Цей металошукач здатний виявляти великі металеві предмети (залізне відро, кришку від люка, водопровідну трубу) на глибині до одного метра, а також дрібні предмети(Монети або шурупи) на глибині до 15-20 см.
Прилад побудований на основі найпоширеніших деталей, що є в запасах будь-якого радіоаматора. Металошукач виконаний за відомим і широко застосовується в таких приладах принципом биття між частотами двох високочастотних генераторів. Частота одного з них (опорного) стала, а частота другого (пошукового) змінюється під дією зовнішніх металевих предметів, що змінюють індуктивність його котушки при попаданні в зону її дії.
Принципова схемаметалошукача показано на рис. 1. Опорний генератор виконаний на транзисторі VT1. Частота його коливань визначається параметрами контуру L1C3 і становить близько 1 МГц.
Пошуковий генератор виконаний на транзисторі VT2, він також виробляє сигнал приблизно тієї частоти. Різниця полягає в тому, що в контурі опорного генератора використовується невелика котушка з феритовим осердям.
Рис 1. Принципова схема простого саморобного металошукача.
Тому на її індуктивність зовнішні металеві предмети практично не мають істотного впливу.
Котушка контуру пошукового генератора намотана на більшому каркасі у вигляді рамки. Вона не має сердечника. В результаті її індуктивність сильно змінюється при її наближенні до металевого об'єкта, який в цьому випадку починає виконувати функції сердечника, що переміщається.
Сигнали від обох генераторів надходять на діодний змішувач на діоді VD1. В результаті на конденсаторі С12 виходить продукт віднімання частот генераторів.
Чим ближче величини цих частот, тим нижче звуковий тон на цьому конденсаторі, а чим більше відрізняються частоти генераторів, тим вище тон звуку в динаміці В1, який надходить сигнал (продукт роботи діодного змішувача).
Сигнал надходить через низькочастотний підсилювач на транзисторах СТЗ-СТ6.
За допомогою змінного конденсатора С7 пошуковий генератор можна налаштувати таким чином, щоб за відсутності поблизу металевих предметів тон звуку динаміці був найнижчим.
Потім при наближенні котушки L2 до металу частота генератора на Т2 починає змінюватися. Різниця частот генераторів збільшується, а отже, тон у динаміці підніматиметься. При точному знаходженні металу звук перейде у пронизливий писк.
Котушку L1 слід намотувати на феритовому стрижні діаметром 8 мм, наприклад, від магнітної антени радіоприймача. Довжина стрижня зменшена до 30 мм.
Попередньо на стрижень потрібно надягати каркас - гільзу, склеєну з ватману, яка переміщається по ньому з деяким тертям.
Котушка L1 повинна містити 110 витків дроту ПЕВ діаметром 02-03 мм. Відведення необхідно зробити від 16-го витка рахуючи від колектора VT1.
Котушка L2 - пошукова. Її потрібно намотати на каркасі, що є рамкою розмірами 120 х 220 мм, зроблену з оргскла, пластмаси або дерева.
Намотування потрібно вести проводом ПЕВ діаметром 0,4 х 0,6 мм. Котушка повинна містить 45 витків з відведенням від 10-го, рахуючи від колектора VT2.
Котушку необхідно з'єднати з основним блоком трижильним екранованим проводом. Котушка має бути розташована на відстані близько 1 метра від основного блоку (закріплена на алюмінієвій трубці або дерев'яній рейці).
Сам прилад (основний блок, що містить генератор на VT1 та УЗЧ з динаміком та батареєю живлення) можна змонтувати в корпусі від радіоприймача. Від цього приймача доцільно використовувати:
Конструкція може бути й іншою, все залежить від можливостей та бажання.
Конденсатор С7 може бути з мінімальною ємністю не більше 10 пФ і максимальною не менше 150 пФ.
Транзистори КТ315 можна замінити на КТ3102 чи КТ312, КТ316. Транзистори МП35 можна замінити на МП35-МП38 а транзистор МП39 на МП39-МП42.
Діоди Д9 – з будь-якої літери, або Д2, Д18, ГД507. Динамік – будь-який опір від 4 Ом до 100 Ом, наприклад, динамік від радіо або головні телефони. Батарея живлення на 9 В можна використовувати «Крону» або відповідний акумулятор.
