Заміські ділянки з ідеальними гідрогеологічними умовами трапляються дуже рідко. В основному дістаються вони з природними вадами, з якими можна боротися. Так, для протистояння ґрунтовій та паводковій воді влаштовується пристінний дренаж фундаменту. Він добре відводить воду від підземних конструкцій, якщо добре споруджений. Погодьтеся, для хорошого результату треба знати специфіку пристрою.
Ми пропонуємо нашим читачам ознайомитися з перевіреними на практиці відомостями про принципи та правила спорудження пристінного дренажу. Достовірна інформація стане в нагоді самостійним майстрам, які бажають власноруч зробити відведення води. Буде корисна стаття і тим, хто замовить організацію дренажу в профільній компанії, щоб проконтролювати якість роботи, що виконується.
У нас ви знайдете ґрунтовне покрокове викладення технології пристрою осушуючої пристінної системи, а також рекомендації з експлуатації дренажу. У розборі складної теми нададуть ефективну допомогу фото і відео-додатки.
Досить проста, але сконструйована за точно розрахованим проектом система дренажу виконує кілька важливих функцій.
Наприклад, вона ефективно захищає від підтоплення цокольний поверх (за його наявності) чи підвал, яким зазвичай обладнають як котеджі, так і невеликі дачні будиночки тимчасового проживання. Приймати рішення про необхідність будівельних заходів слід, спираючись на два «сигнали»: розташування водних горизонтів на відстані менше ніж півметра від нижньої точки фундаменту або ймовірність появи верховодки в небезпечній близькості до будівлі.
Ще одна з причин влаштування пристінного дренажу фундаменту – агресивний склад ґрунтових вод. Розчинені у рідкому середовищі речовини негативно діють на матеріал фундаменту, згодом руйнуючи його. В даному випадку слід прорахувати доцільність подвійного захисту – дренажу та надійної гідроізоляції.
Зроблена за всіма правилами та нормами система пристінного дренажу осушує велику ділянку по периметру будівлі, одночасно дренуючи розташовані поблизу декоративні та малі архітектурні форми ландшафту.
При порушенні облаштування вимощення або постійних витоках води в зоні фундаменту (наприклад, при неправильному монтажі водостічного обладнання) відбуваються зсуви насичених зайвою вологою пучинистих ґрунтів. Щоб не відбувалася деформація бетонних чи цегляних конструкцій, також потрібний дренаж.
Іноді в процесі будівництва будівлі доводиться проводити заходи, що провокують зміну розташування ґрунтових вод. Відповідно, у цих випадках також необхідно подбати про функціональну систему дренажу. Ось перелік деяких небажаних проектних рішень:
Кожен із перелічених чинників будь-якої хвилини може стати причиною підтоплення фундаменту, з яким надалі буде складно впоратися.
Якщо брати до уваги статистичні дані, то пристінний дренаж – найпоширеніший вид дренажу у приватних володіннях. Він краще за інших захищає конструкції від руйнування водою, яка обов'язково з'являється під час сильних злив або весняного танення снігів.
Заходи щодо влаштування дренажних конструкцій виконують, спираючись на положення СНіП 3.07.03-85 (конкретно про дренаж) та СНіП 3.05.05-84 (про трубопроводи).
Дія дренажу повністю відповідає його основному призначенню - відведення зайвої вологи на безпечну відстань. Помилкою було б вважати, що одна труба, прокладена периметром будинку, може впоратися з цією проблемою. Насправді це цілий інженерно-будівельний комплекс, який бореться з надлишком вологи, захищаючи фундаменти та підвали, але не пересушуючи навколишню територію.
Пристінний тип дренажу доцільний в умовах глинистого ґрунту та суглинків, коли талі, дощові та ґрунтові води не можуть самостійно залишити зону, розташовану навколо будівлі. Складна конструкція із труб, колодязів та відводів видаляє надлишки води досить ефективно, незважаючи на бюджетну вартість.
Одна з найпростіших конструкцій пристінного дренажу: монтаж дрен по периметру будівлі, ревізійні колодязі по кутах (іноді достатньо двох), відведення за межі садової ділянки (+)
Одна з популярних схем передбачає з'єднання двох систем - дренажної і зливової - в зоні накопичувального колодязя, який зазвичай знаходиться в нижній точці території, що примикає до будинку. На практиці нерідко використовують варіант, коли дренажний трубопровід врізають у зливу, але це можливо лише за однієї умови – якщо загальний обсяг стоків вбирається у норми, розраховані під встановлене устаткування.
Якщо зона зливу розташована вище за рівень води в накопичувачі, доводиться встановлювати насосне обладнання. Популярний варіант - занурювальний дренажний насос, підібраний за потужністю.
Існує два варіанти облаштування дренажу навколо фундаменту: традиційний та надійніший. Традиційний – це монтаж труб із гравійним засипанням, фільтром та глиняним замком. Його працездатність підтверджена десятиліттями.
Глиняний замок, що є одним із важливих елементів системи, для збільшення водонепроникності утрамбовують пошарово. Він відсікає ґрунтові води від фундаменту, створюючи таким чином непереборний для води бар'єр (+)
Найнадійніший сучасний дренаж відрізняється оформленням фундаменту. По всій ширині фіксують геомембрану, характеристики якої не поступаються глиняному замку.
Монтаж геомембрани економічніший у плані пристрою: не потрібно викопувати глибокий рів, підшукувати потрібний сорт глини, транспортувати важкий вантаж на будівництво, вивозити зайвий грунт (+)
Процес монтажу набагато простіший хоча б тому, що не потрібно робити розрахунків і обчислювати кут нахилу глиняної «пробки». Зараз практично всі схеми пристінного дренажу включають застосування геомембрани, тому що це надійно, практично, швидко та ефективно.
Процес влаштування дренажу для фундаменту можна розділити на кілька етапів. Перший крок – складання проекту, який краще доручити професійному інженеру. Проект має містити загальні креслення та схеми, детальний опис дренажного обладнання, план дій, кошторис.
Згідно з нормами, дрени укладають уздовж стін будівлі на рівні основи фундаменту або нижче за нього на 0,3-0,5 м. Це запобігає накопиченню вологи у верхніх шарах і провокує відведення ґрунтових вод на нижні рівні. Параметри ухилу стандартні – 0,02 м за кожен метр труби. Припустимо, при обліку норми перепад між початком та кінцем 40-метрового трубопроводу дорівнює 0,8 м (2 см х 40). Ці обчислення є важливими для обладнання траншей.
Якщо будинок простої прямокутної конфігурації, оглядові колодязі влаштовують лише по 2 кутах. Великі за площею будівлі, що мають складнішу форму, оснащують 4 колодязями.
Протягом усього трубопроводу слід витримувати ухил від верхніх точок у бік накопичувального колодязя, який розташовують у найнижчій по відношенню до всієї ділянки точці рельєфу. Відведення з колодязя також укладають з ухилом – але вже у бік стічної канави (яру, водойми)
При розрахунку загальної довжини трубопроводу не забуваємо, що він буде розташований на деякій відстані від фундаменту, тобто довжина гілки вздовж однієї стіни буде як мінімум на 2 м більша, ніж довжина стіни.
Якщо немає можливості забезпечити самопливну систему, потрібно підключити насосне обладнання. При виборі дренажної моделі важливим є напір (висота підйому води) і продуктивність. Оптимальна потужність побутових моделей – 400-1000 Вт.
З появою на ринку нових будівельних матеріалів конструювати систему дренажу стало набагато простіше. Полімерні труби та фітинги до них, еластичні утеплювачі, геомембрана, геотекстиль – усі перелічені вироби можна придбати у будівельному супермаркеті. Не потрібно готувати, як раніше, спеціальні розчини для гідроізоляції фундаменту або шукати по околицях глину з особливими технічними характеристиками.
Отже, для влаштування траншеї знадобляться такі інструменти:
Головне знаряддя – робочі руки, що їх більше, то швидше піде процес копки і зворотної засипки.
При необхідності можна орендувати міні-екскаватор та вантажівку для вивезення ґрунту. Техніка зазвичай необхідна для копання глибокого котловану, а для влаштування дренажу дачного будиночка канави можна викопати вручну.
