ​​їзди це не потрібно. Я завжди рухався зі швидкістю, що вибирається за обставинами, ніколи не намагався гнати 90 км/год по свіжовідсипаному гострому підірваному скальнику, і за всю поїздку тільки один раз пробив колесо. Всіх же гонщиків, що обганяють мене, що йде по скальнику 50 км/год, я регулярно бачив на узбіччях, що змінюють колеса. Корисно накачати шини на 10% вище за норму. Потрібно регулярно перевіряти колеса, зупиняючись і виходячи з машини, щоб вчасно помітити прокол і не допустити розбортування або жування покришки. І найголовніше – капроновий буксирувальний трос (стрічка). Ось тросів краще взяти два. Причому треба брати не сопливі двотонні троси, а трос щонайменше на 10 тонн, на якому намальовано МАЗ. Справа в тому, що капронові стрічки за ГОСТом використовуються для такелажних робіт повинні мати семиразовий запас міцності, щоб гарантовано не рватися при динамічних навантаженнях, а продавці пишуть на тросах максимальне зусилля на розрив у статиці. Тому для двотонної машини потрібна щонайменше 10тонна стрічка, а краще 12тонна.

6. Їжа та одяг.
Де б ви не їхали, один раз на добу вам по-любому траплятиметься кафешка. Тому якщо ви ночуєте біля кафешки, що краще і робити, то вечерю та сніданок вам будуть забезпечені завжди. Тому можна взагалі нічого з собою не брати, крім резервної палиці копченої ковбаси, булки хліба та 1,5-літрової пляшки води. Якщо ви збираєтеся готувати самі на примусі, то берете продукти, виходячи зі своїх переваг і апетиту. Картоплю, гречку чи макарони простіше купувати дорогою, а чи не тягти їх із Москви. А ось тушонку треба купити заздалегідь, багато місця вона не займає, тому що якісної тушонки в азіатській частині Росії ви не знайдете, продають одну погань в якій і м'яса немає, тільки соя і свиняча шкура. Обов'язково потрібно взяти теплу куртку типу "тіла" та теплі штани. При звичайному режимі руху вони вам не знадобляться, але якщо десь у Якутії машина у вас зламається, то через нечисленність трафіку та небажання більшості якутів допомагати росіянам, ви ризикуєте застрягти на ніч на трасі в 100 кілометрах до найближчого житла, а температура вночі навіть у липні легко може впасти до 5С. Якщо знайдете з чого, то розводьте багаття, про необхідність сокири в інструментах я написав вище, а пара запальничок завжди повинна бути у мандрівника, навіть якщо вона не палить.

7. Картографія.
Цілком достатньо мати хороший атлас автошляхів, траси якими вам належить їхати, мають статус федеральних, включаючи "Колиму", і у всіх атласах з картографічною основою після 2007 року вони намальовані досить правильно. Купуючи атлас, одразу подивіться, чи намальована в ньому "Колима" через Усть-Неру, це і буде його перевіркою на свіжість. Перевірте, чи дано в атласі відстані між сусідніми населеними пунктами. Проїхавши якийсь помітний населений пункт, позначений в атласі з відліком від нього відстаней до інших пунктів, скидайте одометр на нуль, щоб можна було уявляти, де ви знаходитесь на дорозі. У разі поломки машини це допоможе вам оцінити обстановку та зрозуміти, чи можливо вийти до людей пішки.