Увага:Живлення від джерела мережі 220 В не бажано, тому що при цьому виникає фон змінного струмуі знижується чутливість приладу загалом.
Налаштування полягає у підстроюванні котушки L1 таким чином, щоб при середньому положенні ротора конденсатора С7 і за відсутності зовнішніх металевих предметів у динаміці був чутний звук найнижчого тону.
Надалі під час роботи підстроювання перед початком пошуку буде проводитися конденсатором С7.
За відсутності коливань від генератора на VT1 потрібно підібрати номінал С4 або (і) підлаштувати режим каскаду підбором номіналу R2. Якщо генератор не збуджується на VT2, потрібно підлаштувати С8 і підігнати режим роботи транзистора підбором номіналу R6.
Прилад відрізняється високою чутливістю, і робота з ним потребує певних навичок. Тож треба потренуватися.
При роботі важливо враховувати, що при наближенні до чорних металів (залізо, сталь, чавун) частота генератора на VT2 зменшується, а при наближенні до кольорових зростає.
Багато радіоаматорів мріють зробити металодетектор своїми руками. З його допомогою можна виявляти металеві предмети у ґрунті на різній глибині. В інтернеті можна зустріти безліч фотосхем металошукача, які прості в пристрої. Зробити їх зможе будь-який радіоаматор-початківець.
Наприклад візьмемо схему простого металошукача. Він відноситься до імпульсного типу, але через простоту конструкції не здатний розрізняти різновиди металів. Тому працювати таким пристроєм на територіях, де зустрічаються предмети із кольорового металу, не вдасться.
Для складання схеми простого металошукача своїми руками знадобляться такі інструменти та деталі:
Інші деталі відображаються на схемі. Щоб зібрана схема була закріплена, для неї слід підготувати пластиковий корпус.
Штангу можна зробити за допомогою пластикової трубки невеликого діаметра. У її нижній частині буде встановлена котушка для пошуку металу.
Схема влаштування металошукача на транзисторах є поширеним варіантом багатьох моделей. Складання починається з виготовлення друкованої плати. Далі на неї монтуються всі радіоелементи так, як показано на схемі.
Щоб робота приладу була стабільною, у схемі застосовуються плівкові конденсатори. Це дозволить без проблем використовувати його у холодну погоду.
Працювати прилад може від напруги 9-12 В. Через його достатню потужність інтенсивно витрачається енергія. Рекомендується встановлювати до 3 батарей і з'єднувати їх у паралельний ланцюг. Можна скористатися невеликим АКБ, який має зарядний пристрій. Завдяки його ємності, металошукач довше працюватиме.
Є різні типиі схеми виготовлення металошукачів, але в імпульсному варіанті в монтажі котушки допускаються неточності. При виготовленні оправки слід зробити обмотку до 25 витків, діаметр кільця 1900-200мм.
Усі витки котушки необхідно заізолювати за допомогою ізоленти. Зниження числа витків до 22 і діаметр оправки 270мм дозволить виявляти предмети на більш глибокому заляганні. Перетин дроту на котушці використовується 0,5 мм.
Коли обмотка буде готова, її кріплять на міцний корпус із достатньою жорсткістю, на якому не повинні бути металеві деталі. Інакше вони здатні екранувати магнітне поле, і роботу металошукача буде порушено. Корпус можна зробити деревним або пластиковим, але щоб він міг витримати різні удари, які можуть пошкодити котушку.
Наявні на ній висновки слід припаяти до провідника з кількох жил. Оптимальним варіантом вважається двожильний провід.
Монтаж схеми металошукача кольорових металів трохи складніший, і при виготовленні котушки потрібно дотримуватися високої точності. Кількість витків доходить до 100шт, а як сердечник використовується вінілова трубка. Зверху на обмотку намотується фольга, що утворює електростатичний екран.
Якщо монтаж схеми виконаний в точності, то металошукач не потребуватиме додаткове налаштування. Його показники чутливості будуть максимальними, але можливе тонке регулювання через змінний опір R13. Її потрібно виконувати доти, доки в навушниках не почнуться рідкісні клацання.
Якщо параметр не вдається, то опору потрібно замінити на R12. Коли регулювання резистора буде в середині, це буде вважатися нормою.