Для влаштування трубопроводу потрібні полімерні труби (ПНД, полівінілхлорид, поліпропілен), а також муфти та коліна з аналогічного матеріалу. Не завадить і герметик для зовнішніх робіт. Якщо зона прокладки труб не нижче рівня промерзання, як рекомендують СНиП, а на невеликій глибині, може знадобитися штучний утеплювач, що запобігає виникненню криги та крижаних пробок.
Пристрій фільтруючого шару проводиться за допомогою геотекстилю та щебеневого (гравійного) засипання фракцією 0,3-0,4 см, також знадобиться великий пісок. Для гідроізоляції можна використовувати традиційні бітумні мастики або профільовану мембрану, але краще скористатися комбінованим способом захисту фундаменту.
Фотоогляд матеріалів та конструктивних елементів:
Великий річковий пісок
Про труби - докладніше.
Окремо зупинимося на виборі дренажних труб, тому що є основними деталями водовідвідної системи.
За рекомендаціями СНиП, можна застосовувати кераміку, азбестоцемент і пластик, проте останнім часом два перші варіанти практично не використовують. Вони важчі за полімерні аналоги і мають більш тендітну структуру. Пластикові труби (дрени) відрізняються невеликою вагою, що вітається при транспортуванні та монтажі, а також високими показниками міцності та зносостійкості.
Матеріал для виробництва труб – ПП, ПНД та ПВХ. Дрени із пластику не деформуються під тиском ґрунту, переносять агресивний склад ґрунтових вод, мають тривалий термін експлуатації (до 40-50 років).
Поряд із полімерними трубами застосовують і фітинги з такого ж матеріалу: муфти, перехідники, трійники. Комплект фасонних елементів слід купувати разом із дренами
Основна відмінність дрен від звичайних труб - пропили, які при укладанні розташовуються з боків. Для захисту отворів від засмічення шматочками ґрунту та мулу використовують ефективний фільтр – геотекстиль. Існують гладкі та гофровані види, другі більш еластичні та одночасно жорсткі.
Вибір виду, перерізу та способу монтажу дрен залежить від типу ґрунту та об'єму вод. Наприклад, якщо на ділянці будівництва будівлі переважає щебеневий ґрунт, додаткових заходів щодо створення фільтра проводити не потрібно – достатньо вирити траншею та встановити трубопровід.
Економічний та практичний варіант дрен – труби з геотекстильним шаром. Фабрична обмотка, що фільтрує, скорочує час монтажу і збільшує ефективність дренування.
Для труб, розташованих у глинистих ґрунтах, обов'язкове щебеневе підсипання товщиною 0,20-0,25 м, а в суглинках потрібен додатковий захист від замулювання у вигляді обмотки геотекстилем. Максимальної уваги вимагають конструкції, розміщені у піщаному ґрунті: потрібен і щебінь, і геотекстиль.
Галерея зображень Фото з Гофровані труби з перфорацією Обмотка з геотекстилю від засмічення Кокосове волокно – натуральна фільтрація Дрени з наповнювачем з пінополістиролу
Підготувавши матеріал, можна розпочинати розмітку місця для укладання дрен. Щоб легше визначитися з обсягом робіт, по контуру траншей виставляють кілочки і натягують між ними мотузку. Земляні роботи - найважча частина пристрою дренажу.
Вириваючи траншеї, слід стежити за невеликим нахилом дна убік накопичувача. Для точності використовують нівелір та вішки, за допомогою яких легко визначати перепад висот. Для більш точного дотримання норм нахилу зазвичай використовують пісок, який є частиною фільтра. До речі, при використанні дрен заводського виготовлення, укомплектованих геотекстильним шаром, іншої «подушки» і не потрібно – досить піщаної.
Після проведення земляних робіт залишиться велика кількість ґрунту. Частина його стане в нагоді для зворотного засипання, решту землі можна використовувати для оформлення садової ділянки, газонів, городу або квітника.
Облаштувавши траншею вздовж фундаменту, необхідно вирити котлован для накопичувального колодязя та ще одну канаву – для відведення води за огорожу (якщо всю воду не планується застосовувати для поливу чи технічних потреб).
Декілька порад з оглядом на СНІП:
Галерея зображень Фото з Чистий майданчик у зоні облаштування Глибина траншеї більше рівня промерзання Траншеї або труби утеплені геотекстилем Щебінь різної фракції Труба укладається на шар піску Траншея по периметру будинку Колодязь для стоків – у найнижчій точці Дрени укладають під нахил
Гідроізоляція бетонних деталей фундаменту необхідна у будь-якому випадку: навіть якщо всередині підвалу не буде підсобки або сховища для консервованих овочів. Щільний шарзахисного матеріалу посилить міцність бетонних конструкцій та захистить їх від регулярного підмиву ґрунтовими водами, якщо система водовідведення не справлятиметься з їх обсягом.
Для обробки стін фундаменту зазвичай застосовують бітумну мастику – для збільшення водовідштовхувальних властивостей її наносять у кілька шарів. У місцях стиків бетонних конструкцій додатково можна зробити армування зі скловолокна. Товщина бітумного шару залежить від глибини закладення: до 3 м достатньо 2-міліметрового шару бітумного, більше 3 м – до 4 мм.
Коли бітум висихає, по всій ширині фундаменту фіксують ППМ - полімерну профільовану мембрану рулонного типу.
ППМ – це щільна водонепроникна поліетиленова плівка із рифленою поверхнею. Виступи висотою від 8 мм до 20 мм збільшують міцність матеріалу і дозволяють воді вільно скочуватися вниз
Дорожчі види ППМ спочатку оснащені шаром геотекстилю. Існують і тришарові вироби, додатково посилені поліетиленовою плівкою. Рулон розкочують по довжині фундаменту, намагаючись залишати якнайменше стикувальних місць.
Схема розташування дрен та гідроізоляції. Мембрану монтують шипами назовні, у бік ґрунту. За відсутності фабричного шару геотекстилю його фіксують окремо, з боку виступів
Принцип роботи мембранного захисту простий: вода проникає крізь геотекстиль, стикається з водонепроникним поліефірним матеріалом і скочується вниз до дренажних труб.
Залежно від способу гідрозахисту фундаменту та укладання дрен необхідно підготувати окремі будівельні матеріали:
Галерея зображень Фото з Крупний і чистий річковий пісок Дренажна засипка з щебеню Гравій – річкова або морська галька Геотекстиль для захисту труб та фільтрації
Припустимо, що необхідний ухил дна траншеї (2 см/1 м) враховано ще на етапі викопування. Загальноприйнятий спосіб укладання труб виглядає так:
В самому кінці, коли укладені всі труби і змонтовані технічні колодязі, виробляють зворотне засипання - повертають на місце частину ґрунту, злегка утрамбовуючи його.
Прохідність прорізів чи отворів у дренажних трубах – важлива умова експлуатації системи. Простежте, щоб отвори були менше, ніж шматочки щебеню або гравію, інакше засипка, що фільтрує, заб'є перфорацію
При монтажі труб не забувайте про бетонне вимощення - необхідний захисний елемент, який укладають уздовж стіни будинку. Ширина вимощення - від 0,5 м до 1,0 м.
Найбільш простий вважається схема, коли за межі виводять магістраль без устаткування дренажного колодязя. Однак його наявність все ж таки необхідна, якщо:
В останньому випадку нерідко обладнають не накопичувач, а колодязь, що фільтрує, який замість дна оснащений потужним фільтром з гравійно-піщаного засипання.
Для будівництва резервуару використовують цеглу, бетонні кільця, але у зв'язку з прогресом у сфері виготовлення спеціального обладнання дедалі частіше стали встановлювати готові заводські ємності з полімерного матеріалу.
Якщо немає можливості влаштувати виведення води самопливом, колодязь обладнають дренажним насосом. Його встановлюють під водою, на деякій відстані від поверхні дна (занурювальної) або поруч із колодязем (поверхневий)
Міцну пластикову бочку монтують на вирівняне дно та засипають ґрунтом. У верхній частині є люк, через який легко здійснювати доступ до води та обладнання.
Якщо виконувати наведені нижче правила, проблем із функціонуванням дренажної системи буде набагато менше.