8. Безпека
Потрібно пам'ятати, що місця там глухі, трафік 1 машина за годину, відстані між населеними пунктами від 100 кілометрів, ніякого зв'язку часто нема, і міліції також немає. Тому якщо вас захочуть убити, то уб'ють, а трупи та машину викинуть у найближчу річку або закопають бульдозером у відвали і ніхто вас не знайде. Не знайдуть і вбивцю. Тому основне правило це обачність. Або кажучи простою мовою – не треба нариватися. Не світити гроші у сумі понад 2-3 тисячі, не пити, самим із п'яними справи не мати. Місцевих не задирати. Зброя, навіть якщо ви її візьмете, вам допоможе мало. Будь-які балончики та гумостріли швидше за все якщо ви їх застосуєте першим, а другим їх застосувати не вийде, у сумнівних ситуаціях можуть спровокувати постріл у вас із справжньої зброї. Вогнепальна зброя теж допоможе вам мало, бо у нападників вона вже буде в руках, а вашу потрібно буде витягнути з машини, зарядити і надіслати патрон у патронник. Не будете ви їхати в машині, тримаючи заряджену рушницю або гвинтівку в руках, як це роблять у країнах типу Афганістану. Є ще причина не стріляти в місцевих, і причина ця - ваша машина. Дорога на північний схід країни одна, нікуди ви з неї не подінетесь і пішки через тайгу не підете. Зниклого місцевого почнуть шукати швидко, виставлять пости та почнуть перевіряти машини. Знайдуть стовбур, а там і до в'язниці рукою подати, а от місцевий може вас шльопнути і піти пішки до свого села. Коротше кажучи, у місцевих тут перевага, як не крути. Тому раджу зброї взагалі не брати, її можуть банально вкрасти, і тоді ви замучитеся відписуватись у разрешиловке, пояснюючи, що втрата зброї відбулася не внаслідок недбалого зберігання та вашого власного розгильдяйства. Найкраща зброя – правильна поведінка. Народ там охоронай, але не злісний. Не хамайте в магазинах, жебракам і здирникам кажіть, що всі гроші у вас на картці, і взагалі гроші краще мати на пластиці, знімаючи їх за потребою частинами в Читі, Магадані і знову в Читі на дорозі назад. Так само не треба вірити в якесь далекосхідне братерство, що тут всі один одному друзі та всі один одному допомагають. Тут звичайнісіньке населення і співвідношення негідників до добрих людей таке ж, як і в будь-якому іншому місці країни. Загалом, обачність, акуратність у розмовах, обережність і нічого поганого з вами не станеться. Ласкаво просимо на Колиму.

Бажаючі відписати нам можуть зробити це на rl3au (псина) mail.ru та asha77 (псина) gmail.com

P.S. Звіт у 2009 році посів перше місце у конкурсі звітів! За що автору було урочисто вручено головний приз:

Москва, РІА Новини, Ануш Долуханян.

Для одних професія далекобійника оповита романтикою, для інших це важка праця. Розбирання з провінційною мафією, безсонні ночі та виживання за сотні кілометрів від населених пунктів – все це плата за можливість розпоряджатися своїм часом. Кореспондент РИА Новости поговорила з водіями, які виконують найскладніші рейси, і дізналася, скільки у їхній професії поезії, а скільки прози.

РОМАН, маршрут Москва - Магадан - Москва

Дорога в один бік займає три тижні, стільки ж назад. Серед далекобійників вважається, що це один із найважчих і найнебезпечніших маршрутів.

Про маршрут

Я працюю далекобійником уже 20 років і їжджу з Москви до Магадану і назад. На дорозі є річка Алдан, якою немає мосту. Взимку їдеш прямо по льоду, а влітку перебираєшся на поромі. Об'їзна дорога - це 2500 кілометрів грунту, скельних порід і більше нічого.

За один рейс до Магадану буває, що десять покришок йде. Влітку породи вивертаються гострими краями і зрізають намертво шину. Взимку в снігопад можна стати на дві-три доби: стоїш, мобільного зв'язку немає, цивілізації немає, допомоги ніякої немає. Тут ще морози до 60 градусів. Якщо машина затихла, протягом 30 хвилин завів – поїдеш. Якщо ні - чекатимеш, поки потеплішає.

Про бандитів

У Челябінську, Магнітогорську, Мурманську повно бандитів. У Челябінську це переважно наркомани і діти. Дитина підбігає, ставить груші-перекидки (шланг або кабель, який не дає рухатися тягачу або причепу. - Прим. ред.) і чекає, поки ти вилізеш з машини. Потім підходять підлітки і кажуть: "Треба платити". У Магнітогорську наркомани підрізають, просять тисячу рублів і відпускають, а якщо ні, лобове скло та фари б'ють.

Раніше я часто їздив до Мурманська, де орудував рекетир на прізвисько Огірок. Він займався типовим "кришуванням": приїжджаєш - потрібно купити його візитку за тисячу рублів, на якій написані номери телефонів екстрених випадків. Якщо в тебе вкрали акумулятор чи запаску, пограбували, дзвониш бандитам, розповідаєш. Вони приїжджають, розуміються, привозять необхідні запчастини, а потім уже самі ловлять злодіїв.

У 2015 році мене пограбували дорогою з Фінляндії до Пітера. Прямо на ходу розкрили машину. У кузові були пошта та посилки з Aliexpress. До Виборга все було нормально, але коли я приїхав на розвантаження, побачив, що я не маю замка на воротах, митний трос перекушений. Виходить, що доки я їхав, хтось ззаду примостився і розвантажив частину мішків. Люди своїх посилок так і не отримали.