Для перевірки приладу підійде осцилограф. На ньому вимірюється частота транзистора Т2, а імпульс має тривати до 150 мск. Оптимальна частотароботи складає до 150 гц.
Не слід поспішати і починати роботу відразу після включення металошукача. Він має стабілізуватися, тож треба почекати до 20 сек. Після відповідної установки резистора, можна починати шукати метал.
Зверніть увагу! 
Зверніть увагу! 
Зверніть увагу! 
З настанням весни дедалі частіше на берегах річок можна зустріти людей з металодетекторами. Більшість із них займається «золотим промислом» суто з цікавості та азарту. Але деякий відсоток справді заробляє на пошуках рідкісних дрібниць чималі гроші. Секрет успіху подібних досліджень не тільки в досвіді роботи, інформації та інтуїції, але і як обладнання, яким вони оснащені. Професійний інструмент коштує дорого, і якщо ви володієте азами знань з радіомеханіки, то, ймовірно, не раз замислювалися над тим, як зробити металошукач своїми руками. Редакція сайт прийде вам на допомогу та розповість сьогодні, як самостійно зібрати прилад за допомогою схем.
Читайте у статті:
Така модель коштує більше 32 000 рублів, і, звичайно, непрофесіоналам такий прилад буде не по кишені. Тому пропонуємо вивчити пристрій металодетектора, щоб зібрати варіацію такого пристрою самому. Отже, найпростіший металошукач складається з таких елементів.
Принцип роботи подібних металодетекторів заснований на передачі та прийомі електромагнітних хвиль. Головними елементами приладу подібного типу є дві котушки: одна – передавальна, а друга – приймаюча.
Металошукач працює так: магнітні силові лінії первинного поля (А) червоного кольору проходять через металевий об'єкт (Б) і створюють у ньому вторинне поле (зелені лінії). Це вторинне поле вловлює приймач і детектор посилає звуковий сигнал оператору. За принципом роботи випромінювачів електронні пристрої такого типу можуть бути поділені на:
Найдешевші пристрої відносяться до першого типу.
В індукційному металошукачі одна котушка, яка посилає та приймає сигнал одночасно. А ось прилади з імпульсною індукцією відрізняються тим, що генерує струм передавача, який включається на якийсь час і різко відключається. Поле котушки генерує імпульсні вихрові струми в об'єкті, які виявляють, аналізуючи згасання імпульсу, наведеного в котушці приймача. Цей цикл повторюється безперервно, можливо сотні тисяч разів на секунду.
Принцип роботи металошукача відрізняється залежно від типу пристрою. Розглянемо основні їх:
Працюють глибинні детектори на двох котушках, одна знаходиться паралельно поверхні ґрунту, інша – перпендикулярно.
До найпростіших приладів, які можна зібрати самому, належать пристрої, які працюють за принципом – прийом-передача. Існують схеми, які під силу навіть радіоаматору-початківцю, для цього просто потрібно підібрати певний набір деталей.
В інтернеті є безліч відеоінструкцій з докладним поясненням, як зробити найпростіший металошукач своїми руками. Ось найпопулярніші з них:
Однак, незважаючи на те, що деякі витівники намагаються пропонувати системи збирання металошукача з телефону, такі конструкції не пройдуть перевірку «боєм». Простіше купити дитячу іграшку-металошукач, користі буде більше.
А тепер докладніше про те, як зробити простий металошукач своїми руками на прикладі конструкції Пірат.
Саморобки на базі металошукача серії «Пірат» одні з найбільш популярних серед радіоаматорів. Завдяки хорошим робочим якостям приладу, він може «засікти» предмет на глибині від 200 мм (для дрібних речей) та 1500 мм (великі елементи).
Металодетектори «Пірат» є приладом імпульсного типу. Для виготовлення приладу вам потрібно придбати:
Класична схема металошукача серії "Пірат" побудована за мікросхемою NE555. Робота пристрою залежить від компаратора, один вихід якого приєднаний до генератора імпульсів ІМС, другий – до котушки, а вихід – до динаміка. У разі виявлення металевих предметів сигнал від котушки надходить на компаратор, а після – на динамік, який сповіщає оператора про наявність предметів, що шукаються.
Плату можна розмістити у простій розподільній коробці, яку можна купити в магазині електрики. Якщо вам недостатньо такого інструменту, ви можете спробувати зробити прилад досконалішого плану, на допомогу вам схема для виготовлення металошукача з орієнтиром на золото.