Враховуючи динамічність руху ґрунтових вод, при монтажі трубопроводу обов'язково фіксуйте геотекстиль. Він повинен щільно, без проміжків, прикривати фільтруючий «рулет».
Правильно обладнана дренажна система служить 20-30 років, тому після закінчення монтажу можна розпочати вибір способу благоустрою прибудинкової території. Один із популярних варіантів – квітник
Для ефективнішого відведення зайвої вологи поряд із пристінним дренажем встановлюють систему водостоків та зливу – підземну чи зовнішню.
Кожна людина, яка стикалася з приватним будинком, знає, що рано чи пізно необхідно ремонтувати основу - фундамент. Відбувається це, як правило, через вплив грунтових вод на бетон і відповідно його розмиття.
Правильно змонтований дренаж буде відводити ґрунтові води та захищати фундамент будинку.
Щоб цього відбувалося, використовується система відведення води.
Дренаж, якщо його виконати правильно, повністю зможе захистити плиту, на якій знаходиться будова і при цьому сам не вплине ніякого негативного впливу.
Як правило, така система встановлюється ще до початку заливки фундаменту, але роблять це не все, а потім виправляти ситуацію треба.
Дрібнозаглиблений фундамент - у народі відомий як плитний, що відливається монолітом під усією площею будівлі. Такий фундамент йде під невеликі споруди, які не мають дуже великою масою. Найбільшим мінусом такого фундаменту є чимала усадка, яка відбувається з часом. Почасти через неї і відбувається зближення із ґрунтовими водами.
Схема дренажу.
Типи фундаментів для дому.
Якщо робити все за правилами та лити фундамент вчасно, то схема буде наступною.
Схема головного дренажу
Влаштовується між водним потоком та приміщенням. Як правило, конструкція його не складна, завдання дренажу відводити потік убік від фундаменту. Це горизонтальний дренаж, але бувають і комбіновані типиде використовуються колодязі. Використовують його не тільки для дрібнозаглибленого, але і для глибокого рівня, що робить цю систему захисту універсальною.
При закритому типі дренажу слід максимально уникати штучних матеріалів, які можуть згодом зноситися, т.к. замінити їх можливості не буде жодною. Сам дренаж не повинен торкатися фундаменту, але повинен мати прямий контакт з верхом підземних під - це дозволить виконати пряме завдання і при цьому зробити все максимально якісно. Цей вид дренажу для дрібнозаглибленого фундаменту працює тільки на попередження, щоб не просто не розмивало, а навіть приблизно такої можливості не намічалося.
За змішаної системи це виходить унікальна будова, т.к. можна організувати стік за течією води та вийде штучно створений канал, який просто злегка піднімається над основним і потім повертається на свої кола. Проблема виникає саме через манери підземної течії - вода тече униз, а й угору, т.к. Тут діють одночасно дві сили - тяга з одного боку та тиск з іншого.
Під час будівництва є деякі особливості. Найперше - це колектори. Багато хто віддає перевагу сучасним оглядовим колодязям, але досвідчені все ж таки воліють бачити перед собою бетонні кола зі стандартною кришкою люка. Причиною цього є максимально доступний обсяг. До того ж їх вже не потрібно ставити на відстані в 3 метри, як це потрібно робити з оглядовими колодязями, а тут цілком вистачить поставити 2-4 по сторонах або кутах будинку.
Всі типи водовідвідних систем для дрібнозаглибленого фундаменту мають домінуючу кількість подібностей і можуть взаємозамінні або доповнювати один одного. Наприклад, якщо площа будівлі менше 100 м2, а до води більше 10 м, то необов'язково будувати головний варіант і можна обійтися пластовим. Кільцевий дренаж цілком замінюється пристінним у невеликих будов.
Досвідчені люди відразу після встановлення дренажних систем закуповують електронасоси. Після дощу поливати город або набирати душову немає сенсу, але й вода не йде за один день. Саме це є додатковою зручністю, т.к. з'являється доступ до м'якої води, що пройшла фільтрацію одночасно кількома фільтрами - випаровування, гравій та пісок. Таку воду, можливо, краще і не пити, але як аналог міської проточної цілком підійде.
Нерідко люди роблять помилку і не згадують про зимовий період, а це одне з найважливіших питань - дренаж встановлюється нижче за рівень промерзання, навіть якщо той виявиться в окремому випадку досить глибоко.
Існують різні системи дренування. Однак для усунення надлишків води в будь-якому випадку потрібно встановити або колодязь, або загальний водоток.
Варто враховувати, що засипний дренаж дуже замулюється. Для попередження цього слід створити додатковий фільтруючий шар з геотекстилю.
Поверхневий дренаж може бути лінійним та точковим. Лінійна системанадає більш серйозний захист. Для її монтажу потрібно створити точний план проведення всіх ліній. Зазвичай вони проводяться відповідно до параметрів периметра ділянки. Точкова система включає трапи для транспортування води, дощоприймачі і водовідведення.
Ці елементи повинні бути встановлені в найнижчих місцях ділянки, під водостічні труби даху будинку і перед входом до нього.
Для монтажу лінійного дренування слід викопати канави розміром 50х50 см або 50х70 см.
Край, від якого виводитиметься вода, повинен бути зрізаний під кутом в 30°. Це у процесі експлуатації покращить водяний злив.
Всі канави повинні бути з'єднані із загальною, що веде в дренажний колодязь, що є заглибленою ємністю, в яку стікає вся зібрана рідина.
На цьому етапі канави для осушення грунту слід засипати щебенем або іншим матеріалом. Наприклад, деякі умільці роблять із хвойного чи березового хмизу фашини. Для цього хмиз пов'язують в пучки, товщиною 30 см. Після них укладають на схрещені кілочки, які розташовують по довжині викопаної канави, а поверх пучків і з боків укладають мох. Такий дренаж може прослужити понад десять років.
Що ж до вапняного щебеню, то їм засипати дренажну канаву не варто. Справа в тому, що при намоканні такий вид каменю злежується, перетворюючись згодом на монолітну структуру, через яку не проходить вода. Замість нього краще засипати канави великим піском.
Для створення естетично привабливих лінійних дренажних систем дно та стінки траншеї слід забетонувати. Після застигання основи, в траншею встановлюють лотки, що згодом закриваються декоративними ґратами. Такий нехитрий набір для відкритого дренування продається у кожному будівельному магазині. Для кращого стоку вод розташуйте жолоби під деяким ухилом.
Щоб не засмічувати водозбірник дрібним сміттям, встановіть безпосередньо перед ним пісковловлювач, який має на увазі установку механічного фільтра.
Цей метод, звичайно, складніший, ніж без використання лотків, проте така система прослужить вам набагато довше.
Іноді на ділянках проводять об'ємне дренування. Воно нагадує листковий пиріг, Що складається з піску, гравію, геотекстилю і ґрат газонних, а також грунту. При цьому грунт залишається пухким. Це сприяє вбиранню зайвої вологи, яка йде в нижні шари.
Для того, щоб створити закритий дренаж, необхідно придбати спеціальні труби, призначені для цього. Протягом багатьох років тут застосовувалися вироби з кераміки, в яких вже було підготовлено отвори для відведення води. Щоправда, сьогодні вони майже не випускаються. Рівноцінною заміною ним стали азбестоцементні труби. Правда, в цьому випадку отвори необхідно робити власноруч на відстані один від одного приблизно в 1,5 см. Проте, укладання такої системи дренування коштує досить дорого.
Більш сучасний вид труб для осушення ґрунту, серед іншого, набагато легший при монтажі. Йдеться про гофровану трубу. Якщо ґрунт піщаний або суглинистий, то найкращим варіантом буде укладання спеціальних дренажних блоків. Вони є перфорованими полімерними трубами, обмотаними геосинтетичним наповнювачем, який укладений в поліетиленову плівку. Діаметр труби становить 5 або 11 см, а готовий блок – 15 та 30 см відповідно. Так, ви заощадите час на самостійній обмотці труб. Якщо грунт щебеневий, то матеріал, що фільтрує, не потрібен, вам знадобляться тільки полімерні труби.