Про сон

Їхав із Польщі, треба було проходити Москву, Сергій Семенович (Собянін. - Прим.ред.) зробив її для вантажівок тільки вночі відкритою, тепер мучимося через це. Тоді я заснув за кермом від Білорусі до Москви 16 разів. Щоразу, коли прокидався, ставив паличку на листочку. Одного разу прокинувся на зустрічній узбіччі, пощастило, що машин не було.

Після цього зі сном я намагаюся не боротися, але якщо треба, то можна вікно відкрити, морду у вікно висунути. Музика в дорозі, звісно, ​​допомагає. Тут все залежить від настрою: якщо хороше, то й Кадишева не завадить.

Про кафе біля дороги

Практично всі далекобійники знають, у яких кафе можна їсти, а яких не варто. Якщо їдеш трасою, кафешка велика, стоянка велика, а машин немає, можна сміливо її проїжджати - погань. Буває, навпаки, маленька хатинка, але багато машин на узбіччі стоїть, це вірний знак – смачно, добре та недорого. Ще сміливо можна йти в кафе, біля яких стоїть поліцейська машина, - їх цькувати не будуть.

Про "інтернет" далекобійників та допомогу

У всіх машинах є рації, в Росії спілкуються на 15-му каналі. Це такий "інтернет" у далекобійників. Тут ти можеш спитати, як і куди проїхати. Наприклад, приїхав до Челябінська, там бандитів багато, потрібно акуратно і швидко до місця доїхати. Покричав у рацію – відгукнулися хлопці, зустріли та провів

Люди що далі від Москви, то краще. У регіонах залишилися доброта та людяність, а у столиці все "на понтах". У Москві якщо попросиш у когось води, не дадуть у житті, а десь в іншому місці – без проблем. Наприклад, недалеко від Кургана в мене відвалилася запаска від тягача через вібрацію та наші "хороші" дороги. Вона важить майже 70 кілограмів, я її докотив до машини, але підняти самому такий тягар до кузова нереально. Кричав у рацію, але ніхто не відгукувався. Проїжджав повз якийсь мужик, зупинився і просто допоміг.

ПАВЕЛ, Челябінськ - Петербург - Вільний

Цей шлях у героя зайняв місяць, і він досі перебуває у дорозі. Загальна протяжність маршруту – 17 тисяч кілометрів.

Про свою професію

Робота далекобійника – це свобода: ти сам вибираєш, коли тобі встати, коли почати працювати, майже сам собі начальник. Людина має можливість багато подорожувати, а за це ще й гроші платять. Виходить майже програма "Орел і Решка", тільки не так яскраво. У рейс можна виїхати на півроку, а можна – на місяць-два. Я вже сім років далекобійник, іноді з'являється бажання поміняти роботу, але поки що не складається.

Це дорога. Тут може бути все: від проколотої шини до падіння метеориту. Раніше машини спалювали чи зупиняли, гроші випрошували, але зараз бандитів поменшало. Із сучасних небезпек можна назвати скоріше безбаштових дурнів. У західній частині Росії багато автомобілістів, які купують собі седан із заниженою підвіскою та думають, що вони круті гонщики. Не дотримуються жодних правил і під колеса потрапляють.

Крадіжки в основному відбуваються на стоянках, що не охороняються. Якось на розвантаженні в Єкатеринбурзі мені порізали тент на причепі, залізли всередину, набрали пачки ксероксного паперу та відвезли. Ще, наприклад, водії знають, що у Пітері машину не можна ніде і ніколи без нагляду залишати – викрадачів багато. Буває, виганяють навіть разом зі змінним водієм усередині, який заснув у спальнику.

Про дороги

Останнім часом стан доріг покращав. Відремонтували п'яту федеральну трасу, зробили М7 від Уфи до Москви. Хоча часто бачу і безглузді роботи: один і той самий міст щороку реконструюють, хоча він у хорошому стані. Це наводить на думку, що так гроші відмиваються.

У місті Канськ на федеральній трасі встановили знак "В'їзд заборонено" для вантажного транспорту, тому доводиться їхати сім кілометрів об'їзною дорогою - розбитою гравійкою, де можна вбити машину. На тлі того, що нині високі податки і є "Платон", перекривати трасу, яка з'єднує Захід та Схід найбільшої країни у світі, непристойно.
Від Улан-Уде до Чити – дорога п'ятдесят на п'ятдесят. Її ремонтують, але, м'яко кажучи, без вогника: міст можуть лагодити дві людини з лопатами та без техніки.