У цьому пристрої для генерування сигналів використовують транзистори радянського зразка КТ-361 і КТ-315 (можна скористатися аналогічними радіодеталями).
Імпульсний генератор збирається на мікросхемі NE555. Через підбір С1 та 2 і R2 та 3 проводиться регулювання частоти. Отримані в результаті сканування імпульси передаються транзистор Т1, а він передає сигнал транзистору Т2. Посилення звукової частоти відбувається на транзисторі ВС547 до колектора і підключаються навушники.
Для розміщення радіодеталей використовується друкована схема, яку можна легко виготовити самостійно. Для цього використовуємо шматок листового гетинаксу, покритого мідною електротехнічною фольгою. На неї переносимо деталі, що з'єднують, розмічуємо місця кріплень, просвердлюємо отвори. Доріжки покриваємо захисним лаком, а після висихання опускаємо майбутню плату у хлорне залізо для травлення. Це необхідно для видалення незахищених ділянок мідної фольги.
Для основи знадобиться кільце з діаметром близько 200 мм (як підстава можуть використовуватися звичайні дерев'яні п'яльці), на яку намотується дріт 0,5 мм. Щоб підвищити глибину виявлення металів, каркас котушки має бути в межах 260-270 мм, а кількість витків - 21-22 об. Якщо у вас немає під рукою нічого придатного, можна намотати котушку на дерев'яній основі.
| Ілюстрація | Опис дії |
 | Для намотування приготуйте дошку з напрямними. Відстань між ними дорівнює діаметру основи, на яку ви будете кріпити котушку. |
 | Намотайте дріт по периметру кріплень 20-30 витків. Скріпіть обмотку ізолентою у кількох місцях. |
 | Зніміть обмотку з основи і надайте їй округлу форму, при необхідності скріпіть обмотку ще в декількох місцях. |
 | Підключіть контур до пристрою та протестуйте його. |
Нам знадобляться: 1 кручена пара 5 cat 24 AVG (2,5 мм), ніж, паяльник, припій та мультитестер.
| Ілюстрація | Опис дії |
 | Згорніть провід у два мотки кіскою. Залишаємо по 10 см з кожного боку. |
 | Зачистіть обмотку та звільніть жили для з'єднання. |
 | З'єднуємо жили згідно зі схемою. |
 | Для кращого кріплення спаяйте їх паяльником. |
 | Протестуйте котушку в тому ж порядку, що й пристрій із мідного дроту. Висновки обмотки потрібно припаяти до багатожильного дроту з діаметром у межах 0,5-0,7 мм. |
Після того як основні елементи металошукачі готові, приступаємо до збирання. На штанзі металошукача кріпимо всі вузли: корпус з котушкою, блок, що приймає, і рукоятку. Якщо ви все зробили правильно, то додаткові маніпуляції з приладом не будуть потрібні, оскільки він має максимальну чутливість. Більш тонка настройка виконується за допомогою змінного резистора R13. Нормальна робота детектора повинна забезпечуватись при середньому положенні регулятора. Якщо є осцилограф, то за його допомогою на затворі транзистора Т2 потрібно виміряти частоту, яка повинна становити 120-150 Гц, а тривалість імпульсу - 130-150 мкс.
Принцип складання підводного металошукача нічим не відрізняється від звичайного, з тією лише різницею, що доведеться покорпіти над створенням непроникної оболонки за допомогою герметика, а також розміщення спеціальних світлових індикаторів, які зможуть повідомити про знахідку з-під води. Приклад, як це буде працювати, у відео:
Металошукач «Термінатор 3» багато років посідає почесне місце у лавах саморобних металошукачів. Двотональний прилад працює за принципом балансу індукції.
Його головними особливостями є: невелике енергоспоживання, дискримінація металів, режим кольорових металів, режим лише золото та дуже хороші характеристики глибини пошуку порівняно з напівпрофесійними фірмовими металошукачами. Ми пропонуємо вам саме докладний описскладання такого пристрою від народного умільця Віктора Гончарова.