Чому фахівці рекомендують використати геотекстиль? Все просто! Адже саме цей матеріал служить чудовим фільтром, який затримує дрібне сміття. Серед іншого, він також добре вбирає вологу. Його застосовують для м'якого осушування ґрунту. Особливо бажаний матеріал при дренуванні ґрунтів із великою кількістю вологи.
Для стоку вод, що накопичуються в дренажній системі, необхідна ємність або колодязь, заглиблений у ґрунті. Саме тут накопичується та рівномірно розподіляється вода. Більше того, ця споруда надає можливість здійснювати контроль справності системи дренування та проводити у ній профілактичні роботи. Правду кажучи, надійніше, та й простіше купити пластиковий колодязь для дренажу в спеціалізованому магазині. Але за великого бажання ви можете зробити ємність самостійно за допомогою залізобетонних кілець.
Криниця повинна розташовуватися нижче рівня труб на 0,5 м. У верхній частині водозбірника вам потрібно буде зробити трубу для виведення зайвої води або встановити з цією метою насос.
Тепер ваша готова дренажна система може бути випробувана на природні запаси вологи на ділянці!
Залежно від гостроти проблеми затоплення ділянки можна виділити кілька способів зробити дренаж навколо приватного будинку.
До цього типу можна віднести зливову каналізацію (зливка). Перевага такого дренажу в тому, що його облаштування є більш простим і доступним після виконання більшості видів робіт на ділянці. Поверхневі дренажні системи дозволяють відвести тільки дощову та талу воду, впоратися з ґрунтовою водою їм не під силу.
Існує два види поверхневого пристрою дренажу: лінійний та точковий.
Орієнтований на відведення зливових або талих водз усієї ділянки та від будинку, зокрема. Вода стікає в канали, вириті в ґрунті і відводиться в дренажний колодязь. Як правило, канали мають пряму лінійну форму та закриваються ґратами.
Орієнтований на швидке відведення води, що утворюється з локальних джерел (наприклад, під водостоками даху, поливальними кранами тощо). Точкові дренажі закривають декоративними металевими ґратами, щоб унеможливити засмічення каналу сміттям та листям. Від кожної точки прокладаються дренажні труби, які з'єднують з основною магістральною трубою, що веде до дренажного колодязя.
Комбінований дренаж поєднує дві вищезгадані системи: точковий та лінійний дренаж.
За способом пристрою дренаж може бути відкритим та закритим
Система траншей, жолобів, водостоків чи водозбірних лотків.
Такий дренаж є траншеєю, яка призначена для відведення зливової і талої води від будинку і з ділянки.
Уздовж усіх сторін ділянки та навколо будинку викопується канава шириною до півметра та глибиною 50-60см. Всі ці траншеї з'єднуються із загальною водовідвідною траншеєю.
Для того щоб вода безперешкодно стікала в траншею з боку будинку в канаві роблять скіс під кутом 30о, а ухил у бік головної водозабірної траншеї (або зливного колодязя) дозволить самопливом відводити воду в потрібному напрямку.
Плюсом відкритої системи дренажу можна назвати низьку вартість та високу швидкість виконання робіт. Але, якщо потрібно відведення великої кількості талої та дощової води, то доведеться влаштовувати глибоку водовідвідну лінію, в яку може хтось впасти. Необлаштовані стіни канав руйнуються. Така система псує зовнішній вигляддільниці.
Збільшити термін служби та підвищити безпеку такої системи можна за допомогою використання спеціальних лотків (з пластику або бетону), які зверху закриваються ґратами.
Відкритий дренаж навколо будинку
Має більш естетичний вигляд, порівняно з попереднім, тому що оснащується захисними ґратами, але приймальна канава набагато дрібніша. Їхні види представлені на фото.
Закритий дренаж навколо будинку
Використовується в тому випадку, коли площа ділянки невелика і зробити відкритий дренаж неможливо або недоцільно. Недолік цієї системи у неможливості проводити обслуговування траншеї після облаштування без демонтажу.
Правильний дренаж навколо будинку такого типу облаштовується за кілька етапів.
Засипний дренаж
Відведення великої кількості ґрунтових вод вимагає улаштування ґрунтовної системи – глибинний дренаж ділянки. Пристрій глибинної дренажної системи застосовують на ділянках з глинистим ґрунтом, розташованих у низині і що характеризуються високим рівнем ґрунтових вод.
Процес пристрою трудомісткий і полягає в прокладанні труб (діаметр залежить від кількості води, що відводиться) з перфорацій у глибокі траншеї (залежить від висоти розташування ґрунтових вод).
Схема пристрою закритого дренажу, труби та спосіб укладання
Поетапна інструкція з влаштування дренажу закритого типу
Влаштування дренажу закритого типу (суцільний, пристінний)
Схема дренажу довкола будинку представлена на фото.
Риття траншеї для дренажу ділянки заміського будинку
Порада. Щоб перевірити «працездатність» траншеї краще зачекати на сильний дощ і подивитися, чи немає місць суттєвого скупчення води.
Укладання геотекстилю на дно траншеї під дренаж
Порада. Якщо у вас глинистий ґрунт – геотканина обов'язкова, якщо щебінь чи пісок, тоді в ній немає потреби.
Геотексиль можна брати будь-який, головне, щоб він добре пропускав та фільтрував воду. Щільний голкопробивний геотекстиль краще не купувати, т.к. він погано пропускає воду.
Укласти перфоровану трубу - основу дренажної системи. Труби можуть бути керамічними чи пластиковими. Але в будь-якому вигляді труб має бути перфорація для прийому води (перфорацію можна зробити самостійно, за допомогою дриля). З'єднуються труби між собою за допомогою хрестовини або трійника. Матеріал підготовлений для сайту www.moydomik.net
Порада. Перфорація труби повинна бути меншою, ніж розмір найменшої частки гравію.
Порада. Збираючі труби на великій території ділянки повинні сходитися в магістральну трубу (діаметром понад 100 мм), яка і віднесе зібрану воду в дренажний колодязь.
Вивести кінці труби в дренажний колодязь. Це остання складова закритої системи дренажу.
Виведення труб у оглядові колодязі
Поглинаюча криниця і обмотка дренажної труби геотексітелем
Порада. Поверх закритої системи можна встановити поверхневий дренаж (зливову систему) і також вивести її в дренажний колодязь.
Готова дренажна система у розрізі представлена на фото.
Схема дренажної системи у розрізі
Висновок
Який з перерахованих видів дренажу підійде вам - можна визначити, тільки знаючи особливості ділянки. В цілому ж слід вибрати той дренаж навколо будинку, вартість робіт з облаштування та експлуатації якого є найнижчою, і звичайно, який можна зробити своїми руками. При цьому він повинен якісно і надійно виконувати роль водовідведення. Адже, за розрахунками спеціалістів, правильний дренаж навколо будинку дозволить продовжити термін його експлуатації на понад 50 років.
Для того щоб унеможливити підтоплення будинку на території ділянки, слід облаштувати пристінний дренаж. Така система обмежуватиме підвищення рівня підземних вод до критичної позначки, коли є ймовірність затоплення першого поверху та підтоплення підвалу, що може спричинити руйнування фундаменту.
Система, що описується, - це цілий комплекс елементів, які знаходяться нижче рівня підлоги підвалу і захищають конструкцію від зливових вод і проникнення підземної вологи. Здійснити ці роботи ви можете самостійно, вони не будуть занадто витратними матеріально, а от попрацювати доведеться неабияк. Адже належить викопати котлован по периметру будинку, а потім наповнити його складовими системи.
По всій довжині канави повинен дотримуватися однаковий ухил. На гравій укладаються перфоровані полівінілхлоридні труби. У трубах повинні бути отвори, розмір яких не повинен виявитися більшим за мінімальний розмір часток гравію, в іншому випадку відбудеться засмічення.
Проект пристінного дренажу обов'язково має передбачати необхідність з'єднання труб між собою. Вся система облаштовується із загальним ухилом, що дорівнює 2 см на 1 м довжини труб. Перевірити правильність розташування елементів можна за допомогою шнура. Важливо передбачити і вертикальну трубу, яка матиме кришку, що закривається. Цей вузол передбачається при повороті. Такі елементи полегшуватимуть промивання системи.
