Зараз дуже модна тема виготовлення торцевих обробних дощок. Їх роблять усі, кому не ліньки.
Основних аргументів на користь торцевих дощок два: по-перше, торцева поверхня деревини міцніша і довговічніша і, по-друге, при використанні такої дошки ножі довше залишаються гострими. Існує безліч інтернет-магазинів, що спеціалізуються на дошках з торцевого спила. Щоправда, ціни на них не завжди є гуманними. Найпростіша торцева обробна дошка 30х40 см з ясена та дуба обійдеться трохи більше 4000 рублів. Залежно від деревини і складності малюнка, ціна може доходити до 30 тисяч рублів.
Крім очевидної користі, виготовлення торцевої дошки - це ще й ефектний і ефективний спосібутилізації накопичених обрізків. Ось і я вирішив виготовити кілька собі додому та на подарунки.
По засіках пошкрябавши, зібрав кілька непотрібних дощок і брусків. Відсортував їх на три групи за розмірами, тому що довжина та товщина всього щита визначатиметься довжиною та товщиною найменшої ділянки.
На фотографії видно, що компанія підібралася різношерста. Звісно, краще брати різні види деревини, бажано контрастних кольорів. Але обрізки не вибирають. В наявності тільки ясен та дуб - що вже не погано. Сосну брати не варто - вона занадто м'яка і довго не прослужить.
Перше, що потрібно зробити – склеїти ділянки у щити. Це завдання мені довелося вирішувати вперше.
Основний інструмент - фуганок та рейсмус (або їх замінники). Тут все просто: ділянки повинні мати рівні паралельні грані та однакову висоту, повинні щільно прилягати один до одного. Якщо між сусідніми ділянками залишиться щілина, то боротися з нею клеєм чи притиском малоефективно. Щит у цьому місці швидше за все з часом порве.
Підсумкова ширина щита обмежена можливостями рейсмусу. У моєму випадку – 300 мм.
Для склеювання обробних дощок зазвичай рекомендують використовувати водостійкий клей Titebond III Ultimate. Так як вперше довелося зіткнутися зі склейкою щитів, не знав скільки потрібно клею. Про всяк випадок взяв дві банки по 473 мл. У результаті після склеювання трьох щитів друга банка залишилася недоторканою і в першій залишилося ще приблизно 1/6 банки.
Повертаємо ділянки по осі вздовж довгої сторони на 90 градусів і наносимо клей, пропустивши останню ділянку. Для рівномірного розподілу клею по площині ділянки використовував саморобний одноразовий шпатель, скручений з аркуша паперу.
Далі розвертаємо ділянки назад і затискаємо щит у струбцинах. При цьому виявилося, що я завдав надто товстого шару клею і він поліз із усіх щілин. Тому потрібно заздалегідь захистити струбцини від клею, наприклад малярним скотчем. Тоді їх чистка не складе труднощів.
В описі клею сказано, що після його нанесення деталі, що склеюються, повинні притискатися один до одного протягом години, після чого тиск потрібно прибрати. Тут мене взяло сумнів. Я звик залишати склеювані деталі в струбцинах як мінімум на ніч, а то й більше. А тут треба практично ще мокрий клей залишати без будь-якої фіксації. Але потім вирішив точно дотримуватися інструкції – не дурні ж писали!
Після зняття струбцин ще м'які підтікання клею добре видаляються широкою стамескою.
Ну, з почином мене. Перші склеєні щити. Вранці відкривав майстерню із трепетом у серці. Чи не сталося чогось за ніч, чи не розійшлися ділянки, чи не порвало чи не скрутило в дугу? Але все пройшло нормально. Клей успішно висох.
Прогнав щити через рейсмус.
Ширина бруска, тобто товщина 40 мм.
І затиснув у струбцини.
Часто радять перевертати бруски у щиті на 180 градусів через одного. Це робить малюнок на дошці цікавішим і завдяки частковому перекриттю спилів, як у цегляній кладці, робить дошку міцнішою. Але це на розсуд майстра.
Важливо не забути вкласти як останню ділянку ще один брусок. Можна з м'якої сосни. При рейсмусуванні він запобігатиме сколам і вириванню волокон на краю дощок.