Буває взагалі суто російська маячня. Три роки тому ремонтували трасу М5 і під асфальт засипали напівдорогоцінне каміння як подушка, а місцеві приїжджали, виколупували їх і продавали.

Про хабарі

Раніше в Уфі була одна посада ДІБДР, де існувала такса за проїзд незалежно від порушень. Треба було обов'язково заплатити 50 рублів, документи не показуєш, нічого не перевіряють, просто просять гроші, хоч атомну бомбу вези. Усі далекобійники заздалегідь готували півтинник, щоби було без здачі. Якось я забув і не розміняв гроші. Простягнув 500 рублів - і мені як у магазині дали здачу, рівно 450.

Про кафе та подорожі

Зараз є дуже зручний додаток "Карголінк", там зазначають, де заправки, стоянки, кафе. Дальнобійники пишуть відгуки і можна орієнтуватися на них. Найкраще годують у кафе у південній частині Росії. На всю країну, до речі, є лише два місця, де шашлик нормально можуть приготувати, - кафе "Урал" у Челябінську та село Умет у Мордовії.

Під час рейсу іноді можна заїхати кудись відпочити. Наприклад, дорогою до Сургута є село Винокурове, там гарячі джерела. Можна залишити машину на стоянці та безкоштовно викупатися. Взимку дуже романтично: сніг падає, а ти у гарячій воді, коли виходиш – весь у йоді.

Про далекобійників у 90-ті

У 90-ті за кермо не пускали випадкову людину. До 1996 року, коли почали масово завозити європейські машини, всі каталися на тому, що залишилося від часів СРСР: старих Volvo, Mercedes, КамАЗах, ЗІЛах. Тоді водії мали мовчати про те, який вантаж вони везуть і куди, навіть якщо питали рідні чи міліція. Це можна пояснити не цінністю вантажів, а острахом бандитів: у всіх було багато готівки на руках, вони їх ховали по кабіні, щоб гроші не потрапили нікому на очі. Зараз, звісно, ​​все змінилося. За кермом вантажівок сидять усі кому не ліньки: колишні зеки, романтики, навіть колишні льотчики бувають.

Про сон і улюблену музику

Зі сном взагалі не можна боротися, це може сумно закінчитися. Але далекобої все одно вигадують всякі хитрощі, наприклад, готують коктейлі: кока-колу з кофеїном розбавляють і проїжджають 1500 кілометрів за добу. Так не можна робити – серце може не витримати. Якщо захотілося поспати, краще зупинитись.

Дорогою допомагає підтримувати тонус музика. Мені подобаються якісь пісні зі змістом, а далекобійники часто слухають шансон та попсу. Взагалі водії особливо не люблять пісні-одноденки, наприклад Єгора Крида чи Білана, - як чують, одразу перемикають станцію.

Про москвичів
У регіонах народ чуйний, місцеві жителі легко запитають, як кудись проїхати - розкажуть, покажуть. У Москві негаразд.

Загубився одного разу на Рязанському проспекті і вирішив у перехожих спитати. Спочатку до дівчини підійшов, вона в навушниках, намагався гукнути, а вона повз неї пройшла. Потім до молодого хлопця - він подивився на мене і далі пішов, слова не сказавши. Зустрів узбека, запитав чи місцевий він, він сказав "так" і розповів, як доїхати докладно.

Є продовженням і, напевно, вона найнезавантаженіша в Росії. Її довжина близько 2000 км. Починається ця траса у Нижньому Бестьсі, що знаходиться на протилежному березі Олени від Якутська. Міста через Олену немає, є лише поромна переправа, але через обмеженість часу туди ми не попливли.

Основна траса Колимайде через наступні населені пункти: Тюнгюлю, Чурапча, Ітик-Кюель, Хандига, Усть-Нера, Артик, через трохи більше 50 кілометрів знаходиться кордон Якутії та Магаданської області, далі йдуть Кадикчан, Сусуман, Ягідне, Дебін, Оротукан, Атка, Намет та закінчується в Магадані. Наскільки я розумію, траса Колимайде практично повністю до умов вічної мерзлоти.

Упевнений, більшість росіян вважають, що до Магадана дороги немає зовсім, але, як не дивно, доріг навіть кілька. Існує основна федеральна дорога і є ще два шляхи, які відходять від неї і, скоротивши частину шляху, повертаються назад до неї.