Покладені труби обмотуються геотекстилем, між витками не повинно бути проміжків, це дозволить виключити ймовірність попадання гравію в отвори. Фіксацію можна здійснити за допомогою капронової мотузки. Схема пристінного дренажу передбачає засипання труб чистим гравієм на 20 см. Гравійна подушка вкривається геотекстилем внахлест, щоб унеможливити влучення ґрунту в щілини.
Поверх дренажу засипається великий річковий пісок, який виконуватиме функцію додаткового фільтра. p align="justify"> Особливу увагу слід звернути на щільне кріплення текстильної обмотки на кінцях гілок. Випуск каналізаційної труби, яка відходитиме від будинку, слід утеплити. Її обкладають шаром пінопласту на 25 див.
Пристінний дренаж будинку має облаштовуватися з урахуванням норм та правил. Розташовуватиметься система зовні, за контуром будівлі. Крок між стіною та дренажною трубою визначається проектною шириною фундаменту та особливостями розміщення оглядових колодязів. Якщо основа будинку розташовується на значній глибині, то закласти дренаж можна вище підошви фундаменту, проте ці рекомендації правильні лише в тому випадку, якщо вживаються заходи щодо виключення просадки дренажної системи.
Якщо ви хочете заощадити на піску та здешевити будівництво, слід застосувати геокомпозитні матеріали, які складаються з профільованих пластикових мембран, що обклеюються геотекстилем з одного боку. Мембрани будуть здатні захистити основу будинку від впливу вологи і будуть справлятися з відведенням води до перфорованих труб, адже вони мають унікальну поверхню. Геотекстильний фільтр пропускатиме воду, але затримуватиме частинки ґрунту.
Влаштування пристінного дренажу передбачає необхідність вибору труб. Матеріал повинен бути вибраний з урахуванням глибини монтажу та агресивності підземних вод. Найбільшою популярністю користуються пластмасові труби з:
Широкого поширення набули пластмасові дрени, адже вони легкі, їх просто доставити на об'єкт і легко укласти. Дрени можуть бути вибрані з повною або частковою перфорацією. Вони призначаються для конкретної глибини закладення, але це значення не перевищує 6 м.
З'єднання труб між собою може здійснюватися муфтами, виготовленими з ідентичного з трубами матеріалу. При монтажі важливо простежити, щоб водоприймальні отвори знаходилися з боків. Нижня та верхня сторони труб повинні бути суцільними, не мати пропилів.
Для того щоб унеможливити засмічення отворів, труби обов'язково слід обернути геотекстилем. Крім того, цей захід дозволить захистити матеріал від замулювання. Збільшувати поздовжній ухил труб більше мінімальних норм не слід, оскільки це сприятиме підвищенню обсягу будівельних робіт. Максимальний ухил був згаданий вище, а визначається з урахуванням допустимого значення швидкості течії води. Цей параметр дорівнює 1 м/с.
Між оглядовими колодязями важливо забезпечити проміжок 40 м на прямих ділянках. Сусідні дренажні колодязі повинні бути віддалені один від одного на 50 м. Від повороту дрени важливо забезпечити відстань 20 м. Додаткові колодязі через один поворот встановлюються, якщо на складній ділянці між двома колодязьми система має кілька поворотів.
Якщо ви влаштовуєте дренаж самостійно, то обов'язково потрібно пам'ятати про глибину закладення відвідних та водоприймальних елементів. Якщо організувати випуск води самопливом з дренажу не вдається, важливо передбачити наявність насосної станції.
Як один з ефективних способівзахисту фундаменту будівлі від впливу води виступає пристінний дренаж. Його пристрій є запорукою тривалої експлуатації будівлі. Вирішити проблему потрапляння води до підвальних приміщень можна комплексно, використовуючи відразу кілька способів захисту.
Якщо ви вирішили облаштувати гідроупор, глина укладається з обов'язковим трамбуванням. Декілька шарів слід доповнити щебенем. Цей спосіб скоротить приплив води із нижніх горизонтів. Після цього можна приступати до укладання дренажної системи по периметру будівлі. Труби слід закільцювати, забезпечивши наявність дренажних колодязів по кутах.
Слово дренаж - французького походження і означає відведення рідини. Фактично, дренаж це видалення води природним чи примусовим шляхом. У будівництві дренаж потрібен для відведення вод від будівельного об'єкта, з котловану фундаменту, який згодом стає підвалом.
Дренаж фундаменту – це обов'язкова робота при будівництві будинку.Способи відведення вод від будівельного об'єкта залежать від рівня об'єкта, структури ґрунту, наявності водних пластів у районі будівництва. Про те, для чого потрібно відводити воду від об'єкта, що будується, і не допускати скупчення дощових або ґрунтових вод у підвалі, треба вважати, що говорити не потрібно. Досить народну мудрість про те, що вода камінь точить.
Вода відводиться у вигляді дренажної системи, що складається з труб, свердловин, каналів та інших методів.
Пристінний дренаж фундаменту необхідно передбачити відразу, якщо з досвіду сусідів знаєте, що проблема накопичення води у підвалі існує. Якщо не впевнені в тому, що вона потрібна, можна обмежитися вимощенням. І вирішувати проблему у міру її появи.
Проживши протягом якогось часу, ви встигнете його вивчити. Ви дізнаєтеся,
Правда, виконуючи дренаж фундаменту, а якщо бути більш точними, пристінний дренаж навколо фундаменту потім, після якогось часу після завершення будівництва, доведеться зламати бетонне або асфальтове покриття навколо будинку, порушити ландшафтний дизайн, пересадити чагарники, що прижилися, і дерева.
Необхідність у відведенні ґрунтових та дощових вод виникає, якщо
Зовнішня гідроізоляція будівлі не завжди здатна захистити будинок від вологи, що підступає. Мало поки що будівельники застосовують пенетрон. Це – сучасний матеріал для гідроізоляції фундаменту та бетонних стін. Хтось ще не знає про його існування, а комусь цей матеріал здається дорогим, і перевага надається дешевим руберойду чи бітуму.
Щоб скоротити попадання води до стін будинку або господарських споруд, навколо будівлі (споруди) разом із дренажною системою влаштовуються вимощення з кутом нахилу в 2-2,5 відсотка у бік пристінного дренажу шириною 50-70см. Вимощення являють собою асфальтову (бетонну) доріжку, що оперізує будову.
Гідроізоляція фундаменту рідкою гумою збільшує термін експлуатаціїДренажна система складається з
Криниці класифікуються як
По периметру будівлі при влаштуванні пристінного дренажу. Ці ж , дозволяють обслуговувати систему. Накопичувальні колодязі частіше за інших видів потребують чищення та профілактики.
Пристінний дренаж, що дозволить забезпечити захист фундаменту від руйнування. Влаштування дренажної системи виконується навколо будинку по периметру. Існує два способи відведення ґрунтових вод від будинку:
Відкритий спосіб дозволяє збирати та відводити дощові стоки. Але він мало придатний. Особливо, якщо на дно такої канави, що оперізує будинок, розпиляні половини великих труб. Для дренажу фундаменту необхідні глибокі канави, нижчі від рівня, на який заглиблений фундамент. І залишати такі канави відчиненими, не зовсім безпечно.
Тому дренаж для фундаменту виконують закритим.
Схема дренажу фундаменту: просто та зрозумілоСхема дренажу фундаменту має враховувати:
І оскільки процес викопування канави для дренажу трудомісткий, доцільно виконати пристрій дренажу фундаменту одночасно з облаштуванням самого фундаменту, або відразу після нього. Дренажна труба укладається з невеликим ухилом (достатньо 2-5 см нахилу на кожен метр труби), щоб вода, що скупчилася в ній, випливала в заданому напрямку. Пристінна дренажна система незалежно від того тип обраний: стрічковий, плитний або пальовий.
У траншею настилається геотекстиль. Цей пористий матеріал відіграє роль фільтра. Він потрібний для того, щоб у трубу не потрапляв пісок і дрібні фракції, що містяться в ґрунті. Зверху на текстиль насипається гравій розміром 15-20мм. Дрібніший перекриє отвори в трубі. На щебені укладається труба. І зверху засипається щебенем, який укривається краями геотекстилю.