Дискримінація металів – це можливість приладу розрізняти виявлений матеріал та здійснювати його класифікацію. Дискримінація заснована на різній електропровідності металів. Найкращі прості способивизначення типів металів були реалізовані в старих приладах та пристроях початкового рівня та мали два режими – «усі метали» та «кольорові». Функція дискримінації дозволяє оператору реагувати на фазовий зсув певної величини, який можна порівняти з налаштованим (еталонним) рівнем. При цьому прилад не може розрізняти кольорові метали між собою.
Про те, як зробити саморобний професійний металошукач із підручних засобів, у цьому відео:
Металошукачі такого типу можуть виявити об'єкти на великій глибині. Хороший металошукач, зроблений своїми руками, заглядає на глибину 6 метрів. Однак у цьому випадку розмір знахідки має бути солідним. Найкраще працюють такі детектори для виявлення старих снарядів чи уламків досить великого розміру.
Існує два типи глибинних металодетекторів: рамковий та приймач на штанзі. Перший тип пристрою здатний охоплювати для сканування велику ділянку землі, проте, у цьому випадку ефективність, цілеспрямованість пошуку знижується. Другий варіант детектора – точковий, він працює спрямовано углиб на невеликому діаметрі. Працювати з ним необхідно повільно та обережно. Якщо ви поставите мету – спорудити такий металошукач, наступне відео може підказати вам, як це зробити.
Якщо у вас є досвід зі складання такого пристрою та його застосування, розкажіть про нього іншим!
Не кожен може собі дозволити купити металошукач. А для пошуку заліза зовсім не обов'язково купувати дорогий пристрій. Достатньо зібрати його самому. І знаходитиме він теж.
До речі скажу, що я бачив репортаж по телевізору, як мужик, який зібрав металошукач і шукав з його допомогою металобрухт, у лісі виявив ящик з патронами часів громадянської війни.
Я й сам давно намагався зібрати такий прилад, і він навіть заробив! Але шукати з його допомогою монети не вдасться, тому що реагує він переважно на великі металеві предмети.
І так, для збирання простого металошукача нам необхідно:
~ два транзистори КТ315 або аналогічні;
~ два конденсатори 1000 пф;
~ два конденсатори 10000 пф;
~ два резистори 100 кОм.
Крім цього знадобляться: елемент живлення 3,7-5 вольт, навушники, дріт в емаль-ізоляції діаметром 0,5-0,7 мм.
Схема складання найпростіша!
Котушки можна намотувати на звичайній каструлі. Після десяти витків робиться петля і продовжується намотування решти двадцяти витків.
Корпус виготовляється з будь-якого матеріалу, бажано герметичного. Штангу можна зробити з труб. Котушки розміщуються на одній площині на відстані 10 см.
Якщо при включенні приладу з'явився в навушниках писк, то треба апарат налаштовувати – змінювати відстань між котушками. Або налаштувати за допомогою фериту.
Таким чином, можна заробити пошуком металобрухту на гарний фірмовий прилад. І діло добре буде робитися – земля очищатиметься. Та й метал повторно використовуватиметься.
Фото у статті мої, зроблені ще 2014 року. А першу картинку зі схемою взято з відкритих джерел.
У цій статті я розповім, як зібрати простий металошукач для пошуку монет та коштовностей на пляжі. Він складається з однієї мікросхеми - таймера NE555N, котушки та ще кількох радіокомпонентів.
Розраховуйте витратити на будівництво цього металошукача до 300 рублів!
Для складання металошукача вам знадобиться:
Замість електромеханічного звуковипромінювача можете використовувати конденсатор на 10 мкФ та будь-який динамік з імпедансом 8 Ом, включені послідовно.
Ідею металошукача взято з книги « 499 схем на таймері NE555». Я тільки додав вимикач між батареєю та мікросхемою, а також я використовую електромеханічний звуковипромінювач зі старого електронного будильника замість динаміка.
Найскладніша частина металошукача це його котушка. Я розрахував, що котушка діаметром 90 мм повинна мати приблизно 260 витків лакованого мідного дроту діаметром 0.2 мм. При цьому її індуктивність буде приблизно 10 мілігенрі.
Намотував котушку акуратно, виток до витка. Щоб дроти не розпускалися, зверху обмотав намотування білою ізолентою.
Якщо ви хочете зробити котушку більшого діаметру, щоб збільшити дальність виявлення мети, то в мережі є кілька онлайн калькуляторів, за допомогою яких ви зможете її розрахувати.