Перше відгалуження - це Староколимський тракт, інші назви: Південна чи Оймяконська дорога. Проходить він через Кюбеме – Томтор – Куранах-Сала і виходить на трасу Олена в районі покинутого селища Кадикчан. Це стара дорога, яку будували ув'язнені за Сталіна. Частина її викладена колодами, які зараз вимиваються та нагнітають, мости зникли і більше не ремонтуються. Місцеві розповідають, що нерідкі випадки, коли там потік води змиває Урал та іншу техніку. Визначні пам'ятки цієї дороги - селища Томтор і Оймякон, що є полюсами холоду планети, тобто. у цих місцях зареєстровано найхолоднішу температуру у світі. Щоб проїхати цією дорогою, необхідно кілька вищих машин, ніж та, на яку ми їхали, тому згортати на це відгалуження ми не стали.

Друге відгалуження - Тенькінська траса або Тенькінська дорога, місцеві називають її Тенька. Вона починається перед селищем Більшовик і йде через Омчак та Усть-Омчуг, виходячи на основну трасу практично поряд з Магаданом, біля селища Намет. Якщо по трасі Лена зустріти машину або дві на день - це нормально, то Тенькінською трасою нормою вважається одна машина в кілька днів. Іноді цю дорогу перекривають через змиті річками мости, що піднялися.

Ми вирішили у бік Магадана проїхати по , назад по трасі Колима.

Купивши все необхідне та заправившись у Нижньому Бестьсі, виїхали вранці 9 липня. Ще на трасі Олена ми звернули увагу на місцеві буханці, які їздять з дуже високою швидкістю, піднімаючи за собою хмари пилу. на трасі Колимаз цим все ще гірше, приблизно до Чурапчі буханців було дуже багато і від них видимість була просто ніяка. Через специфіку клімату в районі Якутського вітру немає, тому пил просто стоїть у повітрі, повільно опускаючись протягом дня. Ну, а з приводу «шалених буханців» люди сказали, що це практично місцевий вид спорту.

До речі, випадково дізналися, що за кілька днів перед нами туристи з Башкирії їхали на Ford Ranger та ще якійсь машині, отож, Ford Ranger перекинувся. Азамат зателефонував йому, він розповів про трасу Колимата порадив бути максимально уважними на дорозі.

Поки їхали Якутією, ландшафт приблизно однаковий: невисокі дерева, болота. Усі, з ким ми спілкувалися, порекомендували їхати до Хандиги без зупинки і, головне, не зупинятись у Чурапчі. Через те, що місцеве населення не дуже любить росіян і там було кілька конфліктів. Ми ж не побоялися і зупинилися в Чурапчі, сфотографували та заправились.

Ще особливістю траси Колимив Якутії - пам'ятники, що зустрічаються вздовж дороги.

Біля одного з пам'ятників у нас закипів антифриз, двигун перегрівся, далася взнаки температура близько 40 градусів, пил і обрив проводу, що йде на один з вентиляторів охолодження. Залили антифриз, зробили вентилятор, поїхали далі. Незабаром знову антифриз википів, виявилося, що перестав працювати датчик температури охолоджуючої рідини. Включили примусово вентилятори, і до самого Магадана вони працювали безперервно.

На в'їзді в Итик-кюель встановлено постамент - на ньому людина їде на бику, а перед ним напівлежачи п'яний чоловік. Сфоткали та поїхали далі, бо п'яний почав шуміти.

Трохи від'їхали від цього села і помітили зруйновану будівлю, біля якої стояла машина Пошта Росії, взагалі, на шляху до Якутії нам часто зустрічалися занедбані зруйновані хати.

Надвечір приїхали на поромну переправу через річку Алдан. Нам сказали, що порома до ранку вже швидше за все не буде, крім одного, який має відвезти три фури на інший берег.

Чекали пором близько години, за цей час приїхало ще кілька машин. Прийшов пором, куди занурилися дві фури і почали завантажуватись інші машини. Місцеві проїхали без черги, решта як належить.

Поки чекали пором, а потім і на поромі познайомилися з різними людьми. Дві машини їхали до Томтора. Один УАЗ Патріот із сімейною парою туристів – Сергієм та Інною, а також із двома собаками, повертався додому до Магадану. Весь час переправи ми спілкувалися про місцеві визначні пам'ятки, хто де був, про машини, про собак та багато іншого. До нашої розмови підключився водій фури, який теж розповідав багато цікавого про себе та дорогу.