Ступінь її перфорованості залежить від вологості. Будівельний ринок пропонує труби
Важливе зауваження. Дренажна, до неї не можна приєднувати дощові будинки. Причина у перфорованості дренажної труби.
Геотекстиль. Цей пористий матеріал відіграє роль фільтра при влаштуванні дренажу.У процесі переповнення дренажної системи водостічна вода потрапляє з труби в ґрунт, що призводить до підвищеного вмісту вологи.
Але водостічні глухі труби можна прокласти поруч із перфорованими, або над ними, другим ярусом. Це дозволить не викопувати зайві канави.
По кутах будинку слід передбачити оглядові колодязі, до яких входять труби. Зараз дренажні оглядові колодязі із пластику купуються на будівельному ринку разом із трубами та геотканиною.
Потреба у відведенні води з підвалу виникає, коли поруч із будинком проходить водний пласт, і накопичується вода у підвалі. Вона накопичується в атмосфері, осідає на стінах, створюючи сприятливе середовище для розмноження грибка. Дренаж у підвалі можна влаштувати двома способами. Перший спосіб природний, другий примусовий, із застосуванням насоса.
Система дренажу в підвалі за допомогою занурювального насосаЦей спосіб добрий, якщо на глибині під будинком є водний пласт. Виберіть у підвалі місце, де зазвичай накопичується вода. Це свідчить про те, що тут рівень статі занижений. Викопайте квадратний накопичувач глибиною 35-50 см та довжиною кожної сторони 55-60см. Краї накопичувача щоб не обвалюватися, обкладіть цеглою. У центрі заглиблення почніть бурити свердловину діаметром 6 мм. Глибина свердловини має відповідати глибині водного шару. Потім у свердловину вставляється труба діаметром 32-40мм. Але перед тим, як вставити трубу в свердловину, висвердліть шестиміліметрові отвори на кінці труби і на рівні накопичувача. Вода стікатиметься в накопичувач і, потрапляючи в отвори труби, опускатиметься в ґрунт, де її приймуть ґрунтові води. Пристрій подібного дренажного зливу дозволить надовго позбутися води у підвалі.
Для копання колодязя виберіть у підвалі найнижче місце. Викопайте в цьому місці круглий колодязь, з таким розрахунком, щоб у нього встала металева бочка врівень із підлогою. Бочку пофарбуйте зсередини та зовні, щоб вона прослужила якомога довше. На дно бочки встановіть. Поплавець при накопиченні води в бочці включатиме насос, і вода викачуватиметься назовні. Куди ви направите воду з бочки – вирішувати вам. Нею можна поливати рослини дільниці, чи вивести її межі.
Описані вище варіанти дренажу виконуються, коли будинок обжитий, і виникла необхідність вирішувати проблему відведення води.
Але можна цю проблему передбачити заздалегідь.
На вологих і рухомих ґрунтах зазвичай встановлюють плитний фундамент. І, щоб попередити його підтоплення, і вогкість, дренаж під фундаментною плитою слід передбачити одразу. Для цього до початку заливки фундаменту вирити в котловані колодязь і вставити в нього бетонне кільце, попередньо розсвердлене з боків. Після заливання фундаментної плити, колодязь виявиться врівень з ним, або трохи нижче. Але він не має виступати над плитою.
Можна також використовувати металеву бочку, але в неї необхідно відрізати дно, перфорувати з боків, і пофарбувати з метою захисту від корозії.
Вода з-під будинку буде концентруватися в цьому накопичувальному колодязі. Дренаж для плитного фундаменту захистить фундаментну плиту від систематичного підтоплення та руйнування. Криниця накривається люком або гратами.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Для видалення води з колодязя є два варіанти:
Грамотно виконане відведення води від фундаменту будинку значно збільшить терміни експлуатації будинку та оздоровить у ньому мікроклімат. Тому не можна нехтувати таким важливим конструктивним елементом будівництва та благоустрою.
Щоб житловий будинок у приватному секторі у межах міста чи його межами не підтоплювався, слід зробити пристінний дренаж фундаменту. Така споруда дозволяє обмежити висоту протікання ґрунтових вод, щоб вони не лилися через критичну позначку, затоплюючи підвал або льох (або оглядову яму в гаражі). До того ж, крім затоплення тих чи інших приміщень, може статися ще маса неприємностей. Виникне вогкість та пліснява на стінах, стелі та підлозі приміщень, буде зіпсовано оздоблення та інвентар, зруйновано фундамент.
Як виглядає дренажна схема? Нижче рівня фундаменту, відповідно, нижче рівня підлоги підвалу (або будь-якої іншої кімнати, яка розташована найнижче) споруджується конструкція, необхідна для того, щоб не дати проникнути ґрунтовим та дощовим водам у підвальні приміщення. Розглянемо, що являє собою пристрій пристінного дренажу фундаменту.
По суті сьогодні мало хто скаже, що дренажна система не потрібна. Для тих, хто має будинок з підвалом або в будівлі є цокольний поверх, відведення вологи поруч зі стіною просто необхідне. Звичайно ж, про нього краще подбати ще при будівництві, коли тільки закладається фундамент. Ну а в тому випадку, коли будівля вже збудована, а вологовідводу при цьому немає, доведеться знайти час та кошти на те, що створити систему захисту від ґрунтових вод. Початком дренажу будуть роботи з викопування котловану навколо будинку.
Труби для відведення вологи, також відомі як дрена, поміщають навколо будівлі по всьому периметру. На кутах будинку, там, де труби стикуються одна з одною, робляться оглядові колодязі. У найнижчому місці дачної ділянкивлаштовують колодязь, що відкачує. Його мета – вивести надлишок вологи за межі території до найближчої зливової каналізаційної системи або якоїсь водойми.
Якщо укласти замок із глини на відстані півметра від фундаменту, можна додатково захистити його від води.
Влаштувати вологозахист при стіні означає, що будуть застосовані дренажні елементи кількох видів:
Вирішуючи, як виконуватиметься гідрозахист основи будівлі, необхідно пам'ятати кілька важливих факторів:
Щоб правильно виконати дренаж, необхідно заздалегідь відзначити точки системи, що знаходяться в самому верху і в самому низу. Від того місця, де буде знаходитись точка збору води та її відведення, найпрямішим чином залежить відмітка глибини, на якій доведеться прокладати верхній рівень системи. Як правило, за таку позначку беруть кут будинку, а нижньою відміткою може служити стічна криниця-приймач.
Щоб зрозуміти, як виконується дренаж і виконуються пов'язані з ним розрахунки, розглянемо невеликий приклад. Візьмемо для наочного прикладу будинок довжиною 8 м і має ширину рівно 5 м. Колодязь буде знаходитися від будівлі на відстані 9 м, при цьому його верхнім рівнем буде позначка, що піднімається над землею на 28 см.
Розраховуємо довжину траншів. Довжина окремих ділянок траншеї до місця, куди буде відводитися вода, дорівнює 13 м (сума ширини та довжини будинку, що дорівнює 5 і 8 м відповідно). Загальна довжина траншеї до приймального колодязя – 22 м (13 м, розраховані вище, та 9 м до колодязя). У результаті допустимим ухилом вважатиметься величина, що дорівнює 44 см (2 см × 22 м довжини).
Якщо точка, де скидатиметься вода, з певних причин виявляється занадто високою, необхідно встановити дренажний насос, за допомогою якого можна забезпечити відкачування з колодязя.
Незалежно від того, що потрібно у вашому випадку, дренаж навколо фундаментної плити повинен бути розташований на відстані не менше 3 м від будівлі. А наповнювачі – пісок та гравій, засипають на глибину, яка не дасть цим матеріалам спушитися, якщо промерзатимуть ґрунтові води. Крім цього, навколо будівлі обов'язково потрібно влаштувати вимощення шириною не менше метра.
За великим рахунком, виконати пристінний дренаж нескладно, головне виконувати всі роботи поетапно, в наступному порядку:
Власне, це останній етап у будівництві пристінного дренажу фундаменту. На фото наприкінці статті можна побачити, як виглядають ті чи інші етапи облаштування такого захисту. Готову систему можна буде експлуатувати кілька десятиліть, якщо за ним стежити та своєчасно обслуговувати.