Я розмістив усі електронні компоненти на шматочку макетної плати. З'єднання виконував звичайнісіньким проводом, який був під рукою. Сама пайка плати зайняла трохи більше 15 хвилин.
Розмір плати приблизно вийшов рівним розміру сірникової коробки.
Ручку металошукача для спрощення вирішив зробити з картону. У ручку встановлюється монтажна плата, вимикач та батарейка.
Все це вирізалось із щільного картону і склеювалося клеєм ПВА. Після того, як клей висох, я зробив отвори в картоні під плату та дроти.
Потім я приклеїв пошукову котушку до ручки термоклеєм. Останнім кроком я, так само використовуючи термоклей, приклеїв плату і батарейку всередину ручки.
Працює металошукач наступним чином: поки поруч із котушкою немає металевих предметів, звуковипромінювач пищить із однаковою частотою; при піднесенні металевого предмета тон звуку змінюється у бік вищого.
Дальність виявлення великої монети повітрям за моїми вимірами склала 5 – 7 сантиметрів!
Представляю вашій увазі схему покращеного металошукача Малюк FM-2. Металошукач малюк fm2 не так вже й складно зібрати своїми руками, незважаючи на його значні зміни. Це мабуть найпростіший селективний металошукач, який зможе зібрати навіть радіоаматор-початківець.
Ви напевно чули, а можливо і збирали, такі металошукачі як «Малюк» і «Малюк FM-2». Але прогрес не стоїть на місці і тому у нас є схема покращеного металошукача Малюк FM-2. У нової версіїдодано світлодіодну індикацію металів, додано функцію оповіщення про включене живлення, посилено звук оповіщення, прилад став набагато стабільнішим у роботі.
Отже, дана друкована плата металошукача Малюк FM-2 розрахована на використання DIP компонентів, що було б зручно всім, оскільки багато радіоаматорів-початківців ще не стикалися з SMD компонентами.
Конденсатори С5-22нФ та С1-100нФ обов'язково повинні бути плівковими
Стабілізатор напруги AMS1117 -3.3v
Ось так виглядає готова плата металошукача «Малюк FM-2»
Вигляд з доріжок
Після збирання плати, приступаємо до виготовлення котушки.
Стандартна котушка містить 150 витків, діаметр дроту 0,3 і намотана на оправі 150 мм. Але я вирішив трохи зменшити діаметр до 10-11 см для того, щоб металошукач краще бачив дрібні предмети, глибина виявлення при цьому зменшується але чутливість збільшується. У мене не було дроту 0.3, і тому намотав 0,4 на оправі 10 см, 130 витків.
Отже, після того, як котушка намотана, необхідно її дуже щільно стягнути скотчем.
Тепер обов'язково потрібно екранувати котушку, щоб металошукач не реагував на перешкоди і не було помилкових спрацьовувань. Беремо харчову фольгу і щільно обмотуємо котушку. Зверніть увагу, кінці фольги не повинні стикатися один з одним!
Потім беремо провід, зачищаємо кінець і примотуємо до одного краю котушки, потім стягуємо її і знову щільно обмотуємо скотчем.
Підключаємо котушку до плати. Провід від екрану потрібно припаяти до мінуса плати.
Тепер залишилося прошити мікроконтролер і на цьому все можна користуватися)
Якщо ви все зробите правильно, то прилад повинен заробити без проблем при першому включенні. Уважно перевіряйте номінали деталей та не забудьте, що конденсатори С2-22нФ та С6-100нФ обов'язково повинні бути плівковими, НЕ керамічні!
При включенні прилад повинен видати характерний звук, схожий на «пік-ф'ють», це означає, що прилад увімкнувся і працює правильно.
ВАЖЛИВО! "За схемою 8 опорів, а на фото 9" - 9-й резистор (100 Ом) це я сам поставив додатково на другий світлодіод, хоча його можна і не ставити! Діод 1N4007 також можна не ставити, як я і зробив!
Друкована плата, прошивка, а також список деталей, які можна купити на AliExpress з безкоштовною доставкою, знаходиться нижче під відео!