Пором йшов близько двох годин проти течії і до того моменту, як ми виїхали на інший берег, було вже темно. Ми поїхали за УАЗом до Хандиги, оскільки вони знали дорогу і знали хорошу заправку біля річки.

У Хандигу приїхали, але виїхавши з лісу, стало зрозуміло, що не так темно, як здалося спочатку. Все ж таки північні білі ночі дуже світлі.

У Хандизі заправилися та поїхали дізнатися, чи є місця у готелі. Місць виявилося лише три, Сергій запропонував нам залишитися переночувати, самі вони відмовилися від цих місць заради нас. Ми теж відмовилися і тому поїхали далі трасі Колимаза УАЗом.

В одному місці Сергій звернув у бік річки, проїхали маленький брід і далі річковим камінням виїхали до берега.

Встановили табір і пішли по дрова. Поки шукали, я знайшов здерев'янілу кістку імовірно мамонта.

Після того, як поїли, посиділи біля вогнища та поспілкувалися. Лігли спати спокійні, бо нас охороняли собаки.

Вранці розпрощавшись із Сергієм та Інною, поїхали далі по трасі Колимау бік Усть-Нери, а вони назад у справах у бік Хандиги.

Природа навколо все та ж - болота, рідкісні невисокі дерева, але після Теплого ключа вдалині вже почали виднітися гори.

Незабаром ми в'їхали в них і розпочався перший перевал – Томпорукський. Тут встановлений хрест на згадку про жертв ГУЛАГу. З'явилися перші гірські річки, які впадали в річку Східна Хандига, а дерева довкола теж змінилися, почалася тайга.

Далі пішли різноманітні перевали та притиски, вузькою ґрунтовою дорогою, покритою гострим скельником. З одного боку – кам'яна стіна, з іншого – глибокий обрив. Проб'єш колесо і ти внизу, а можна і не пробиваючи, адже трохи розігнався і на великих каменях і ямах машину починає заносити. Загалом ризиковано, єдине, що тішить – зустрічних машин немає.

Дуже запам'ятався на трасі Колимаперевал Заяча петля. Ще не доїхавши до нього, вдалині на тлі сопок, що височіли, почали збиратися хмари і виблискувати яскраві блискавки. Чим ближче ми під'їжджали до цього перевалу, тим гірша погода, шквалистий вітер гнув дерева, блискавки вже сяяли зовсім поруч. Коли почався перевал Заяча петля, пішла сильна злива, щітки ледве справлялися з водою, що хльостала в лобове скло. Все це посилювалося складністю перевалу: великі ями, каміння, різкі повороти у тому числі на 360 градусів і все це на великій висоті. Внизу спокійно текла річка Сєторим.

Після того, як ми проїхали перевал, дощ скінчився. Ми зупинилися перепочити і помітили, що місцями на берегах річки лежить сніг, і це у липні.

Ще одна особливість - усі схили сопок вкриті мохом, який надає їм цікавого відтінку. Якщо пройтися ним, то створюється відчуття, що йдеш по м'якому килиму.

Скоро ми дісталися першого броду на трасі Колима -автодорозі федерального значення. Через спекотну погоду останнім часом рівень води був низький, єдина складність - були великі камені. Коли ми проїжджали цей брід назад, була ніч і рівень води був набагато вищим. До речі, магаданці повідомили, що за два дні, як ми проїхали трасу Колимау зворотний бік річки вийшли з берегів і змили кілька мостів.

На іншому боці броду ми зупинилися, щоб сфотографувати і на нас налетіла хмара комарів, ніякі засоби від них не допомагали.

Поступово сопки стали нижчими або швидше ми заїхали вище, тому що температура там була набагато нижчою за ту, що була весь попередній час. Уздовж дороги з'явилися невеликі озера.

Проскочили селище Кюбюме, з якого починається староколимський тракт. Після того, як виїхали з Ойм'яконського району, у сопках та на річці почав з'являтися густий туман.

Дорога знову почала петляти, проїхали вузький серпантин і ми залізли на Брюнгядінський перевал. На вершині погода налагодилася, але сонце вже починало сідати.

Після Брюнгядінського перевалу пейзаж уздовж дороги став схожим на той, що був до переправи через Алдан. Болота, що нахилилися невисокі дерева. А сама дорога – земля з вкрапленнями каміння, а якщо з'їхати з неї – драговина.