Надмірна кількість води негативно позначається на якості та довговічності фундаментних опорних конструкцій, що призводить до підтоплення. підвальних приміщеньта створює значні незручності у процесі проведення різноманітних ландшафтних заходів. Зважаючи на це, спорудження дренажної системи є обов'язковим етапом облаштування будь-якої ділянки.
Головна функція дренажу зводиться забезпечення захисту опорної конструкції будівлі від згубного впливу, створюваного грунтовими водами. Дренажна система зменшує ймовірність підтоплення підвального приміщення, знижує ризик заболочування та затоплення території.
Нехтуючи пристроєм дренажу, власник ризикує суттєво збільшити ймовірність зменшення терміну служби опорної конструкції через перезволоження та вплив сил морозного пучення.
Вода у підвалі – наслідок помилок при проектуванні та будівництві, відсутності дренажної системи
Багатьох забудовників цікавить: чи обов'язково облаштовувати дренаж, якщо ґрунтові води залягають досить низько, а ґрунт на ділянці не схильний до морозного пучення у високому ступені? Відповідь така: кожен випадок підлягає індивідуальному розгляду. Беззаперечна необхідність створення дренажу виникає у таких ситуаціях:
Висновок з вищесказаного наступний:
Існує кілька різновидів дренажних систем. У комплексі з фундаментною конструкцією доцільно використовувати 2 їх.
По-перше, кільцевий дренаж.
Ця система призначена для забезпечення захисту підвальних приміщень від затоплення ґрунтовими водами. В основі - трубчасті дрени, укладені по контуру опорної конструкції.
Принцип дії кільцевого дренажу ґрунтується на зменшенні рівня ґрунтових вод у контурі, що захищається, завдяки чому знижується ризик підтоплення підземних конструкцій. Від глибини закладання труб по відношенню до підземним водамбезпосередньо залежить, наскільки сильно знижуватиметься рівень останніх. Укладання кільцевих дрен здійснюється на певному відступі від будівлі (зазвичай 1,5 - 3 м від фундаменту), що уможливлює облаштування дренажу вже після зведення будівлі.
По-друге, пластовий дренаж. Недоліком такої системи перед розглянутим варіантом є можливість її облаштування виключно на стадії зведення будівлі, т.к. обладнується вона під підошвою фундаменту на рівні піщаного засипання. Зайва волога за допомогою перфорованих дрен (труб) надходить у колодязь, що приймає, звідти – у обране забудовником місце (каналізацію, водойму, яке-небудь поглиблення рельєфу ділянки, або ж відкачується і використовується в господарських потребах, наприклад, для поливу насаджень).
При облаштуванні пластового дренажу забезпечується одночасний захист фундаментної конструкції від ґрунтових вод та капілярної вологи. Пластовий дренаж особливо ефективний при зведенні будівель з підвальними приміщеннями на ґрунтах слабопроникного типу. Доречне таке водовідведення і в тому випадку, якщо ділянка знаходиться на території потужного водоносного шару. Пластовий дренаж обов'язково облаштовується, якщо будівля розташована в зоні капілярного зволоження ґрунту та має підвальне приміщення.
Пластовий дренаж – інновації
Щоб дренаж вашого будинку був максимально ефективним, ми розповімо про порядок облаштування як кільцевої, так і пластової системи. Якщо ж споруда вже зведена, залишиться задовольнятися одним лише кільцевим дренажем – руйнувати будівлю заради влаштування пластового водовідведення ніхто не стане.
дренажні труби
Головними елементами дренажної системи є труби, ревізійні колодязі та колодязь для збирання води. Установка останнього виконується, якщо будова розташована на рівній території в умовах відсутності можливості відведення води за межі ділянки.
Раніше для облаштування дренажної системи застосовувалися переважно металеві, азбестоцементні та керамічні труби.
Такі вироби використовувалися виключно через свою широку доступність і мали ряд недоліків, серед яких:
Набагато більш ефективним, зручним та сучасним рішенням є пластикові труби– саме їх ми рекомендуємо використовувати під час облаштування дренажної системи.
Дренажну систему краще збирати з перфорованих труб з ребрами жорсткості, що забезпечують рівномірний розподіл навантажень на вироби.
Переваги пластикових труб очевидні:
Пластикові труби – це найкраще співвідношення якості та ціни
Пластикові труби можна прокладати глибині до 5-6 м, тобто. за їх допомогою вдасться облаштувати дренаж будь-якого фундаменту.
Корисна порада! У продажу доступні перфоровані пластикові труби із встановленими фільтрами. При виборі таких необхідно, перш за все, орієнтуватися на особливості ґрунту на ділянці. Рекомендації наведено у таблиці.
Таблиця. Вибір фільтрів залежно від типу ґрунту
| Тип ґрунту | Рекомендації щодо облаштування фільтрації |
|---|---|
| Для облаштування дренажу у таких ґрунтах підходять перфоровані пластикові труби без застосування додаткових фільтрів. | |
| В даному випадку фільтрація забезпечується силами геотекстилю та щебеневої засипки. | |
| В даному випадку допускається облаштування дренажу без залучення додаткового фільтруючого матеріалу, але після укладання труб обов'язково виконується мінімум 20-сантиметрове щебеневе засипання. | |
| З метою запобігання замулюванню труб облаштовується фільтрація з геотекстилю. |
При виборі діаметра дренажних труб орієнтуються насамперед на ступінь зволоження ґрунту. За технологією має бути виконаний великий гідрологічний розрахунок, але на практиці в умовах приватних земельних угідь все зазвичай обмежується стандартними значеннями, а саме:
Глибина закладки труб визначається відповідно до рівня промерзання ґрунту – дренаж повинен знаходитися нижче цієї точки.
При облаштуванні дренажної системи застосовується 2 різновиди колодязів.
По-перше, інспекційні (ревізійні) колодязі. Встановлюються контролю стану системи та її очищення від засмічень. При утворенні таких у криницю опускається насос і труба прочищається. Установка ревізійних колодязів виконується в місцях перетину труб, на кожному 2-му повороті та з 50-метровим кроком на прямих трубопроводах. Стандартний діаметр таких виробів становить 60 см. Додатково оглядові колодязі беруть він функцію уловлювачів піску. Для цього нижня частина конструкції укомплектована спеціальною сіткою, що вловлює, а установка виробу здійснюється так, щоб його дно було на 10-30 см заглиблено нижче, ніж труби (конкретне значення підбирається відповідно до висоти розташування випускних фітингів для під'єднання труб).
По-друге, колодязь-колектор. Є кінцевим резервуаром системи саме сюди стікає зібрана волога. Герметична конструкція укомплектована глухим дном. Зібрану воду можна витрачати на полив або відводити у водойму, яр або інше місце.
Якщо земельна ділянка розташована на піщаному ґрунті або іншому ґрунті з гарною водопроникністю, замість колодязя-колектора можна встановити т.зв. фільтруючий колодязь. Глухе дно такої ємності відсутнє. Замість нього здійснюється засипання шару водопроникного матеріалу, як правило, щебеню. Вода, що надійшла в колодязь, що фільтрує, по трубах дренажної системи, відводиться в грунт.
Додатково до складу системи включаються заглушки, перехідники, фітинги та коліна. З'єднання здійснюється через прокладки, що герметизують, з комплекту. Асортименти доступних комплектуючих представлені на фото.
дренажний колодязь
При облаштуванні приватної дренажної системи власними силами розрахунки зводяться до визначення глибини закладення труб і колодязів, а також оптимальних ухилів трубопроводів.
Глибина закладання дренажу визначається за глибиною закладення опорної основи. Принцип простий: дренаж облаштовується на 0,3-0,5 м нижче за фундаментну підошву.
Ухил трубопроводів повинен бути таким, щоб вода, що рухається по них, могла досить швидко і ефективно відводитися в приймальний резервуар. Традиційно витримують ухил, що становить 20 мм за кожен погонний метр.
Попередньо знайдіть найвищу та найнижчу точки ділянки. У першій ви облаштуєте місце збору води (найчастіше це найвищий кут будинку), у другій змонтуєте приймальну криницю. Завдяки природному ухилу не доведеться купувати додаткове насосне обладнання для перекачування ґрунтових вод.