Справа була вже кілька років тому. Хотілося чимось зайняти руки, та й скоротати вечори, наближаючи пошук скарбів. Вирішено було зібрати металошукач. Для складання вибрав схему металошукача "Пірат". Так як вона не складна, а й апарат сам досить цікавий. Складання було розпочато з пошуків деталей. Довелося навіть їздити до майстерні за деякими резисторами. Коли все було знайдено, необхідно було приготувати друковану плату, а саме витравити її методом ЛУТу. Далі справа була за малим: упаяти всі деталі. Та й перевірити готову плату. З першого разу вона не ввімкнулась. Виявилася несправною мікросхема К157УД2. Змінивши її, схема запрацювала! 
Тепер можна зайнятися корпусом. У його якості було взято корпус від Кощів 5І, виготовлено нову передню панель. Справа за котушкою. Для котушки лобзиком було вирізано каркас і по бічній грані виточено паз, де була намотана обмотка котушки, припаяний кабель з роз'ємом. Штанга ж була виготовлена з пластикових трубта фітингів. Підлокітник вирізаний із каналізаційної труби. Вийшло все досить культурно. Прилад вийшов легким, але недостатньо твердим. 
У результаті вийшов робочий якісний прилад. Єдиний його мінус – відсутність дискримінації металів. Тому для пошуку монет він, можна сказати, не придатний. Адже і цвяхи, і монети дзвінять однаково. 
Але з його допомогою можна успішно копати металобрухт і здавати його до пунктів прийому, тим самим заробляти гроші! Є відео із тестом даного апарату. Знято воно було навесні 2015 року.
Металошукачі досить корисні прилади, досить згадати військову спеціальність мінера. А ще, звичайно, вискакують асоціації шукачів старовинних скарбів із золотом, закопаних у землі. Але і у звичайній повсякденному життітакі прилади теж необхідні, будь то пошук труб у ґрунті в різних областях, кабелів, люків та інших промислових металевих штук. Але що вам читачам ближче, так це щось на кшталт пошуку прихованої проводки в стіні чи якогось злощасного гвоздика. Ось таку просту і схему металошукача, що зарекомендувала себе, для подібних цілей ми і розглянемо тут, щоб зібрати її своїми власними руками і порадіти, і запишатися, і отримати користь.
Для початку про види металошукачів. Вони основою принципів своєї роботи діляться кілька типів.
Найскладніші та найчутливіші, але й найдорожчі, побудовані за принципом передачі/прийому радіосигналу. Складність дорожнеча полягає не тільки в великій кількості електронних компонентів схеми, а й у необхідності кваліфікованого налаштування контурів.
Є ще кілька видів за різними принципами: індукційні, вимірювачі частоти, імпульсні, ослаблення генерації, метод биття, імпульсна індукція, зрив резонансу... на які діляться металошукачі, розходяться. Та нам навряд є змив знати ці тонкощі класифікацій чорт із ними, із цими класифікаціями! Суть-то всіх приладом в одному: зміна частоти генератора при попаданні в поле котушки (або двох котушок, або однієї з двох котушок) металевого предмета. Ця зміна частоти зазвичай дуже незначна, і друга суть тієї чи іншої схеми — вловити цю найменшу зміну і щось перетворити. Як правило, перетворюється на звуковий сигнал генератора, зі зміною його частоти, для контролю за напрямом металу.
Ось схема цього простого металошукача, яку зможе повторити аматор без величезного досвіду.
Чутливість даного металошукача:
* Виявлення монети - 10-15 см (при хорошій налагодженні деякі хапаються, що до 50 см!)
* Сталеві ножиці - 20-25 см
* Великі предмети - 1-1,5 метра
Схема і двох високочастотних генераторів, кожен — одному транзисторі (VT1 і VT2). Частота лівого генератора (VT1) змінюється за умови потрапляння у полі L1 металу, а частота правого (VT2) залишається незмінною. Номінали елементів обох генераторів підібрані так, щоб частоти генераторів лише трохи відрізнялися. Генератори працюють на радіочастоті (понад 100кГц), і такий звук не чуємо ні нашим вухом, ні відтворюється динаміком. Але невелика їх різниця, наприклад 160 кгЦ і 161 кгЦ дорівнює 1 кГц — це коливання, що вже чутно вухом. А обидві котушки генераторів (L1, L2) індуктивно пов'язані (знаходяться поблизу), тому обидва сигнали від генераторів з різницею в 1 кГц поєднуються і ми чуємо так звані амплітудні биттячастотою 1кГц.