Тут на одній із стоянок встановлені смітники та живе приручена лисиця. Людей вона не боїться, їсть практично з рук, або зі сміття. Чекає на рідкісних водіїв, які дадуть їй їжу. Саня згодував лисиці всі наші печінки, але їй цього було мало, і вона стрибнула в бочку зі сміттям.

Наступний перевал – Ольчанський, відрізняється довжиною, висотою та тим, що машини там можуть роз'їхатися лише у спеціальних кишенях. Зате зверху чудовий вид на сопки довкола.

Приблизно за годину під'їхали до селища Усть-нера, явно перетнули новий міст через річку Індигірка. На одному із знаків сиділа сова, ще одна тварина, яку ми побачили за цю поїздку.

В'їхали в Усть-неру вже вночі, хотіли зайти в магазин, але те, що ми побачили довкола, змінило наш намір. Саме селище виглядає дуже депресивним, крім нової церкви решта будинків виглядає так, ніби з радянського часу їх не ремонтували. Крім того, у магазину було 3-4 компанії хлопців, в одній з них людина блювала, тримаючись за приятеля, в другій одна людина допомагала стати своєму товаришеві і при цьому сама не втрималася на ногах. Решта місцевих не сильно відрізнялася своїм станом. Додав колоритності пейзажу постать не дуже тверезого чоловіка, що катався стоячи на скрипучих гойдалках. Тому поїхали далі і на виїзді з Усть-нери нарешті знайшли заправку, де заповнили каністри та бак. Заправка в Усть-нері, мабуть, найдорожча, та й логічно, адже від Чурапчі до Усть-нери інших заправок не було, це був найдовший перегін без заправки.

Від Усть-нери проїхали ще близько двох годин, в одному місці перетнули річку і зупинилися перекусити і подрімати.

За п'ятдесят кілометрів від якого річка Делянкір впадає в річку Нера, тут знаходиться кордон між Якутією і Магаданською областю. Тут встановлено щит, у якому схематично зображені дороги області.

І незабаром новий перевал – Колимо-Індигірський, дорога тут широка і рівна, їхати одне задоволення.

Менше ніж за годину, дісталися покинутого селища Усть-Хакчан. У саме селище не поїхали, бо міст у нього старий, та й у самому селищі було видно активність якихось людей. Незважаючи на це, селище виглядає мертвим. Тут з 1942 року знаходився копальня з видобутку золота.

На самому в'їзді Усть-Хакчан знаходиться закинута заправка поруч із невеликою купою кам'яного вугілля, від колонок практично нічого не залишилося. А ось будівля радянських часів ще вартує.

Тільки ми зібралися всередину, прибіг собака і почав спостерігати за нами. На початку ми побоювалися собаки, але потім підгодували її і стало ясно, що вона налаштована спокійно до нас.

У будівлі знайшли цистерни зі слідами паливно-мастильних матеріалів. Одна зі стін, де стоять цистерна, розвалилася.

Наступний покинутий населений пункт - один з найвідоміших у світі - про нього напишу окремо.

Більш ніж за годину під'їхали до Аркагалінського перевалу, він не високий, без різких поворотів з більш менш доброю дорогою. Швидко проскочили його та опинилися біля повороту на Тенькінську трасу.

Наша повернула на Тенькінську дорогу, але по трасі Колиматому далі коротко опишу подальший шлях саме по трасі Колима.

До повороту пройшли 1380 км, погода була мінлива, то дощ із поривчастим вітром, то ясна температура 20-35 градусів.

за трасі Колимадуже багато покинутих селищ різної величини, але ми вже не зупинялися.

Після Усть-нери наступне велике живе селище - це Сусуман. Тут можна заправитися, заїхати у шиномонтаж або купити продукти. Далі у бік Магадана дорога дуже погана.

Після нього йде перевал Бурхалінський, поряд із ним Бурхала, але його я не пам'ятаю.

Ще один великий населений пункт - Ягідне, тут є відомий у всьому світі музей, присвячений в'язням ГУЛАГу. Він створювався та підтримується однією людиною - Іваном Олександровичем Панікаровим.

Коли ми в'їхали до Ягідного та запитали про музей, нам показали на стару занедбану будівлю без вікон і сказали, що адміністрація відібрала будівлю. Інший місцевий підтвердив, що так і є, і тепер музей на особистому помешканні Панікарова, допомогти потрапити туди нам можуть у відділенні місцевої газети «Північна зірка». У відділенні ми поспілкувалися з редактором і вона сказала, що Іван Олександрович поїхав до Новосибірська на якусь конференцію, присвячену музеям. Звичайно ж шкода, що нам не вдалося відвідати цей музей, але є ще один привід відвідати Магаданську область.