Для кращого розуміння ситуації ознайомтеся з прикладом розрахунку дренажу фундаменту.
Приклад специфікації для лазні 6х6 м прямокутної форми, дренажних колодязів – 3 шт.
Для визначення довжини кожної окремої ділянки траншеї до водоприймача потрібно скласти довжину сторін будівлі. У даному прикладі результат дорівнюватиме 15 м. Сумарна відстань до приймального колодязя в цьому випадку становитиме 25 см. Загальний ухил системи, що розглядається, – 0,5 м (по парі сантиметрів на кожен з отриманих 25 м).
Важливо! Відстань між фундаментом та елементами дренажної системи має становити не менше 3 м. Засипання піску та щебеню здійснюється на глибині нижче рівня промерзання ґрунту.
Головна функція такої системи, як зазначалося, зводиться до захисту фундаменту від згубного впливу ґрунтових вод та підвальних приміщень від затоплення. Пластовий дренаж може застосовуватися як самостійний засіб, і входити до складу комплексного дренажу. У другому випадку для з'єднання пластового дренажу із зовнішніми дренами застосовуються трубопроводи.
Мінімальна товщина шару пластового дренажу, облаштованого під фундаментом, з урахуванням засипок – 30 см. Габарити підбираються так, щоб периметр дренажної системи на 20-30 см виходив за периметр будови.
Важлива примітка! На практиці особлива необхідність використання пластового дренажу виникає хіба що при будівництві на глинистому грунті. В інших випадках кільцевої дренажної системи, як правило, виявляється більш ніж достатньо.
Глибину закладення труб визначайте так, щоб вони розташовувалися нижче глинистої кулі ґрунту.
Важлива примітка! Інформація про попередню розмітку, виїмку ґрунту та подальше облаштування фундаменту після укладання дренажних труб не наводиться, т.к. про все це раніше у подробицях у відповідній публікації нашого сайту.
Робота з облаштування пластової дренажної системи зводиться до наступного.
Подальше облаштування фундаменту здійснюється у стандартному порядку.
За підсумками волога, що проникає під фундаментну підошву, за допомогою перфорованих отворів проникатиме в труби і по них відводиться в приймальну криницю.
Що стосується приймального колодязя, у випадку з пластовим дренажем доцільно використовувати його фільтраційний різновид. Розміри готових фільтраційних колодязів круглої форми в середньому становлять 150 см, прямокутних – 280х200 см. Висота – понад 200 см.
Для колодязя, бажано на відстані щонайменше 3 м від майбутнього фундаменту, викопується яма такої глибини, щоб днище приймального резервуара розташовувалося хоча б на 1 м нижче точки входу дренажної труби. Це в ідеалі. На практиці ж роблять так, щоб між ґрунтовими водами та дном колодязя залишався як мінімум 1 м різниці. Дотримання цих правил забезпечить максимально ефективну та правильну експлуатацію дренажної системи.
Довжину і ширину ями підбирають так, щоб після встановлення колодязя з кожного боку залишилося мінімум 200-300 мм вільного простору. Криниця встановлюється в яму. Дно резервуару засипається 30-сантиметровим шаром щебеню, ущільнюється.
Простір між ємністю та стінками ями також засипається щебенем мінімум на висоту 1 м. Труби дренажної системи вводяться в резервуар. Зверху все це вкривається геотекстилем і пошарово засипається піском і ґрунтом із ретельним трамбуванням.
Вода з колодязя буде відводитись у глибинні шари ґрунту.
Корисна порада! Не засипайте криницю повністю – залиште можливість проведення ревізійних робіт. Для цього, довівши засипку до верхнього краю колодязя, встановіть ущільнювач, горловину та люк із комплекту.
Важливо! Для встановлення колодязя доведеться залучити спецтехніку та/або кілька помічників – впоратися з об'ємною двометровою конструкцією самостійно навряд чи вийде.
Таку систему можна облаштувати вже після завершення будівництва будівлі. Рекомендації щодо відступів між конструкціями та дренажем залишаються аналогічними.
Попередньо слід навести кілька додаткових важливих зауважень.
По-перше, щодо глибини закладення дренажних труб. Залежність проста: труби закладаються на півметра нижче за фундамент будівлі.
По-друге, щодо накопичувального колодязя. У разі колекторної системи доцільніше використовувати його різновид з глухим дном. Порядок установки відрізняється від інструкції до фільтраційного колодязя лише відсутністю донного щебеневого засипання.
Ревізійні колодязі встановлюються за тим самим принципом, що й накопичувальні. Змінюються лише габаритні характеристики виробів (підбираються в залежності від умов конкретної ситуації) та місця введення дренажних труб.
По-третє, щодо розмірів траншеї. Для визначення оптимального показника додайте до зовнішнього діаметра труби 200-300 мм. Простір, що залишився вільним, буде заповнений щебенем. Поперечний переріз траншеї може бути прямокутним та трапецієподібним – як вам зручніше. З дна ям обов'язково забираються камені, цегла та інші елементи, здатні порушити цілісність труб, що укладаються.
Порядок роботи представлений у таблиці.
Попередньо для власної зручності можна зробити розмітку. Для цього відступіть від стін будинку 3 м (в ідеалі. В умовах відсутності достатнього простору багато забудовників зменшують цей показник до 1 м, орієнтуйтесь по ситуації), вбийте в землю металевий або дерев'яний кілочок, відступивши від нього далі на ширину траншеї, вбийте другий кілочок, потім аналогічні орієнтири встановіть навпаки, у протилежного кута будівлі. Натягніть між кілочками мотузки.
Таблиця. Кільцевий дренаж своїми руками
| Етап роботи | Опис |
|---|---|
| Вирийте траншеї по периметру фундаменту. Не забувайте про нахил дна - витримуйте його в межах 1-3 см на кожен метр. За підсумком найвища точка дренажної системи повинна розташовуватися нижче по відношенню до найнижчої точки опорної конструкції. |
|
| Засипте дно траншеї 10 сантиметровим шаром річкового піску. Ретельно утрамбуйте із дотриманням заданого ухилу. Поверх піску укладіть шар геотекстилю (якщо ґрунт чистий піщаний) такої ширини, щоб у подальшому можна було вкрити труби з урахуванням товщини щебеневої засипки. Поверх геотекстилю засипте 10-сантиметровий шар щебеня, не забуваючи витримувати заданий ухил. На щебінь покладіть труби. На зображенні показані звичайні помаранчеві каналізаційні труби – тут забудовник самостійно зробив отвори. Зручніше використовувати рекомендовані нами гнучкі перфоровані труби, але за відсутності таких можете піти шляхом забудовника з фотографії. Витримуйте 5-6-сантиметровий крок між отворами. Рекомендації щодо з'єднання труб наводилися раніше. |
|
| Поверх труби насипте 15-20-сантиметровий шар щебеню. Загорніть геотекстиль з нахлестом. За підсумками труби будуть з усіх боків оточені щебенем, відокремленим від ґрунту та піску геотекстилем. |
На завершення залишається встановити ревізійні та накопичувальні колодязі, підключити до них труби та виконати зворотне засипання ґрунту.
Ознайомтеся з переліком найбільш популярних помилок, які допускаються приватними забудовниками, уникайте їх у процесі виконання роботи і дренаж вашого фундаменту максимально довго служитиме без будь-яких нарікань.
Цей момент заслуговує на окремий розгляд. Насамперед, запам'ятайте: дренаж і зливу забороняється приєднувати до однієї труби. Насправді при такому рішенні ефект буде зворотним очікуваному – у дощовий період дренаж не впорається з відведенням вологи. В результаті ґрунт біля опорної конструкції перезволожиться, взимку надмірна волога замерзне, ґрунт спушиться. Це може призвести до деформації вимощення, виникнення рухів опорної конструкції та її подальшого руйнування.
Для виготовлення зливи можна використовувати звичайні оранжеві каналізаційні труби. У систему включаються водоприймальні лотки. Вода відводиться в накопичувальну криницю. докладна інструкціяпо облаштуванню зливи не наводиться, т.к. це тема для окремої об'ємної публікації, яка не пов'язана з дренажною системою.
зливка