Включивши живлення, підбором резистора R2 на еммітері VT1 досягають напруги -2.1В відносного загального плюса. Потім те саме роблять резистором R4 на еммітері VT2 до -1В. Далі повільним переміщенням рухомого сердечника котушки L2 підлаштовують генератор так, щоб у навушниках з'явився гучний звук низької частоти.
Котушка L1- Прямокутна рамка 175х230 мм, 32 витка, ПЕВ-2 0.35 (креслення нижче)
Котушка L2- її конструкція на малюнку нижче. У двох циліндрах з паперу (6) знаходяться стрижні діаметром 7 мм з фериту 400НН або 600НН: один (1) довжиною 20-22мм (закріплений незмінно), інший (2) - 35-40мм (для підстроювання частоти генератора). Намотування: 55 витків діаметром 0,2 мм.
Ось так приблизно робиться рамка L1, всередину якої збожеволіє L2 (якомога ближче до краю L1).
Треба додати, що рамка має бути зроблена якомога жорсткішою, провід після обмотки просочити лаком або епоксидною смолою. Також жорстко кріпиться всередині неї та L2.
Як ви розумієте, це найважча і важлива частина роботи, на її виконання буде потрібно все ваше старання і здібності. Ваші вправні ручки повинні виявитися повною мірою! Від того, як виконаєте її, залежатиме зручність роботи, її чіткість і, як наслідок, результат і взагалі: задоволення ви отримуватимете в процесі або займатиметеся статевими зносинами зі своїм девайсом.
Для L2 щось типу таких штук від старих радіоприймачів можна спробувати пошукати та використовувати. Там пластмасові каркаси котушок з різьбленням і ферити, що вгвинчуються в них, мають виїмку під викрутку на своєму торці.
Транзистори: практично будь-які p-n-p, що працюють у необхідних частотах (понад 100 кГц), бажаний вибір з більш високим коефіцієнтом посилення— чутливість металошукача буде вищою. Підійдуть навіть стародавні П401, П422, якщо завалялися старі музейні приймачі а-ля "Спідола".
Зарубежные аналоги: SFT316, SFT357, 2N1524, 2N1526, 2SA108, 2SA109, 2SA110, 2SA111, 2SA112, 2SA351, 2SA352, 2SA353, 2SA354, 2SA355, SFT316, SFT354, SFT357, 2N1524, 2N1526, 2SA108, 2SA109, 2SA110, 2SA111, 2SA350 , 2SA351.
З таким самим успіхом можуть використовуватися транзистори n-p-nпереходу, необхідно лише змінити полярність батареї живлення за її використанні.
Конденсатори: С1, С2 та С5, С6 бажано все одного типу, щоб менше «втікала» налаштована частота при зміні температури. Інші немає значення.
Навушники- а ось з ними складніше (на схемі позначені BF1): для даної схеми потрібні високоомні (типу ТОН-1, ТОН-2, ТА-4, ТА-56, ТГ-1 та ін) опором обмотки порядку 1600 Ом. Про них писалося у статті про . Будь-які сучасні мають близько десятка Ом, тому звук у них буде дуже тихим.
Тому, якщо ви не знайдете високоомні навушники (що ймовірніше), тоді є сенс зібрати схему з каскадом на складовому транзисторі КТ503Е-КТ502Е. У цій схемі можна використовувати сучасні навушники. Також доданий змінний резистор R10 на 150 Ом. Змінюючи його опір, можна змінювати струм усієї схеми, таким чином плавно підганяючи частоту в польових умовах, при необхідності, замість того, щоб звертатися за незручним підстроюванням котушки L2.
Ліва частина схеми, як бачите, та сама, додана додаткова частина справа. Заміна: КТ503 на КТ315 або КТ342, а транзистор КТ502 - КТ603, КТ608, КТ626.
Вдалих вам пошуків скарбів! 🙂 А якщо серйозно, то зробивши подібний металошукач компактним і взявши його з собою в поїздку на море, він зможе вас дуже врятувати, якщо раптом хтось із ваших близьких дам посіє на пляжі золоту сережку або кулон, що часом трапляється. Та й у домашньому арсеналі господарського мужика такому приладчику знайдеться місце.
Ви ще не бачили мій електромагнітний маятник?