Десь дорогою від Ягідного до селища Дебін є вказівник на озеро Джека Лондона. Це озеро - ще одна визначна пам'ятка, яку хотілося б відвідати у майбутньому.

Після Дебіна є міст через річку Колима, яка дала назву цілому регіону, трасі, та й цілій епосі радянської та російської історії.

У самому Дебіні є поворот на напівзакинуте селище Синьогір'я, поряд з яким знаходиться Колимська ГЕС.

Велике селище - Намет, у ньому на трасу Колимазнову приходить Тенькінська траса.

Після намету на трасі Колиматільки бетон або асфальт, що дуже тішить після тривалого вдихання пилу, трясіння та інших «принад» ґрунтовки.

"На другий день, вранці, почалося навантаження. Грузили машини краном. Потім і ми перебралися на баржу. Там була ще одна машина - великовантажна. Водій її кудись переганяв. На баржі ми розбили намет і приготувалися до довгої подорожі річкою Алдан, потім по річці Лєні і далі до станції Сковородіно.Продуктів нам мало вистачити до кінцевого пункту річкової подорожі.Нарешті буксир дав сигнал і наша баржа рушила і пішла річкою.

Настрій добрий, все йде за планом. Уздовж берегів нескінченна тайга.
Через кілька днів, прокинувшись уранці, ми не почули звичного шуму буксиру. Баржа стояла на якорі у гирлі річки Алдан. Виявилося, що наш буксир відкликали знімати теплохід, що сів на мілину. Нас це не засмутило, ми сподівалися, що він швидко повернеться до нас. За кілька десятків метрів від нашої баржі стояла ще одна, буксир з неї пішов туди ж.

Ми, як я вже казала, великі оптимісти, але сімейну раду я зібрала та запропонувала почати економити продукти. Підтримки я не знайшла, та мене ще покритикували, що я сію паніку. Ми, як завжди, готували обіди на всіх, а сніданки та вечері зі своєю родиною. За кілька днів продукти почали закінчуватися. Чоловіки також занепокоїлися. Ми весь час прислухалися до річки, чи не почується шум корабля, що йде. «Шкіперша» нам розповіла історію, що рік тому вона вже зимувала зі своєю баржею і тепер завжди возить із собою кілька мішків борошна. Нас це дуже налякало. У нас скінчився цукор, консерви та решта запасів. «Шкіперша» щодня підгодовувала дітей пиріжками. Чоловіки ловили рибу, щоправда, вудок виявилося лише дві, але все-таки підкріплення іноді надходило.

Баржа стояла недалеко від берега, і наші чоловіки ходили в тайгу, сподіваючись щось підстрелити. Далеко йти вони боялися, якби прийшов буксир – чекати довго не став би. Я щоразу їх умовляла не ходити довго. Знайшли вони в лісі черемшу. Ці зелені вітаміни їсти без хліба було неможливо, я додавала її до рибного супу.

Якось уночі я прокинулася від того, що почула сплеск. Човен спускали на воду, а на річці почувся гудок пароплава. Наші голодуючі чоловіки підпливли ближче і пояснили, що нас кинув буксир, а на баржі діти. Запитали капітана, чи немає в них зайвих продуктів. Вони дуже засмутилися, що не можуть нам допомогти, але дали кілька буханців чорного сухого хліба. Обіцяли повідомити про наше тяжке становище. Ми розмочували цей чорний хліб та їли з черемшею та рибним супом, від чого у всіх з'явилася печія. Мій молодший син, Валерій, питав у мене: «Ну хоч може десь загубився маленький шматочок білого хліба?» Я як могла вмовляла дітей і підбадьорювала чоловіків. Через два-три дні знову вночі почувся гудок пароплава, що проходив. Він «пригальмував» свій хід, чекав, доки шлюпка від баржі дістанеться до них. Цього разу нам були передані продукти: згущене молоко, хліб всякий, консерви та ін. Чоловік мій розбудив нас серед ночі, поставив гріти чайник. І хлопчаки пили чай зі згущеним молоком і білим хлібом. Ще нас попередили, щоб із баржі нікуди не йшли, т.к. обіцяли надіслати буксир. Рибу продовжували ловити, але на берег уже не сходили.

Нарешті після двох тижневого простоювання підійшов буксир. Підчепив баржу і з веселими гудками ми рушили у бік Якутська. Всі підбадьорилися."