Так само через годину вийняв щити зі струбцин і видалив підтікання клею. На ранок щити висохли. Хоча, коли знімав притиски, знову хвилювався за їхню цілісність.
Стругання торців – не легке завдання для рейсмусу. Тому спочатку довго, по 0.3-0.5 мм, підводив ножі до заготовок, вхолосту проганяючи щити через рейсмус. А коли ножі почали торкатися заготівлі, збільшував глибину стругання, повертаючи ручку регулювання рейсмусу на 20-30 градусів за раз. Таким чином, стругання торцевої дошки шириною 300 мм безпечне і не складає труднощів.
На цій каретці вирівнюємо торці дощок і обрізаємо їх у розмір.
Ех, щитів всього три, а дощ полювання по-більше. Тут як у мультфільмі "Жадібний багатій", де кушнір багачу сім шапок з однієї шкіри шив:
- А вийде дві? - спитав Вартан,
навпочіпки присівши.
- І дві пошию.
- А три?
- І три!
- Зшиєш чотири?
- Так!
- А п'ять?
- Ну що ж, можу і п'ять,
Якщо в цьому є потреба!
- Може, викриєш усі шість?
- Можу, якщо треба так!
– Де шість, там – сім! – сказав Вартан.
- Іде! - сказав кушнір.
Не без зусиль вирішив зупинитися на шести)).
Далі на фрезерному столі вирізав ручки. Без них ніяк - дошки досить потужні. Було дуже страшно обробляти дошки на фрезерному столі. Адже всі знають, що зазвичай на торцях дощок виникають усілякі неприємності у вигляді сколів. А тут весь виріб – один великий торець. Але, попри побоювання, сколів не було.
Калювальною копіювальною фрезою зробив заокруглення на кромках діаметром 4 мм.
Шліфування - етап, від якого багато в чому залежить вид готового виробу. Шліфування шести дощок зайняло майже 4 години. Основна робота зроблена папером зернистістю 80: прибрані дрібні припали, подряпини від циркулярної пили, сходинка заввишки десяту частину міліметра від фрези. Далі шліфування папером 120 та 240.
Життя у обробних дощок, в силу специфіки галузі застосування, має бути важким. До того ж торці дощок – найнестабільніші частини. Тому важливою є якісна консервація деревини.
Для стабілізації обробних дощок склалася практика просочення їх вазеліновим маслом. Однак слово "вазелінове" може викликати невірні асоціації у деяких співгромадян, тому зазвичай виробники дощок пишуть, що просочують їх мінеральною олією. Але, взагалі-то, це одне й те саме. Вазелінове масло - воно ж лампадне масло, воно ж парафінове масло, воно ж мінеральне масло - це очищена фракція нафти, що отримується після відгону гасу, в якій немає шкідливих органічних речовинта їх з'єднань.
У нього немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, воно безпечне при прийомі всередину, воно не гірчить і перешкоджає контакту деревини з повітрям, воно не розчиняється у воді і в ньому не розмножуються мікроорганізми - ідеальне просочення для обробних дощок.
На основі медичної вазелінової олії створюється безліч різних медичних і косметичних мазей, вазелінове масло використовується при нанесенні татуювань для пом'якшення шкіри та захисту від бруднення її поверхні фарбою, для загоєння і пом'якшення кірки, що утворюється, воно використовується в якості розчинника для ряду препаратів, призначених для ін'єкцій і як піногасник при виробництві пеніциліну. У харчовій промисловості вазелінове масло використовується як мастило для обладнання. Для бань і саун використовується як просочування полиць, з постійним активним брудовідштовхуванням внаслідок великої повзучості масла, воно є складовою деяких будівельних емалей як пластифікатор, що не полімеризується. Деякі склади компресорних олій містять вазелінове масло. У церквах та історичних будівлях, вазелінове масло використовують замість рослинних олій у лампадах - воно не дає осадження кіптяви та сажі на настінних фресках та розписах. І ще тисяча інших областей застосування. При цьому, попри усталену думку, вазелін має вкрай мале застосування як лубрикант у секс-індустрії, оскільки він сприяє руйнуванню латексу. Але споживачеві це ще треба пояснити, тому просто використовують інше позначення.
Краще використовувати медичне вазелінове масло - воно найчистіше.
Зараз розкрию чийсь комерційний секрет. Баночка на фотографії (100 мл) в аптеці обійшлася мені рівно в 50 рублів. Бачив в інтернеті аналогічний продукт, але з етикеткою "Світле мінеральне масло для обробки обробних дощок 250 мл" та з цінником 440 рублів. Але ви тепер знаєте правду))
Була спокуса перевести дошки додому та обробляти їх там. Проте, на тематичних форумах читав багато історій про те, що іноді після привезення дошки дошки може порвати чи скрутити дугою. Це з тим, що у будинках інший мікроклімат і, зокрема, вологість. Торцевий спил – найнестабільніший і він активно вбирає вологу з повітря. Звідси всі проблеми. Потрібно давати дошкам тиждень-два адаптуватися до нових умов і все повертається в норму (якщо перед цим не порве). Тому, щоб не ризикувати, стабілізував деревину у майстерні. Олія наноситься чистою ганчіркою.
Перші два шари були нанесені з інтервалом 10-15 хвилин і ввібралися прямо на очах. Ще три шари нанесені протягом двох діб. На п'ять шарів пішли три флакони по 100 мл.
Після того, як увібрався п'ятий шар вирішив нанести фінішне покриття. Як таке взяв бджолиний віск. Він повинен закрити не лише пори деревини, а й можливі дрібні тріщини. До того ж таке покриття більш довговічне та приємне на дотик. Шматок на фотографії коштував 40 рублів.
Шматок воску на початку розтоплюється на водяній бані і потім до нього додається те ж саме мінеральне масло. Я додавав у пропорції 1 частину воску та 3 частини олії.
Поки гаряча суміш її треба нанести на поверхню дошки. Робити це треба швидко, тому що суміш при остиганні швидко твердне, і акуратно, тому що суміш має температуру близько 100 градусів Цельсія. Використовував тампон, скручений із ганчірки.
Далі енергійними круговими рухами розтираємо суміш поверхнею. При цьому суміш трохи підтоплюється та глибше входить у пори. Одночасно відбувається полірування поверхні. Після остаточного остигання та затвердіння воску поверхня дошки стає твердою, гладкою з матовим і приємним на дотик покриттям. Щоб дошка служила довгі роки, таку обробку бажано повторювати щорічно.
Дошки вийшли чудові. А як приємно було їх дарувати та бачити задоволення та здивування від подарунка!
Ви можете придбати деякі речі з цього блогу в нашій групі:
Дошки для обробки - важливий елемент кухонного інструментарію в будь-якому будинку. Дошки з фанери, креслення яких можна побачити нижче, крім допомоги в кулінарних заходах є елементом кухонного інтер'єру, привносячи в нього унікальний колорит.
Поділ обробних дощок на побутові та професійні в основному стосується їхнього зовнішнього вигляду. Для професійних обробних дощок важливим є матеріал, з якого вони виготовлені. Тому для кожних видів робіт використовують дошки із спеціальних матеріалів. Побутові обробні дошки не мають особливих вимог, крім екологічності, до матеріалу. Їхня головна перевага – оригінальний зовнішній виглядЗа допомогою якого на кухні обробні дошки, перебуваючи на видному місці, створюють особливий інтер'єр.
Виготовлення обробної дошки своїми руками – це можливість реалізувати творчий потенціал та створити в інтер'єрі кухні нотки оригінальності та неповторності.
Приступаючи до розробки власного креслення обробної дошки, потрібно продумати варіанти, яким способом обробна дошка утримуватиметься у відведеному їй місці на кухні, чи будуть в її конструкції елементи для зручного захоплення або на ній будуть спеціальні прорізи.
Виготовляти обробні дошки розумніше у вигляді наборів, об'єднаних єдиною дизайнерською ідеєю. Такі комплекти виглядають більш завершено та будуть представляти окремий декоративний елемент в інтер'єрі кухні. До того ж, буде можливість для кожної групи продуктів виділити окрему дошку, і їх запахи не будуть змішуватися при приготуванні їжі.
Фанера – ідеальний матеріал для втілення різних ідей формою обробної дошки. Фанера буває різних сортів, але для виготовлення дощок підійде та, на поверхні якої немає сучків. Не рекомендується використовувати вологостійку фанеру через великий вміст у ній різних синтетичних смол.
Обробні дошки мають постійний контакт із водою. Проблема набухання фанери при вбиранні вологи вирішується легко. Одну, неробочу сторону обробної дошки покривають лаком. Ця сторона дошки може бути прикрашена декоративним розписом або випаленим малюнком. Робоча поверхня дошки та її торці просочуються гарячою оливковою олією або натираються воском.
Щоб зробити дошки з фанери своїми руками, креслення їх спочатку потрібно у вигляді ескізу накреслити на папері. Так можна буде порівняти різні варіанти втілення задуму та наочно контролювати сумісність кількох ескізів, які будуть включені в один набір обробних дощок. Всі ці ескізи потрібно перенести на картон у натуральну величину та виготовити шаблони. Такий шаблон виготовляється і для конструкції, яка утримуватиме обробну дошку або їх набір у підвішеному стані. Це може бути декоративний щиток, в який будуть вставлені шканти для підвішування обробних дощок, а може бути складніша конструкція з полицею, на яку обробні дошки ставитимуться.
У процесі виготовлення обробної дошки знадобляться:
На відміну від обробних дощок з дерева, декоративне різьблення фанерою не робиться. При виготовленні обробних дощок оригінальність дизайну досягається за рахунок ліній контуру та нанесення на дошку декоративних малюнків. Тому форма обробних дощок має визначальне значення при складанні її ескізу. З цього випливає, що основним інструментом, яким найбільше доведеться працювати при виготовленні дошки з фанери, буде лобзик.
Випилювати слід поспішаючи, намагаючись робити один безперервний пропил. У такому разі обробка торців дошки не буде стомлюючою. Якщо в ескізі обробної дошки є внутрішні ізольовані порожнини, для їх випилювання потрібно просвердлити отвір по краю розмітки і, вставивши в нього пилку лобзика, випилити потрібний сегмент.
Після закінчення випилювання слід ретельно ошкурити обробну дошку. Основний обсяг роботи полягатиме в обробці торців. Після роботи лобзика залишається багато сколів по краю розпилу. Сам розпил виходить не завжди рівним, особливо в тих місцях, де один пил сходився з іншим. Рівні торцеві поверхні, до яких можливий доступ робочої поверхні шліфувальної машини, обробляються за допомогою електроінструменту. Важкодоступні місця дорівнюють за допомогою рашпіля або напилка, використовуючи в куточках вигину ліній складений удвічі наждачний папір. Глибокі відколи можуть зникнути після обробки торців дошки фігурними фрезами. За допомогою фрезерувальної машини можна не тільки ушляхетнити торці обробної дошки, але й зробити поглиблену контробведення по поверхні дошки або виділити елементи малюнка, які є продовженням лінії контуру на поверхні дошки, надавши малюнку елементи тривимірності.
Після фрезерування торців потрібно провести остаточне шліфування, застосовуючи спочатку наждачний папір середньої зернистості і наприкінці поліруючи дрібнозернистим наждачним папером.
Використовуючи такий універсальний матеріал, як фанера, та застосувавши максимум фантазії, можна самому виготовити оригінальну та корисну на кухні річ – обробну дошку.
Ножівкою або лобзиком випилюється сама дошка та ручка. Не слід забувати про кути та вигини в районі ручки. Їх потрібно акуратно сточити, закруглити напилком, на наждаку - у кого що є. І річ не тільки в тому, що можна поранитися. Невеликі шматочки дерева, що залишилися після роботи пилкою, можуть відламуватися і потрапляти в продукти, а потім - в стравохід. А це вже може бути небезпечним.
Далі за допомогою все того ж наждачного паперу потрібно обробити всю поверхню дошки, особливу увагу приділяючи торцям. Прямі кути поверхні краще заокруглити. Якщо ви зробили ручку, не забудьте просвердлити отвір. Тоді дошку можна буде зберігати у підвішеному стані у зручному для вас місці.
Потрібно враховувати те, що дерево покривається мікротріщинами, і в них накопичуються залишки харчових відходів. Тому обробну дошку після кожного використання необхідно ретельно відмивати і просушувати. Добре змастити дошку парафіном, попередньо трохи нагрівання і дошку, і парафін. Застосовують для такої «герметизації» тріщин та віск.
Важливо!
Процес виготовлення обробної дошки на відео:
Обробна дошка - це невід'ємний аксесуар підручник на кухні будь-якої господині. Використовують її в основному для нарізки овочів та оброблення м'яса. Окремі види виготовляються для сервірування, як підставка під гарячий посуд та для подачі страв до столу.
Сувенірні покриті лаком обробні дошки покликані прикрашати стіни на кухні. Однак сучасні майстри стали виготовляти такі аксесуари з можливістю їх подальшого використання в побуті. Одна сторона сувенірної дошки прикрашена різьбленням та орнаментами, а інша – чисте дерево.
Традиційно вважається, що форма обробної дошки має бути квадратною або прямокутною, але на сьогоднішній день її можна придбати абсолютно різного виду: овальну, круглу, що по контуру нагадує яблуко, рибку і так далі.
Щоб утомливо не шукати в магазинах підходящу вам дошку, її можна виготовити самостійно на свій смак.
Щоб обробити м'ясо, рекомендується використовувати щільні та важкі дошки. Для нарізки овочів та зелені – невеликі мобільні та багатофункціональні. На своїй кухні краще мати повний комплект дощок різного розміру та призначення. За класифікацією дошки поділяються на такі види: обробні, декоративні, декупажні та різьблені.
Найбільш бюджетний варіант – соснова дошка. Така дошка проста в обробці та має низьку твердість.
Березові та букові дошки виграють за якістю за рахунок своєї твердості та міцності. Але їхній мінус – це надмірна гігроскопічність. Волога діє на такі дошки згубно.
Бамбукова обробна дошка китайського виробництва користується меншою популярністю, проте її вартість значно менша, ніж ціна за дуб або березу.
Перед тим як зробити обробну дошку своїми руками потрібно вибрати матеріал. Для цих цілей використовується сировина з дерева, силікону, пластику, каменю та склокераміки.
Бамбукові кухонні дошки відрізняються високою міцністю та стійкістю до тиску. Вологостійкі, чудово миються та не поглинають харчові запахи.
Обробні дошки з акації та дуба – вибір професіоналів. Їхні переваги – висока якість. Недолік – дорожнеча.
Догляд. Дерев'яну дошку не можна мити в посудомийній машині. Її слід сполоснути під краном, але не варто замочувати у раковині. Раз на тиждень дерево необхідно протирати оцтовою есенцією для позбавлення мікробів.
Кухонна дошка з каменю ідеально підходить для розкочування тіста, яке виходить на ній рівномірно тонким.
Догляд. Кам'яну поверхню необхідно періодично чистити від засмічення, тому що цей матеріал повинен дихати. При належній експлуатації дошки з каменю здатні прослужити довгий час.
Пластик. В даному випадку слід вибирати виключно якісний пластик, який має термостійкі та вологостійкі властивості. Дошка з хорошого пластику більш довговічна та гігієнічна. Якщо ви збираєтеся виготовити дошку із пластику самостійно, то вибирайте безбарвний матеріал, що не містить токсичних речовин.
Догляд. Пластик можна мити в посудомийній машині. Після обробки м'яса або риби пластикову дошку слід промивати рідким засобом для посуду. А для дезінфекції можна помістити її на 2 хвилини у мікрохвильову піч разом із склянкою води.
Догляд. Мити силіконовий килимок слід миючим засобомбез вмісту кислот. Допустимо також його занурення в посудомийну машину. Цей матеріал витримує як високі, і низькі температури.
Догляд. Підлягає миття в посудомийній машині.
Як виглядають традиційні дошки, ви можете побачити на фото нижче.
Оформлення обробної дошки може бути різноманітним. Якщо ви шукаєте незвичайні форми – візьміть на замітку кілька дизайнерських рішень.
Виготовити одну з таких обробних дощок своїми руками буде дещо складніше, ніж звичайну. Але за наявності бажання та знань можна зробити і такий дизайнерський варіант.
Обробна дошка з фанери – традиційніший варіант. Вона практична та зручна у використанні на кухні. У нашому випадку представлено технологію виготовлення дошки з березової фанери.
Для роботи вам знадобиться:
Перед тим як розпочати створення кухонного аксесуара, необхідно накидати креслення обробної дошки.
Виготовити дошку обробну своїми руками не складе великих труднощів. Однак зробити її конструкцію з опорами та виїмкою для тарілки буде трохи складніше. За представленим кресленням можна наочно уявити дизайн майбутньої обробної дошки.
Для роботи вам знадобиться:
Розміри саморобної обробної дошки розраховані для тарілки діаметром 25 см та висотою близько 10 см. Ви можете скористатися наданими розмірами, а можете створити дошку для такої тарілки, якою вам зручно буде користуватися надалі.
Обробна дошка з дуба з опорами та виїмкою для миски готова. Коли лак висохне, можна приступати до використання дошки.
Для того щоб обробна поверхня не зберігала запах риби - змастіть дерево половинкою лимона і промийте гарячою водою. Обробляти м'ясо, різати овочі та хліб на одній дошці не рекомендується. Для кожної мети необхідно використовувати дошку певного призначення.
Про те, як можна виготовити обробну дошку в домашніх умовах, ви можете побачити на відео.
Даний докладний майстер-класнам надіслав майстер із Спб Володимир Сасін. У ньому детально ілюструється процес виготовлення торцевих обробних дощок. Правда в уроці цей процес йде в промислових умовах на професійному устаткуванні, але трохи розкинувши мізками, все це можна зробити і в умовах гаражної майстерні. По ходу статті наводитиму приклади саморобних пристроїв, які допоможуть вам у цій справі.
Отже, для роботи нам знадобиться трохи дошки або бруса, бажано перетином (товщиною) не менше 40 мм (але це не важливо).
Заготівлі слід відфугувати () 
Після чого відкалібрувати на рейсмусі () 
Після цього дошки на циркулярці напилюються на брусочки (). 
На виході отримуємо купу однакових брусків квадратного перерізу. 
Викладаємо їх у рядок і за допомогою валика промазуємо клеєм (наприклад таким). Взагалі полівінілацететні клеї – це клей вибору під час роботи з деревиною. 
Потім брусочки розгортаємо промазані сторонами на бік, збираємо в ділянку і затискаємо у ваймі (). 
Після висихання клею знову проганяємо ділянку через рейсмус, щоб отримати рівну гладку поверхню. 
Розгортаємо заготівлю на 90 градусів і знову пропускаємо через циркулярку. При цьому різ іде перпендикулярно клейовим швам.
Знову вибудовуємо клеєні брусочки в рядок і промазуємо їх клеєм. 
Знову поміщаємо у вайму до полімеризації клею. 
Готовий щит знову знову пропускаємо через рейсмус. Контури дошки вже починають вимальовуватись. 
Потім торцюємо клеєну заготовку, що вийшла, і на виході отримуємо прямокутну деталь, точніше кілька. 
Фрезеруємо нішу під ручку (вона може бути будь-якої форми). 
Свердлимо отвір для кріплення (в принципі, воно може збігатися з фрезерованою наскрізь ручкою) 
Виходить приблизно так: 
Тепер шліфування. Спочатку грубе. Воно проводиться стрічковою шліфмашинкою. 
Потім тонше - для цього краще підійде орбітальна (або, на крайній край, плоскошліфувальна машинка) 
Непогано, звичайно, випалити своє фірмове тавро. 
Потім іде фінішна обробка. Спочатку дошки поринають у лляну олію на кілька годин. Потім просушуються кілька днів. 
А після цього покриваються сумішшю лляної олії та бджолиного воску у співвідношенні 3 до 1....коли остигає ця суміш твердне, тому вона розігрівається на плитці....Втираємо суміш у поверхню дошки ганчіркою.
Використане ганчір'я треба правильно утилізувати, щоб не було самозаймання: Або спалювати самому, у відведеному місці, або зберігати в металевій закритій ємності
Зі зворотного боку прикручуємо ніжки
Все, торцева обробна дошка готова. Можна дарувати своїм коханим (ну, або продати)
